Jak czytać i używać histogramów

Histogram jest użytecznym, lecz często niezrozumiałym narzędziem, które twój aparat dostarcza, by pomóc ci uzyskać prawidłową ekspozycję na twoich zdjęciach.

W tym artykule przyjrzymy się, jak czytać histogram i jak używać go na swoją korzyść. Uzyskanie najlepszej ekspozycji (nie ma czegoś takiego jak „poprawna” ekspozycja, ponieważ wszystko jest subiektywne) w aparacie powinno być Twoim celem za każdym razem, gdy naciskasz migawkę.

Użycie tych wskazówek powinno pomóc Ci zwiększyć Twój sukces fotograficzny!

Co to jest histogram?

Oto definicja słownikowa:

Histogram to wykres słupkowy rozkładu częstości, w którym szerokości słupków są proporcjonalne do klas, na które zmienna została podzielona, a wysokości słupków są proporcjonalne do częstości klas.

Huh? Czy ktoś jeszcze jest zdezorientowany? Więc co tak naprawdę robi histogram? I jak go czytać?

Zobaczmy!

Jak czytać histogram

Histogram jest graficzną reprezentacją pikseli w obrazie. Lewa strona wykresu reprezentuje czernie lub cienie, prawa strona reprezentuje podświetlenia lub jasne obszary, a środkowa część reprezentuje tony średnie (środek lub 18% szarości).

Wysokości szczytów reprezentują liczbę pikseli o danym odcieniu (każdy szczyt odpowiada innemu odcieniowi). Każdy ton z przedziału 0-255 (0 to czerń, a 255 to biel) ma na wykresie szerokość jednego piksela, więc wyobraź sobie histogram jako wykres słupkowy, w którym wszystkie słupki są ściśnięte razem, bez odstępów między nimi.

Spójrz na poniższe wykresy:

Czego możemy się dowiedzieć z histogramu?

Jest wiele rzeczy, których możemy się dowiedzieć o obrazie, patrząc na jego histogram.

Możemy powiedzieć, że obraz jest dobrze naświetlony, jeśli sięga w pełni od krawędzi do krawędzi bez luki po jednej stronie wykresu, i nie jest silnie wznoszący się po jednej lub drugiej stronie. W idealnym świecie, wykres powinien dotykać tylko lewej i prawej krawędzi histogramu, a nie rozlewać się po bokach. Wykres powinien mieć również ładny łuk w centrum.

Jednakże, ten „idealny histogram” nie zawsze ma zastosowanie w każdej sytuacji dla każdej sceny. Oto kilka przykładów:

Tak może wyglądać idealny histogram, równomiernie rozłożony, od krawędzi do krawędzi, nie po bokach.

To jest histogram dla ciemnego obiektu. Nie jest on błędny; jest po prostu bardziej przesunięty w lewo, aby reprezentować tony obiektu. To może być czarny kot na ciemnym chodniku.

To jest histogram dla jasnego obiektu (np. białego kota) z przeważnie jasnymi tonami w scenie i małą ilością ciemnych obszarów. Widzisz jak jest przesunięty w prawo w porównaniu do ciemnego obiektu? To jest to, czego oczekujemy, zakładając, że scena jest w większości utrzymana w jasnej tonacji. Jeśli zmienisz ekspozycję, aby utrzymać wykres w centrum, skończysz z szarym kotem, a nie białym.

Kiedy histogram mówi Ci, abyś dostosował ekspozycję

Luki na obu końcach wskazują, że brakuje Ci informacji i Twoja ekspozycja może być bezpiecznie przesunięta bez utraty szczegółów. Gdy wykres jest przesunięty zbyt daleko w jedną lub drugą stronę, tak że nawet nie dotyka drugiej krawędzi, można bezpiecznie przesunąć ekspozycję, aby pokryć większą część zakresu tonów. Spójrzmy!

Ten wykres pokazuje prześwietlony obraz; zauważ lukę po lewej stronie wskazującą na brak jakichkolwiek czerni na obrazie. Oznacza to również, że stracisz wiele szczegółów w białych obszarach, które mogą nie być możliwe do odzyskania. W tym przypadku, przesuń aby dać obrazowi mniejszą ekspozycję i zrób zdjęcie ponownie.

Ten histogram pokazuje coś przeciwnego. Teraz widzimy lukę po prawej stronie wykresu wskazującą, że nie ma reprezentowanych bieli, więc obraz będzie ciemny – zbyt ciemny. Możesz bezpiecznie naświetlać zdjęcie, aż zobaczysz, że tony dotykają prawej krawędzi histogramu.

Co oznaczają kolce po bokach?

Skoki po lewej lub prawej stronie histogramu wskazują na „przycięcie” danego tonu i utratę szczegółów w tym obszarze. Przycięte obszary są często nie do odzyskania, szczególnie w jasnych partiach.

Zazwyczaj zaleca się naświetlanie w taki sposób, by wykres dotykał prawej krawędzi (co oznacza, że zachowane zostały szczegóły świateł). Zwykle łatwiej jest odzyskać trochę szczegółów cieni i zachować przyzwoity obraz, niż próbować stworzyć szczegóły świateł, których nie ma w pliku.

W niektórych scenach może jednak nie być możliwe utrzymanie wykresu w akceptowalnym zakresie. Na przykład, będziesz walczył o uzyskanie świetnych rezultatów, jeśli fotografujesz scenę z ekstremalnym kontrastem, taką jak:

Zachód słońca
Jasne światło słoneczne i głębokie cienie
Wnętrze budynku, w którym pokazujesz również obszar za oknami

W każdym z tych przypadków, nie będziesz w stanie powstrzymać się od przycinania czerni, bieli lub obu.

Wykres powyżej pokazuje obraz z ekstremalnym kontrastem, dużą ilością czerni, dużą ilością bieli i niewielką ilością pośrodku.

Czy to źle? Czy możesz to poprawić?

Nie, to nie jest złe.

I tak naprawdę nie możesz tego „poprawić”, ale masz decyzję do podjęcia, gdy widzisz coś takiego. Czy przesuniesz wykres w lewo i zachowasz detale podświetlenia, czy przesuniesz w prawo i zachowasz detale cienia?

Nie ma tu żadnego dobra czy zła. Wszystko zależy od tego, jak zinterpretujesz scenę przed sobą. Jeśli masz wątpliwości, fotografuj oba i zdecyduj później. Powyższy wykres pochodzi z obrazu poniżej, więc jak widać nie jest to wcale nieprawidłowa ekspozycja. Po prostu w tej scenie nie ma żadnych tonów średnich:

Jest jeszcze jeden przykład sceny, która potencjalnie może wypaść z wykresu na obu końcach:

Zauważ, że świetlik na szczycie dachu jest wywalony, a głębokie cienie mają mało szczegółów.

Zauważ, że na tym zdjęciu detale zostały zachowane zarówno w światłach, jak i cieniach.

Używając zaawansowanych technik, takich jak łączenie i mieszanie obrazów, HDR lub staranna obróbka końcowa, możesz skompresować zakres tonalny sceny, aby zmieścić się w histogramie i dzięki temu zachować szczegóły we wszystkich obszarach.

W przypadku powyższego zdjęcia, użyłem czterech bracketingów (zrobionych w odstępie dwóch stopni) oraz procesu kompresji dynamiki HDR, by sprowadzić zakres dynamiki sceny do zakresu możliwego do wydrukowania.

Jeszcze jedna przydatna rzecz w Twoim aparacie: „blinkies”

Aby pomóc Ci ustalić jak daleko możesz się posunąć podczas ekspozycji, większość aparatów posiada ustawienie zwane „ostrzeżeniami o prześwietleniach”. Sprawia ono, że każde prześwietlone światło będzie migać lub mrugać podczas podglądu zdjęć na ekranie LCD aparatu. Wielu ludzi czule nazywa to „blinkies.”

Zauważ migające obszary; to oznacza, że światła są przycinane w tych częściach obrazu.

Aby wykonać tę czynność w aparacie Nikon, wyświetl podgląd zdjęcia i naciskaj przycisk w górę lub w dół (w pobliżu przycisku OK), aż zobaczysz migające lub zarysowane obszary podświetlenia. Jest to „tryb podświetlenia”. Jeśli wybierzesz to ustawienie, aparat zapamięta je dla następnego zdjęcia z podglądem. Możesz jednak najpierw włączyć funkcję „ostrzeżenia o podświetleniu” w menu ustawień.

Aby to zrobić w przypadku aparatu firmy Canon, naciskaj przycisk Display lub Info (w zależności od modelu), aż na ekranie podczas podglądu zdjęć pojawią się migające podświetlenia. Może być również konieczne włączenie tej funkcji w ustawieniach menu. Sprawdź instrukcję aparatu, jeśli nie jesteś pewien, jak to zrobić.

Podsumowanie

Korzystając z narzędzi, które dostarcza ci aparat, łatwiej jest zrozumieć, jak dostosować ekspozycję obrazu. O histogramie warto wiedzieć o wiele więcej i można go używać podczas obróbki zdjęć w Photoshopie lub Lightroomie.

Pamiętaj tylko, że jeśli robisz zdjęcia w formacie JPEG, dopasowanie ekspozycji w aparacie jest jeszcze bardziej krytyczne. Jeśli fotografujesz w formacie RAW, masz trochę swobody, aby dokonać poprawek później, ale nadal jest to lepszy pomysł, aby uzyskać to prawo w pierwszej kolejności.