Ein Spaziergang durch La Cumbrecita ist ein surreales Erlebnis. Die Straßenschilder sind auf Deutsch. In den Restaurants werden Schnitzel und Gulasch serviert, in den Feinkostläden gibt es Bier nach bayerischer Art und Gläser mit hausgemachtem Sauerkraut. Surreal, weil diese Stadt mitten in Argentinien liegt.
In den Hügeln, ein paar Stunden von Córdoba, Argentiniens zweitgrößter Stadt, gelegen, ist La Cumbrecita ein akribisch nachgebautes schweizerisch-deutsches Dorf. Touristen kommen aus ganz Argentinien und von noch weiter her, um diese bizarre Vision von Kleindeutschland zu erleben. Sie essen Apfelstrudel im Café und kaufen Schmuck in den Souvenirläden. Die Einheimischen leben in Holzhütten und einige sprechen Deutsch. Es gibt sogar eine riesige Kuckucksuhr, die Sie begrüßt, wenn Sie das Dorf betreten.
Es ist unbestreitbar kitschig. Aber La Cumbrecita ist mehr als eine Spielerei, wie mir Ingrid Cabjolsky bei einem Kaffee erzählt. Ihre Großeltern waren die ursprünglichen Pioniere des Ortes. 1932 wanderten sie aus der Nähe von Berlin nach Buenos Aires aus, wo Helmut Cabjolsky für Siemens arbeitete. Die Familie wollte ein Ferienhaus und war von den Stränden in der Nähe der argentinischen Hauptstadt nicht angetan. Sie vermissten die Berge in der Heimat und einen bestimmten Ort, den sie regelmäßig besucht hatten: Garmisch-Partenkirchen in Bayern.
Die Cabjolskys begannen damit, Locations auszukundschaften. Einem Tipp eines Freundes folgend, machten sie sich auf die lange Reise (zum Teil zu Pferd) in das Tal von Calamuchita und an den Ort, der La Cumbrecita werden sollte. Zu dieser Zeit gab es hier nur sehr wenig: keine Straßen, keine Vegetation, nur einen Felsvorsprung und einen Wasserfall, der zu einem kleinen Fluss führte. „Meine Großmutter sagte: ‚Schau, da ist Wasser, da ist Leben: wir kaufen es'“, sagt Cabjolsky.
So kaufte die Familie 1934 500 Hektar Land und begann ihre kuriose Mission, eine deutsche Idylle in Argentinien zu entwerfen. Sie bauten bayerisch anmutende Hütten und Alpenchalets mit Holzbalken. Sie verkauften Grundstücke an Freunde, unter der Bedingung, dass alles, was auf dem Land gebaut wurde, sich an diesen schweizerisch-deutschen Stil halten würde. Sie bauten Straßen, die die Stadt mit der weiteren Region verbanden.
Die Cabjolskys pflanzten sogar Tausende von Bäumen – viele davon Fichten und Kiefern, ungewöhnlich für diesen Teil Argentiniens – damit die Umgebung wie Bayern aussieht.
„Ich habe Garmisch besucht“, sagt Cabjolsky. „Wenn Sie in das historische Zentrum gehen, werden Sie sehen, dass es sehr ähnlich ist . Sie haben einen Berg, der genau so aussieht wie hier. Ich war dort und konnte es nicht glauben.“
Als der Krieg begann, konnten die Cabjolskys nicht nach Deutschland zurückkehren; Ingrids Großmutter war Halbjüdin. Das bereitete ihnen auch in Buenos Aires Probleme. Helmut wurde aus seinem Job beim deutschen Siemens-Konzern gedrängt, und die Familie zog dauerhaft in La Cumbrecita ein.
Heute leben rund 1.500 Menschen in La Cumbrecita. Ingrid Cabjolsky betreibt Helmuts, die lokale Bar und das Bistro. Sie hat das Lokal in eine Art Schrein für ihre Vorfahren verwandelt, mit verblichenen Fotos und alten Papieren an der Wand, die ihre ungewöhnliche Familiengeschichte dokumentieren.
Als ich Cabjolsky frage, warum das Erbe ihrer Familie bewahrt werden sollte, sagt sie, dass sie viel geopfert haben, um ihre Vision zu realisieren. „Es war sehr schwer für sie, das hier zu bauen, denn ich meine es wirklich ernst, wenn ich sage, dass es hier nichts gab. Es war ein Traum für sie, eine Stadt zu bauen. Für mich ist das sehr wichtig. Ich denke, die Touristen, die hierher kommen und die Geschichte hören, lieben es.“
Nachdem sie Grundstücke an Freunde der Familie verkauft hatten, öffneten die Cabjokskys die Türen für andere, die ein Stück ihres Paradieses haben wollten. Die Stadt nahm belgische, österreichische, ungarische und schweizerische Einflüsse an.
Ob es wegen der Leberwurst, den Wanderungen zu den Wasserfällen oder einfach wegen der skurrilen Geschichte ist, die Stadt zieht eine anständige Menge für einen kleinen Ort an: 300.000 Touristen machen jedes Jahr die kurvenreiche Busfahrt nach La Cumbrecita. Es gibt ein kleines Blockhaus-Spa und jede Menge Chalet-Unterkünfte und Hotels.
„Die Stadt ist wie ein kleines Europa“, sagt Beli Mehnert, während sie in der Küche von Edelweiss, dem Stadtcafé, Käsekuchen macht. Mehnerts Großmutter wird liebevoll „Tante Lisbeth“ genannt – sie war von Anfang an hier und hat den Cabjolskys geholfen.
Christian Mayers chilenische Großmutter und sein Schweizer Großvater kamen in den 60er Jahren nach La Cumbrecita. „Die Architektur und die Landschaft sind unser größter Schatz“, erzählt er mir bei Raclette und Spätzle in der Bar Suizo, der Schweizer Kneipe, in der er arbeitet. Bierkrüge säumen die Wand und über der hölzernen Theke sind alte deutsche Bierdeckel verputzt.
Mayer ist eher zynisch, was die Anziehungskraft seiner Heimatstadt angeht. „Ich glaube, Argentinien ist ein deutsch-liebendes Land. In den 50er Jahren hat unsere Regierung die Nazis geliebt. Sie denken, wir sind alle Deutsche hier; das ist nicht die Wahrheit, aber sie denken es und sie wollen das erleben, ‚Deutschland‘ erleben. Wir sind Argentinier, 100 Prozent.“
Ausland: vier weitere skurrile Enklaven
Schottland in Frankreich
Anthony Peregrine besuchte kürzlich Berry, ein französisches Fachwerkstädtchen im kaledonischen Mantel. „Das Saltire ist allgegenwärtig, die Läden in den Hauptstraßen haben Schottenröcke, die ihre Fassaden schmücken, und vor der Bibliothek steht ein drei Meter hohes Denkmal für die Auld (französisch-schottische) Allianz“, erklärte er. „Der Ort ist reich an unerwarteten Späßen, und das schon seit dem Hundertjährigen Krieg. Um 1420 hatte Karl VII. schrecklichen Ärger mit den eindringenden Engländern. Da seine eigenen Adligen unzuverlässig waren, rief Karl die Schotten um Hilfe an. Wie vorauszusehen war, kamen sie mit etwa 10.000 Mann unter John Stewart über das Meer, um die Sassenachs in der Schlacht von Baugé zu vernichten. Nach diesem Sieg blieben sie 250 Jahre lang eine wichtige Stütze des französischen Militärs. Die Verbindungen bleiben bestehen. Aubigny hat seinen eigenen blau-grünen Tartan, seinen eigenen Whisky, ein jährliches französisch-schottisches Festival (14. bis 16. Juli 2017) und, Gott steh uns bei, eine Pipe Band.“
Wales in Patagonien
Argentinien ist auch die unwahrscheinliche Heimat einer großen walisischen Gemeinde. Michael Kerr erklärt: „Vor fast 150 Jahren, am 28. Juli 1865, landeten mehr als 150 walisischsprachige Männer, Frauen und Kinder im heutigen Puerto Madryn an der Atlantikküste des argentinischen Patagoniens. Sie waren im Mai von Liverpool aus auf der Mimosa, einem umgebauten Teeklipper, mit der Absicht gesegelt, eine Gemeinschaft zu gründen, in der sie ihre Sprache und ihren Glauben praktizieren konnten.
„Patagonien, so hatten ihre Führer ihnen versichert, sei dem grünen und fruchtbaren Tiefland von Wales sehr ähnlich. In Wahrheit war es ein harter, unwirtlicher Ort, an dem Wasser schwer zu bekommen war und es keine Bäume gab, die man für Brennmaterial oder zum Bauen fällen konnte. Ohne die Hilfe der Tehuelche, der einheimischen Nomaden, die Guanakofleisch gegen walisisches Brot eintauschten und Unterricht in der Jagd anboten, wären die Siedler wahrscheinlich verhungert. Sie hielten durch. Nachdem sie ihre erste Siedlung an der Mündung des Río Chubut, Rawson, gegründet hatten, drangen sie ins Landesinnere vor und trotzten Dürre und Überschwemmungen, um Häuser und Kapellen, Städte und eine Eisenbahn zu bauen.“
Im Jahr 2015 feierten die Waliser 150 Jahre in Patagonien, und Besucher der Provinz Chubut können erwarten, den roten Drachen neben argentinischen Flaggen flattern zu sehen.
Das Baskenland in Kanada
Die ikurriña, die rot-weiß-grüne baskische Flagge, weht neben dem Ahornblatt in Red Bay, einer abgelegenen Siedlung in der Provinz Neufundland und Labrador. Die Verbindung besteht seit 400 Jahren, als baskische Walfänger zum ersten Mal die wilden Meere befuhren, die sie schützen.
Nigel Richardson schreibt: „Das kostbare Gut, auf das sie es abgesehen hatten, war das Öl, das bei der Zerkleinerung von Walblubber gewonnen wurde und das für Lampen und Farben verwendet wurde – die Schlösser und Kathedralen des Europas des 16. Die Männer, die das Öl herstellten, waren wie moderne Bohrinselarbeiter, die für den Reales in der Tasche Entbehrungen, Gefahren und soziale Isolation in Kauf nahmen und jedes Frühjahr von der Stadt San Sebastián und den umliegenden Häfen aus in See stachen und acht Wochen für die Überfahrt benötigten. Jeden Herbst, bevor das Wintereis sie einfrieren ließ, segelten sie mit Laderäumen voller Walöl zurück. Was dazwischen geschah, ist die Geschichte von Red Bay.“
Irland in Montserrat
„Montserrat hat eine langjährige Verbindung zu Irland, die aus Verzweiflung und Flucht entstand“, erklärt Chris Leadbeater. „Sie reicht bis ins 17. Jahrhundert zurück, als die Insel zum Zufluchtsort für irische Männer und Frauen wurde, die vor der Verfolgung in ihrem Heimatland flohen. Sie begann 1628, irische Migranten aufzunehmen, aber aus einem stetigen Strom wurde eine Flut nach 1649, als Oliver Cromwell – frisch gestärkt in London nach dem Sieg der Parlamentarier im englischen Bürgerkrieg und der Hinrichtung von Karl I. – in Irland einmarschierte und mit der Unterdrückung der katholischen Mitglieder der Bevölkerung begann.“
Besuchen Sie Montserrat im März, um die irische Verbindung wirklich zu feiern. „Das St. Patrick’s Festival auf Montserrat ist genau das – ein unwahrscheinliches Hurra, das riesig und seltsam aus dem geografischen Zusammenhang gerissen ist und dennoch enorm aufregend. Es erstreckt sich über dekadente 10 Tage (in der Tat ist die diesjährige Ausgabe vom 10. bis 19. März bereits im Gange) und erreicht seinen Höhepunkt am 17. März, dem St. Patrick’s Day selbst. Wenn Sie dabei sind, können Sie all die üblichen Paraphernalia und Klischees von Irlands beliebtestem Fest erwarten – Kleeblätter, endlose Pints berühmter Biermarken, als Kobolde verkleidete Menschen. Aber Sie sehen auch – und haben die Gelegenheit, daran teilzunehmen – Veranstaltungen mit einem ausgeprägten karibischen Geschmack. Lärmende, trommelnde Jams auf der Straße. Zwanzig-20 Kricketspiele. Und vor allem ein kurvenreicher, beinharter Fünf-Meilen-Freiheitslauf, der im Morgengrauen des großen Tages von Cudjoehead im Norden der Insel nach Salem Park am Rande der Westküste führt.“
