Texte et photos © 1995-2000 par Barbara Jenke (Ne pas utiliser pour un usage commercial sans la permission de l’auteur) Hot Springs, Dakota du Sud
Lorsque j’ai commencé à cultiver des dahlias en conteneurs, j’étais frustrée car je ne trouvais rien d’écrit dans les magazines ou les livres de jardinage généralistes sur ce sujet. Les premières années, je n’ai cultivé que les dahlias répertoriés comme « nains » ou « à faible croissance ». Une année, j’ai réalisé que si je pouvais faire pousser un arbre ou un buisson nain dans un bac, je pouvais cultiver n’importe quelle hauteur de dahlia dans un récipient. Une variété naine est peut-être un peu plus facile à manipuler, mais il est tout aussi facile de cultiver des buissons de dahlia d’un mètre de haut ou plus, et cela pourrait faire une belle haie d’intimité sur un patio ou un balcon. Différentes hauteurs de dahlias ajoutent également des variations d’élévation à un jardin de terrasse, ainsi que l’ajout de différentes couleurs et textures à partir des différentes formes et tailles des fleurs.
Au fil des ans, j’ai dû faire face à une courte saison de croissance estivale avec des pluies douces ou de type mousson ; des étés de chaleur et de sécheresse avec ou sans humidité moite ; ou les conditions les plus fraîches, les plus humides et les plus brumeuses ; de l’air immobile à des brises rafraîchissantes à des rafales de vent de 50-60+ MPH ; des journées fraîches avec un ciel de cumulus ou des journées chaudes et ensoleillées ; des orages ; des orages électriques ou des tempêtes de grêle. À travers ces conditions météorologiques schizophrènes, j’ai expérimenté différents terreaux, engrais, tuteurs, comment démarrer les tubercules sans les faire pourrir, etc. Cela a été un défi, mais j’ai développé une méthode de plantation des dahlias en conteneurs qui m’a réussi.
En démarrant les tubercules à l’intérieur pendant la première semaine d’avril, j’ai eu quelques variétés précoces qui ont commencé à fleurir la dernière semaine de juin. En raison des conditions météorologiques, la plupart des fournisseurs de dahlias n’envoient pas les tubercules avant au moins la première semaine d’avril. Je pourrais probablement commencer mes tubercules hivernés plus tôt qu’avril, mais je suis généralement trop occupé à semer des graines et à repiquer des semis d’autres plantes annuelles et vivaces.
Lorsque je sors les tubercules du stockage ou lorsqu’ils arrivent par la poste, je les inspecte pour vérifier qu’ils ne sont pas pourris et je recherche les bons yeux. Alors que je vérifie chacun d’entre eux par rapport à sa facture et que je note tout tubercule bonus qui m’aurait été envoyé, le tubercule est posé horizontalement dans des plateaux, les yeux (ou toute croissance qui a déjà commencé) vers le haut. Je veille à ce que chaque tubercule soit identifié, soit en inscrivant son nom dessus, soit en fabriquant une étiquette pour la plante et en posant le tubercule sur l’étiquette. Les tubercules qui semblent ne pas avoir d’yeux ou dont les yeux sont endommagés (parfois les tiges se cassent pendant le transport) sont placés dans de petits plateaux individuels sur du terreau humide. Ainsi, je peux les surveiller de près pour détecter tout signe de germination et ne pas perdre de temps et d’énergie à planter un tubercule qui ne produira pas de nouvelle tige.
Les tubercules doivent être plantés avant que les racines ne commencent à pousser et à s’emmêler dans les plateaux. En séparant les racines, on les endommage. Pendant qu’elles forment de nouveaux poils racinaires, cela retarde la croissance ascendante des plantes et la date de leur première floraison.
J’utilise des pots en plastique lourds et robustes dans lesquels je peux percer des trous pour la procédure d’insertion des tuteurs décrite plus loin. Les diamètres des pots que j’utilise habituellement sont de 8 1/2 pouces et 10 1/2 pouces. Je dispose de quelques pots de 11 et 12 pouces pour planter des tubercules vraiment longs. Pour la stabilité de la base, je préfère le style azalée, c’est-à-dire que le pot a une hauteur réduite par rapport à son diamètre, ce qui lui donne un aspect court et trapu, par opposition à un récipient haut et maigre. Je ne fais pas correspondre la taille du pot à la taille de la fleur finale, car des fleurs miniatures peuvent se trouver sur un grand buisson et des fleurs géantes peuvent se trouver sur une plante courte. Je fais correspondre le pot à la hauteur que pourrait avoir la plante ou à la longueur du tubercule.
Utilisez un récipient propre ! Un pot sale pourrait transmettre une maladie à la plante ou contenir des œufs d’insectes invisibles. Avant de placer le terreau dans le récipient, je retire la soucoupe de la base du pot. Cela permettra à l’excès d’eau de s’écouler et empêchera le sol de se gorger d’eau à cause des pluies quotidiennes que nous pouvons recevoir. S’il n’y a pas assez de trous ou si les trous sont trop petits pour un drainage rapide dans la base du récipient, percez un autre trou ou deux dans le fond pour améliorer le drainage.
Dans le récipient, si le tubercule est placé dans le fond du pot et que le terreau est immédiatement rempli jusqu’à 1 pouce en dessous du bord, puis arrosé à fond, le tubercule pourrait très probablement pourrir. Planté plus haut pour éviter la pourriture, le tubercule sera exposé à la surface et la base de la tige reposera sur la surface du sol. La tige peut alors se détacher facilement du tubercule. Pour la plantation en pleine terre, les instructions indiquent généralement de creuser un trou d’environ cinq à six pouces de profondeur et de le remplir de terre au fur et à mesure de la croissance de la plante. J’ai appris que la meilleure façon de planter le dahlia cultivé en conteneur est de planter le tubercule en suivant la même méthode : planter le tubercule profondément et ajouter lentement plus de terreau au fur et à mesure que la plante grandit.
Le mélange de rempotage que j’utilise est un mélange sans sol grossier, le Ball’s Growing Mix #2. C’est un beau mélange lâche d’écorces fines, de vermiculite, de tourbe et de perlite. Je l’utilise pour toutes mes plantes en conteneur. Grace Sierra propose un mélange sans terre qui ressemble au Ball’s Mix #2 et qui s’appelle Metro-Mix 700. J’ai remarqué que les jardineries vendent d’autres marques de mélanges sans terre grossiers que les dahlias devraient apprécier. Quel que soit le mélange de terreau que vous voulez utiliser, assurez-vous qu’il est très meuble, qu’il soit humide ou sec. Assurez-vous que le terreau ne contient pas d’argile. Les dahlias n’aiment pas pousser dans un sol argileux. L’argile transforme le sol en boue lorsqu’il est mouillé ou en bloc de ciment si on le laisse sécher.
Un ingrédient « secret » important que je mélange au terreau lorsque je plante le tubercule est un produit composé de cristaux de copolymère acrylique. Les cristaux de copolymère absorbent l’eau et la libèrent vers les racines de la plante lorsque le sol s’assèche. Ils empêchent la plante d’être trop arrosée ou de mourir dans un sol sec. Les produits que j’ai utilisés sont TerraSorb™ et Soil Moist™. Ils offrent l’avantage supplémentaire de garder les racines au frais pendant une journée chaude, et d’empêcher le sol (et les tubercules) de geler lorsque le gel tue le haut des plantes à l’automne. J’utilise les cristaux de copolymère dans tous mes conteneurs de plantes non cactées. Ce qui est bien, c’est que si je n’ai pas le temps d’arroser un jour de chaleur, je n’ai pas à m’inquiéter que la plante meure.
Les cristaux de copolymère sont plus faciles à travailler sous leur forme reconstituée (slurry). Utilisez les quantités correspondant au diamètre de chaque pot, comme indiqué sur l’étiquette. Pour transformer les cristaux de Soil Moist™ en bouillie, ajoutez 1 tasse d’eau chaude à 1 cuillère à café de cristaux et attendez environ 5 minutes. La bouillie ressemble à de petits globes ressemblant à de la gélatine. J’aime faire un lot à la fois dans un récipient de 3 litres. Les restes de bouillie peuvent être couverts et conservés pour une utilisation ultérieure ou laissés sécher et être conservés pour être reconstitués plus tard. Veuillez faire attention lorsque vous l’utilisez en présence d’enfants ou d’animaux domestiques ! Il est également très glissant lorsqu’il est mouillé !
Plantation du tubercule : Placez un filtre à café goutte à goutte biodégradable et peu coûteux, ou deux si nécessaire, sur les trous du fond du récipient à fleurs afin de garder la terre à l’intérieur et les truies(ou autres) insectes à l’extérieur. Les racines apprécieront l’espace supplémentaire que les tessons de pot ou les pierres auraient utilisé.
Remplir le pot de fleurs au tiers avec du terreau pré-humidifié. Dans cette couche inférieure, mélangez une quantité de bouillie de copolymère comme recommandé par les instructions de l’emballage pour le diamètre du pot. Essayez de ne pas arracher les filtres à café des trous du fond du pot (la terre et la bouillie peuvent être mélangées à l’extérieur du pot puis remises dedans). Si possible, placez le tubercule de façon à ce que l’extrémité de l’œil soit au centre du pot. Ce n’est pas grave si cela n’est pas possible. Plusieurs fois, j’ai dû placer un tubercule de 6″pouces dans un pot de 8 1/2pouces. Veillez simplement à laisser un espace d’environ 1/4 de pouce entre l’extrémité de la racine (sans l’œil) du tubercule et le côté du pot pour permettre aux racines de pousser. Si un germe pousse déjà à l’extérieur d’un œil, placez le tubercule de façon à ce que le germe soit dirigé vers le haut. Inscrivez la variété de la plante et les autres informations que vous souhaitez sur une étiquette de plante, et insérez-la dans le sol à côté de l’œil du tubercule. Cela marque l’endroit où le tuteur sera placé. Cela empêche également les racines de pousser à cet endroit.
Couvrez le tubercule avec plus de terre pré-humidifiée, mais juste assez de terre pour le cacher. Les yeux peuvent être exposés, si vous le souhaitez, pour surveiller la croissance. À l’aide d’un flacon pulvérisateur rempli d’eau chaude, vaporisez le tubercule jusqu’à ce que la surface soit humide. Ne remplissez PAS le récipient jusqu’en haut avec du terreau pour le moment. En couvrant simplement le tubercule, la croissance de la plante peut être facilement surveillée et évite de trop arroser le tubercule en éveil.
Au fur et à mesure que la tige se développe, ajoutez soigneusement plus de terreau dans le récipient, afin de ne pas briser la tige de l’œil du tubercule. Ne recouvrez pas l’ensemble supérieur des feuilles. N’ajoutez PAS davantage de la bouillie de copolymère. Le gel monte. Si vous l’ajoutez à des niveaux de sol plus élevés, de nombreux petits morceaux de gel se retrouveront sur le dessus du sol après une forte pluie. Croyez-moi, je le sais !
Si vous commencez à l’intérieur, placez les récipients sous des lampes pour plantes. Les dahlias doivent avoir de la lumière par le haut pour les empêcher de se pencher vers la lumière d’une fenêtre et pour pousser de manière compacte. Placez les lampes à environ 15 cm du haut des pots des tubercules nouvellement plantés. Relevez les lampes au fur et à mesure que les plantes grandissent. Suspendre les lampes à des chaînes sur des crochets les rend plus faciles à lever et à baisser. J’utilise des lampes pour plantes ou une combinaison de deux lampes fluorescentes : un tube fluorescent blanc froid et un blanc chaud dans un luminaire de magasin à deux lampes de 48 pouces. Cela permet d’obtenir le spectre lumineux approprié pour élever les plantes sans avoir à payer pour des lampes de culture coûteuses. J’ai appris cela de la société Floralight lorsque j’ai acheté certains de leurs supports. Les minuteries sont réglées aux heures de lever et de coucher du soleil (journées de 12 à 14 heures). Les pots peuvent être placés près d’une fenêtre au sud. Veillez à tourner les pots pour que les tiges poussent droit.
Le tuteur doit être inséré dans le pot avant que l’étiquette de la plante ne soit recouverte par des ajouts de terre. Les piquets permettent d’éviter que les tiges et les tiges ne se brisent sous l’effet du vent ou si/quand le pot tombe. De plus, lorsque vous redressez ou déplacez le pot, vous pouvez vous accrocher au tuteur plutôt qu’à la plante. Je préfère utiliser des piquets en acier recouverts de plastique vert. En plus d’être solides et faciles à travailler, ils peuvent être nettoyés et désinfectés à la fin de la saison de culture pour être utilisés l’année suivante. (Si vous ne trouvez que des tuteurs en bambou, essayez de faire ce que je faisais : pour plus de solidité, attachez trois tuteurs ensemble avec du ruban adhésif, du fil d’attache ou de la ficelle.)
Si la hauteur moyenne de la variété est connue, utilisez cette longueur de tuteur. Si on ne la connaît pas, jugez de la longueur à utiliser en fonction de la hauteur du tronc lorsque le piquet est inséré. Sinon, utilisez un tuteur de 4 pieds, car la plupart des plantes de dahlia semblent avoir une hauteur moyenne de 4 pieds. Pour maintenir le tuteur en position verticale, attachez-le au conteneur à l’aide d’un fil d’attache pour plantes (ou d’une ficelle, si vous préférez). Percez 4 trous en position « X » ou « + » (selon la croissance de la plante) sur les côtés du pot, près du bord. Coupez un morceau de fil de fer pour plantes d’au moins 10 cm de plus que le diamètre du pot. Pliez le fil en deux et enroulez le milieu du fil autour du tuteur au même niveau que la hauteur du bord du pot et tordez le fil d’attache au tuteur. Retirez l’étiquette de la plante qui se trouve près de l’extrémité de l’œil du tubercule et remplacez-la par le tuteur. Ensuite, enfilez une extrémité du fil dans l’un des trous du pot et tordez-le pour le fixer, puis enfilez l’autre fil dans le trou opposé et tirez sur le fil jusqu’à ce que le tuteur se tienne droit à côté de la tige de la plante. La base du tuteur doit toucher le fond du pot. Répétez l’opération avec l’autre série de trous. Parfois, deux tuteurs peuvent être nécessaires si deux tiges principales poussent à partir du tubercule. Attachez la ou les tiges au(x) tuteur(s). Remettez l’étiquette de la plante dans son pot. (Pour éviter que les étiquettes ne se séparent de leur pot, principalement à cause de bébés ratons laveurs curieux, je vais expérimenter et utiliser ces étiquettes nominatives en aluminium qui ont des fils d’attache enfilés dans des trous et les attacher aux trous percés dans les pots.)
Après avoir été tuteurée, lorsque la plante est devenue plus haute que le haut du récipient, ajoutez le reste du mélange de rempotage jusqu’à un pouce du bord supérieur du récipient. Il est correct de couvrir les feuilles sous la ligne du sol.
Lorsque les plantes obtiennent au moins trois ou quatre ensembles de feuilles, pincez l’extrémité de croissance de la tige. Le pincement permet d’obtenir une plante plus touffue et plus robuste. Il ne retarde pas la période de floraison de la plante, mais la plante fait plus de fleurs. Lorsque je ne pince pas, j’obtiens généralement des plantes hautes et maigres. Mon mari et moi aimons les fleurs plus grandes plutôt que plus nombreuses ; les bourgeons latéraux sont donc pincés lorsqu’ils commencent à se développer. Les bourgeons à fleurs miniatures ne sont pas pincés.
Arrosage : Pendant que la plante développe ses racines, laissez le sol presque sec avant de l’arroser à nouveau. Les cristaux de copolymère empêcheront les tubercules de se dessécher. Si le sol reste trop humide avant que les racines et la croissance supérieure ne prennent un bon départ, le tubercule risque de pourrir. Arrosez les plantes après avoir ajouté de la terre dans le pot. L’eau de la ville est dure avec un pH d’environ 7,4 et contient beaucoup de sulfate de calcium, de magnésium et d’autres minéraux. Je comprends que les dahlias aiment un sol vers le côté alcalin, donc le pH de cette eau ne semble pas les déranger (ils poussent et fleurissent bien !).
L’eau intérieure passe par un adoucisseur d’eau qui remplace le calcium par un sel de sodium. Pendant qu’elles sont à l’intérieur, toutes mes plantes sont arrosées avec de l’eau du robinet adoucie. J’utilise de l’eau tiède car l’eau froide qui sort de nos robinets est vraiment froide. L’eau adoucie ne semble nuire à aucune de mes plantes. Une fois à l’intérieur, les pots devront être placés sur une soucoupe pour protéger le sol. Mais ne fixez pas la soucoupe au pot.
À l’extérieur, toutes les plantes en conteneur sont arrosées quotidiennement soit par les averses de pluie, soit par l’eau dure non adoucie de la ville directement à partir du tuyau d’arrosage. Si le sol est humide à un pouce de la surface, ne donnez pas d’eau à la plante. Grâce aux cristaux de copolymère, les plantes n’ont pas besoin d’être arrosées par temps frais. En août, les racines ont généralement rempli les pots, donc le soir après une journée dans les 90 ou plus, je vérifie le sol dans les conteneurs pour voir s’ils ont besoin de plus d’eau.
Lors de journées chaudes, sèches et ensoleillées, je vais prendre le tuyau d’arrosage et brumiser les plantes et la terrasse, afin que l’évaporation de l’eau aide à refroidir les plantes. Je ferai cela sous le chaud soleil de midi si elles ont l’air d’en avoir besoin. Contrairement à ce que pensent certaines personnes, les gouttes d’eau sur les plantes ne laisseront pas de petites marques de brûlure à l’agrandissement. Ne vous sentez-vous pas plus frais après avoir été arrosé par un arroseur ? Mon engrais de choix est Ra-pid-Gro Bloom Builder (19-24-18 avec des micro-nutriments). J’ai essayé d’autres formules avec le mélange sans terre, mais jusqu’à présent, je préfère celle-ci. J’aime le feuillage, les fleurs et la bonne production de tubercules que j’obtiens avec cette formule. Les plantes sont nourries tous les 7-10 jours. Je mélange l’engrais et l’eau dans un arrosoir et je le verse dans les récipients individuels jusqu’à ce que le liquide s’écoule du fond. J’arrête de nourrir les plantes à la fin du mois d’août, car nous avons généralement notre première gelée meurtrière dans les premières semaines de septembre.
Je pulvérise la combinaison fongicide et pesticide, Orthene III, en début de soirée (si l’air est encore et frais) au premier signe d’oïdium, de tétranyques ou de thrips. La première fois que je l’ai utilisé, j’ai cru que je me réveillerais le lendemain matin pour découvrir que toutes les feuilles des plantes étaient brûlées ou que les plantes étaient mortes. Au lieu de cela, les plantes avaient l’air heureuses et en bonne santé !
Les plantes s’endurcissent aux conditions climatiques extérieures lorsque les températures nocturnes atteignent les 40 F, généralement dans les premières semaines de mai. Les conteneurs sont installés sur la terrasse orientée sud-est, sous l’escalier du porche d’entrée. La nuit, je recouvre les plantes d’une couverture en tissu Reemay et/ou d’un morceau géant de papier bulle, tous deux conçus pour recouvrir les jardins potagers. Tous les pots sont rentrés à l’intérieur s’il y a une alerte au gel. La première semaine de juin, les plantes aimant le soleil sont transportées à l’étage sur la terrasse supérieure.
Jusqu’à la fin du mois d’août, je rajoute du terreau dans le contenant lorsque le niveau du sol semble avoir baissé, exposant les racines. Lorsque les feuilles inférieures commencent à mourir, je les coupe. En août, les feuilles vertes extérieures s’effeuillent pour permettre aux branches intérieures de recevoir de la lumière afin qu’elles puissent grandir et faire plus de fleurs.
Certains dahlias sont affectés par des chutes soudaines de température(en 20 minutes) des années 80 aux années 50(F) dues à un orage (avec pluie ou grêle)ou par un orage électrique (éclairs et tonnerre seulement). Ces situations semblent déclencher un arrêt de la saison hivernale, même si nous sommes au milieu de l’été. Les feuilles tombent comme si la plante n’avait pas assez d’eau, même si un contrôle de la terre prouve qu’elle est humide. Laissez la terre du pot s’assécher avant de l’arroser à nouveau. Souvent, cela permet à la plante de se régénérer, de recommencer à pousser et de fleurir joliment. Parfois, seuls les bourgeons continueront à se développer et à fleurir. Parfois, la plante mourra.
Tenir un registre de croissance de chaque dahlia et prendre une photographie de la plante et de la fleur est une bonne idée pour s’y référer l’année suivante. Outre les données de classification habituelles telles que le type, la couleur et la taille de la fleur, j’inclus la taille du pot, la hauteur, la date de la première floraison, le fournisseur et la façon dont il s’est comporté. J’écris également un résumé sur les conditions de croissance de la saison, afin de voir pourquoi une plante n’a peut-être pas très bien marché cet été-là ou a exceptionnellement bien marché.
La meilleure chose à propos du jardinage en conteneurs est que les plantes peuvent être déplacées ! Celles qui sont en fleur peuvent être retournées ou déplacées à l’avant pour obtenir le meilleur spectacle floral, celles qui poussent trop haut vont à l’arrière, ou celles qui sont stressées par le soleil peuvent être déplacées vers un endroit plus ombragé. Lorsqu’il y a une alerte à la grêle ou que l’on voit de sombres nuages d’orage se diriger vers nous, je déplace les plantes près de la maison, sous l’avant-toit, jusqu’à ce que l’orage passe ou jusqu’au lendemain matin. Au début du mois de septembre, lorsqu’il y a une alerte aux gelées ou aux chutes de neige précoces et que nous sommes à la maison, mon mari et moi nous précipitons pour rentrer les dahlias qui sont en pleine floraison ou qui ont beaucoup de bourgeons prometteurs. Après ce premier épisode glacial, les températures se réchauffent généralement à nouveau ; les plantes sortent et nous offrent un autre mois de belles fleurs de dahlia.
Cette façon de cultiver les dahlias en conteneur n’est pas écrite dans la pierre. C’est un point de départ pour aider à développer votre propre système de culture des dahlias contenus. J’ai vu des plantes en conteneur très joliment cultivées lorsque j’étais à l’exposition nationale de l’ADS à Kalispell, Montana, alors si vous avez trouvé une méthode qui fonctionne pour vos dahlias, par tous les moyens, continuez à l’utiliser !
Cet article a été initialement publié dans le Bulletin de l’American Dahlia Society;
Mise à jour de l’auteur:Si vous cultivez des dahlias en pot sur un patio en ciment, mettez le conteneur à l’ombre pendant la partie la plus chaude de la journée ou la plante pourrait avoir trop chaud et brûler à cause de la chaleur réfléchie du ciment. Le soleil du matin est le meilleur, surtout, si vous vivez dans une région où l’été est chaud.
Vérifiez l’étiquette des ingrédients sur le mélange de rempotage. Certains mélanges d’aujourd’hui contiennent déjà les cristaux de copolymère ajoutés au mélange. Si c’est le cas, n’ajoutez aucun de ces cristaux dans le pot.
Certains mélanges contiennent déjà de l’engrais ajouté au mélange. Pendant que les racines remplissent le pot, vous n’avez pas besoin d’ajouter d’engrais, mais une fois que la plante commence à vraiment grandir, elle consomme rapidement de l’engrais, vous devrez donc lui donner de la nourriture végétale supplémentaire.
Le mélange de rempotage avec engrais pour roses de la marque Schultz est un bon mélange de rempotage pour les dahlias. Si vous avez une quincaillerie Eagle, ils ont un mélange de plantation de marque Cole’s qui fait bien pousser les dahlias, aussi. Je ne recommande pas le mélange de plantation de la marque Peter’s pour les dahlias, car il contient trop de mousse de tourbe qui retient l’eau et un agent mouillant qui maintient le sol trop humide pour les tubercules.
PHOTO NO. 1 : Le mélange de rempotage a juste recouvert le tubercule de dahlia lorsqu’il a été placé sur le mélange 1/3 inférieur de terre et de bouillie de copolymère. L’œil de la racine a été laissé exposé. La plante a dépassé le haut du pot et a été tuteurée, elle est donc prête à être complètement remplie de terreau. Les feuilles inférieures seront recouvertes de terre.
PHOTO NO 2 : Le pot du dahlia tuteuré a été rempli de terreau. La pointe de croissance supérieure a été pincée. Les feuilles situées sous la ligne de terre ont été recouvertes de mélange. La plante est prête à être attachée au tuteur, puis arrosée.
Hot Springs est situé dans le sud des Black Hills du Dakota du Sud, dans le sud-ouest de l’État, et a une altitude de 3800 pieds au-dessus du niveau de la mer. Veuillez vous reporter à la lettre de Barbara à l’éditeur dans le numéro de juin 1993 de l’ADS The Bulletin. Des photos des jardins de la terrasse figurent dans ce numéro et dans le bulletin de septembre 1994.