L’essor d’une monoculture de salles de dégustation et, avec elle, les invasions de bacchanales de jeunes filles parties boire du vin ont coûté à Los Olivos, une ville praticable à pied et à boire, une partie de son charme champêtre. Du moins le week-end. Ayant tout vu depuis qu’il a ouvert le Los Olivos Tasting Room & Wine Shop en 1987, Chris Benzinger reste l’homme à contacter pour obtenir à la fois des avis francs et une grande sélection de pinots noirs de production limitée. Pour les vins issus d’un vignoble emblématique de la vallée de Santa Maria, Bien Nacido & Solomon Hills Estate Wines attire des dégustateurs plus sérieux que de nombreux endroits en ville. Quand vient l’heure de manger, prenez un sandwich croustillant au poisson-chat sur brioche ou un burger Wagyu au Bear and Star. Ensuite, faites comme un local avec des Wranglers et un gilet Carhartt chez Jedlicka’s Western Wear & Saddlery, qui les rassemble depuis 1932.
Ballard
Ballard (467 habitants, à peu près) est assez vieux jeu pour avoir encore une petite école rouge, en activité depuis 1883. La moins commerciale des villes de la vallée, elle offre un aperçu de ce qu’étaient les choses avant l’arrivée de l’industrie du vin. Ancien arrêt de diligence fondé en 1881, il partage son nom avec l’AVA Ballard Canyon toute proche (la plus petite zone viticole du comté et un paradis pour les amateurs de syrah). Vous ne trouverez pas de salle de dégustation en ville, mais nouvellement refaite dans un style de ferme moderne, la Gathering Table at the Ballard Inn (295 à 475 $) propose une liste exhaustive de vins de la côte centrale à associer avec le chef de longue date de la vallée et propriétaire de l’auberge, Budi Kazali, qui marie les cuisines française et asiatique.
Solvang
Les moulins à vent et les toits de chaume ne peuvent guère être qualifiés d’architecture californienne indigène, mais comme Olvera Street, Solvang a atteint une sorte d’inauthenticité. De nombreux bâtiments à colombages, construits dans le style médiéval bindingsvaerk par les colons danois, datent des années 1930, ce qui rend le paysage urbain positivement vénérable par rapport aux normes de SoCal. Solvang est au mieux de sa forme tôt le matin – l’heure idéale pour déguster un aebleskiver rempli de confiture au restaurant Solvang – ou en fin d’après-midi, une fois que les touristes d’un jour ont dit adieu à la fontaine de la Petite Sirène. Le hameau réserve également quelques surprises, à commencer par cette Vincent Black Lightning de 1949 au Solvang Vintage Motorcycle Museum. Et si vous cherchez une chambre, le style nordique-chic de l’hôtel Landsby (149 $-649 $) le distingue des auberges danoises pas si modernes qui se trouvent ailleurs en ville.
Santa Ynez
.Les camions de foin et les remorques à chevaux qui partagent la route avec les conducteurs de Karma Revero en visite rappellent que la vallée de Santa Ynez est toujours le pays des chevaux. Aucune ville des environs n’est plus occidentale que l’homonyme de la vallée, Santa Ynez. Ces fers à cheval encastrés dans les passages pour piétons rendent hommage aux cavaliers locaux et à leurs montures – la version de la vallée du Hollywood Walk of Fame. Si vous êtes à la recherche d’un porte-clés souvenir, ou même de jambières, rendez-vous chez le maître maroquinier Juan A. Lara, un sellier de troisième génération qui travaille dans une vieille grange rouge de la rue Manzana. Des groupes de country jouent jusqu’au bout de la nuit au Maverick Saloon, un honky-tonk dont les marques sont gravées sur le bar. Pas votre truc ? À un demi-pâté de maisons de la sellerie, au S.Y. Kitchen, le chef Luca Crestanelli apporte une touche de modernité à des gnocchis d’épinards et de ricotta avec des cèpes dans un ragù de canard. À côté du Maverick, le patio de la Trattoria Grappolo est un lieu de rassemblement pour les célébrités, les ouvriers viticoles et les ouvriers du ranch depuis plus de 20 ans.
Où manger
.La ville d’élevage de Los Alamos est désormais une destination alimentaire à part entière. Voici quatre incontournables.
Bell’s : Daisy et Greg Ryan ont transformé la ferme de Bell Street en un café à tendance française ouvert toute la journée. Ils ont de sérieuses références, avec des passages dans des endroits comme Per Se et Gramercy Tavern. Et Daisy, qui supervise la nourriture, a grandi dans les environs.
Le pain de Well Bread de Bob : Bob Oswaks, un cadre marketing de Sony dans une vie antérieure, a rénové une station-service des années 1920 pour sa boulangerie artisanale. Si vous êtes pressé, prenez un croissant au jambon et au fromage ou un kouigamann feuilleté, même si ce sandwich au pain de viande (ci-dessus) avec des oignons caramélisés vaut le temps supplémentaire.
Full of Life Flatbread : Cuits dans un foyer géant qui commande la pièce, les pains plats vont de celui mettant en vedette une saucisse de porc, d’agave bleu et de fenouil faite maison à une variation de dattes et de bacon avec des noix et du fromage bleu.
Plenty on Bell : Le bien-aimé Cafe Quackenbush a peut-être disparu, mais son chef, Jesper Johansson, continue de ravir avec des favoris tels qu’un sandwich au porc tiré à cuisson lente abondamment négligé.
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