Se promener dans La Cumbrecita est une expérience surréaliste. Les plaques de rue sont en allemand. Les restaurants servent du schnitzel et du goulasch, tandis que les épiceries fines colportent de la bière de style bavarois et des bocaux de choucroute maison. Surréaliste, c’est-à-dire parce que cette ville se trouve au milieu de l’Argentine.
Située dans les collines à quelques heures de Córdoba, la deuxième ville d’Argentine, La Cumbrecita est un village suisse-allemand méticuleusement recréé. Les touristes viennent de toute l’Argentine, et de plus loin encore, pour découvrir cette vision bizarre de la petite Allemagne. Ils mangent des strudels aux pommes au café et achètent des bibelots dans les boutiques de souvenirs. Les habitants vivent dans des cabanes en bois et certains parlent allemand. Il y a même une énorme horloge à coucou qui vous accueille en entrant dans le village.
C’est indéniablement kitsch. Mais La Cumbrecita est plus qu’un gadget, comme me le raconte Ingrid Cabjolsky autour d’un café. Ses grands-parents étaient les premiers pionniers de la ville. En 1932, ils ont émigré de la région de Berlin à Buenos Aires, où Helmut Cabjolsky travaillait pour Siemens. La famille voulait une maison de vacances, et n’était pas charmée par les plages près de la capitale argentine. Les montagnes de chez eux leur manquaient, ainsi qu’une ville particulière qu’ils avaient régulièrement visitée, Garmisch-Partenkirchen en Bavière.
Les Cabjolsky ont commencé à repérer les lieux. Suivant le conseil d’un ami, ils ont fait le long voyage (en partie à cheval) jusqu’à la vallée de Calamuchita, et l’endroit qui deviendrait La Cumbrecita. Il n’y avait pas grand-chose ici à l’époque : pas de routes, pas de végétation, juste un affleurement rocheux et une cascade menant à une petite rivière. « Ma grand-mère disait : ‘regardez il y a de l’eau, il y a de la vie : nous l’achetons' », raconte Cabjolsky.
En 1934, la famille a donc acheté 500 hectares de terrain et a commencé sa curieuse mission de concevoir une idylle allemande en Argentine. Ils construisirent des cottages d’inspiration bavaroise et des chalets alpins aux poutres en bois. Ils ont vendu des parcelles à des amis, à condition que tout ce qui serait construit sur le terrain soit conforme à ce style suisse-allemand. Ils ont construit des routes reliant la ville à la région au sens large.
Les Cabjolsky ont même planté des milliers d’arbres – dont beaucoup d’épicéas et de pins, inhabituels dans cette partie de l’Argentine – pour que les environs ressemblent à la Bavière.
« J’ai visité Garmisch, » dit Cabjolsky. « Si vous allez dans le centre historique, vous verrez que c’est très similaire . Ils ont une montagne qui ressemble exactement à la même chose qu’ici. J’étais là et je n’arrivais pas à le croire. »
Lorsque la guerre a commencé, les Cabjolsky ne pouvaient pas retourner en Allemagne ; la grand-mère d’Ingrid était à moitié juive. Cela leur a causé des problèmes à Buenos Aires aussi. Helmut a été contraint de quitter son emploi chez Siemens, une entreprise appartenant à l’Allemagne, et la famille est venue s’installer définitivement à La Cumbrecita.
Aujourd’hui, environ 1 500 personnes vivent à La Cumbrecita. Ingrid Cabjolsky dirige Helmuts, le bar et bistrot local. Elle a transformé l’endroit en une sorte de sanctuaire pour ses aïeux, avec des photos fanées et de vieux papiers encadrés au mur, documentant leur histoire familiale inhabituelle.
Lorsque je demande à Cabjolsky pourquoi l’héritage de sa famille doit être préservé, elle répond qu’ils ont fait beaucoup de sacrifices pour réaliser leur vision. « C’était très dur pour eux de construire ça, parce que je le pense vraiment quand je dis qu’il n’y avait rien ici. C’était un rêve pour eux de construire une ville. Pour moi, c’est très important. Je pense que les touristes qui viennent ici et qui entendent l’histoire… ils adorent ça. »
Après avoir vendu des parcelles de terrain à des amis de la famille, les Cabjoksky ont ensuite ouvert les portes à d’autres personnes qui voulaient un morceau de leur havre. La ville a commencé à prendre des influences belges, autrichiennes, hongroises et suisses.
Que ce soit pour les leberwurst, les randonnées en cascade ou simplement l’histoire excentrique, la ville attire une foule décente pour un petit endroit : 300 000 touristes font le voyage sinueux en bus vers La Cumbrecita chaque année. Il y a un petit spa en cabane en rondins et beaucoup de chalets et d’hôtels.
« La ville est comme une petite Europa », dit Beli Mehnert alors qu’elle prépare un gâteau au fromage dans la cuisine de l’Edelweiss, le café de la ville. La grand-mère de Mehnert est affectueusement connue sous le nom de Tante Lisbeth – elle était ici dès le début, aidant les Cabjolsky.
La grand-mère chilienne et le grand-père suisse de Christian Mayer sont venus à La Cumbrecita dans les années 60. « L’architecture et le paysage sont notre principal trésor », me dit-il devant une raclette et des spätzle au Bar Suizo, la taverne suisse où il travaille. Des steins de bière bordent le mur et de vieux tapis de bière allemands sont plaqués au-dessus du bar en bois.
Mayer est plus cynique quant à l’attrait de sa ville natale. « Je pense que l’Argentine est un pays qui aime l’Allemagne. Dans les années 50, notre gouvernement aimait les nazis. pensent que nous sommes tous Allemands ici ; ce n’est pas la vérité, mais ils le pensent et ils veulent vivre cette expérience, vivre l' »Allemagne ». Nous sommes argentins, à 100%. »
Home abroad : quatre autres enclaves excentriques
L’Écosse en France
Anthony Peregrine a récemment visité le Berry, une ville de campagne française à colombages, sous un manteau calédonien. « Le Saltire est omniprésent, les magasins de la rue principale ont des kilos sur leurs façades et il y a un monument de trois mètres à l’Auld (alliance franco-écossaise) devant la bibliothèque », explique-t-il. « L’endroit abonde en jockeries inattendues, et ce, depuis la guerre de Cent Ans. Vers 1420, Charles VII avait de gros problèmes avec les envahisseurs anglais. Ses propres nobles n’étant pas fiables, Charles a appelé les Écossais à l’aide. Comme on pouvait s’y attendre, ils ont traversé la mer à toute vitesse, quelque 10 000 hommes sous les ordres de John Stewart, pour s’attaquer aux Sassenachs à la bataille de Baugé. Après cette victoire, ils sont restés des piliers de l’armée française pendant 250 ans. Les liens demeurent. Aubigny a son propre tartan bleu et vert, son propre whisky, un festival annuel franco-écossais (du 14 au 16 juillet 2017) et, que Dieu nous aide, un pipe band. »
Le Pays de Galles en Patagonie
L’Argentine est aussi le foyer improbable d’une importante communauté galloise. Michael Kerr explique : « Il y a près de 150 ans, le 28 juillet 1865, plus de 150 hommes, femmes et enfants de langue galloise ont débarqué à ce qui est aujourd’hui Puerto Madryn, sur la côte atlantique de la Patagonie argentine. Ils avaient appareillé en mai de Liverpool sur le Mimosa, un clipper à thé reconverti, avec l’intention d’établir une communauté où ils pourraient pratiquer leur langue et leur foi.
« La Patagonie, leur avaient assuré leurs dirigeants, ressemblait beaucoup aux basses terres vertes et fertiles du Pays de Galles. En vérité, c’était un endroit dur et inhospitalier où l’eau était difficile à trouver et où il n’y avait pas d’arbres à abattre pour le combustible ou la construction. Sans l’aide des Tehuelche, les nomades indigènes, qui troquaient la viande de guanaco contre du pain gallois et offraient des leçons de chasse, les colons seraient probablement morts de faim. Ils ont persévéré. Après avoir établi leur premier établissement à l’embouchure du Río Chubut, Rawson, ils ont poussé à l’intérieur des terres, défiant la sécheresse et les inondations pour construire des maisons et des chapelles, des villes et un chemin de fer. »
En 2015, les Gallois ont célébré leurs 150 ans en Patagonie, et les visiteurs de la province de Chubut peuvent s’attendre à voir le dragon rouge flotter aux côtés des drapeaux argentins.
Le Pays basque au Canada
L’ikurriña, le drapeau basque rouge, blanc et vert, flotte aux côtés de la feuille d’érable à Red Bay, un village isolé de la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Les liens existent depuis 400 ans, lorsque les baleiniers basques ont commencé à négocier les mers sauvages qui le protègent.
Nigel Richardson écrit : « La précieuse marchandise qu’ils recherchaient était l’huile produite par l’équarrissage de la graisse de baleine, utilisée dans les lampes et la peinture – les châteaux et les cathédrales de l’Europe du XVIe siècle étaient décorés et éclairés depuis ce lieu lointain. Les hommes qui produisaient l’huile étaient comme les travailleurs des plateformes pétrolières d’aujourd’hui, supportant les difficultés, le danger et l’isolement social pour avoir des réals en poche. Chaque printemps, ils partaient de la ville de Saint-Sébastien et des ports environnants, mettant huit semaines pour faire la traversée. Chaque automne, avant que la glace ne les gèle, ils revenaient avec des cales pleines d’huile de baleine. Ce qui s’est passé entre les deux est l’histoire de Red Bay. »
L’Irlande à Montserrat
« Montserrat a un lien de longue date avec l’Irlande qui est né du désespoir et de la fuite », explique Chris Leadbeater. « Il remonte au XVIIe siècle, lorsque l’île est devenue un refuge pour les hommes et les femmes irlandais fuyant les persécutions dans leur pays. Elle a commencé à accueillir des migrants irlandais en 1628, mais un flux régulier est devenu une inondation après 1649, lorsqu’Oliver Cromwell – fraîchement habilité à Londres après la victoire des parlementaires dans la guerre civile anglaise et l’exécution de Charles Ier – a envahi l’Irlande et a commencé une oppression des membres catholiques de sa population. »
Visitez Montserrat en mars pour vraiment célébrer la connexion irlandaise. « Le festival de la Saint-Patrick à Montserrat est exactement cela – un hourra improbable qui est énormément et étrangement éloigné du contexte géographique, et pourtant énormément excitant. Il s’étend sur une période décadente de dix jours (l’édition de cette année, du 10 au 19 mars, est déjà en cours) et atteint son apogée le 17 mars, jour de la Saint-Patrick. Si vous y assistez, vous pouvez vous attendre à tout l’attirail habituel et aux clichés connus de la fête la plus fêtée d’Irlande : trèfles, pintes interminables de bières de grandes marques, personnes déguisées en lutins. Mais vous verrez aussi – et vous aurez l’occasion de participer – à des événements ayant une nette saveur caribéenne. Des jams bruyantes de tambours de rue. Des matchs de cricket de 20 ans. Et en particulier, une Freedom Run de cinq miles, virevoltante et faisant sauter les jambes, à l’aube du grand jour, de Cudjoehead, dans le nord de l’île, à Salem Park, à l’orée de la côte ouest. »
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