Il y a quelque temps, j’ai écrit la revue sur le RZ67ProII que j’adore utiliser dans mon travail de studio. Récemment, cette critique est redevenue totalement chaude parce que Mamiya a réédité l’un des meilleurs appareils photo de studio. Lorsque j’ai acheté l’appareil, il pouvait être acheté pour presque rien en bon état et les objectifs étaient également très bon marché. Quelque chose a changé, les prix ont augmenté et augmenteront probablement encore plus lorsque plus de tireurs de moyen format découvriront cette beauté.
Vous pouvez lire ma critique de la RZ ici.
Sur le forum, l’un des visiteurs (Irek) a donné une excellente revue/vue d’ensemble sur certains des objectifs et j’ai décidé de mettre cette revue également ici sur le blog, je pense que beaucoup de gens peuvent en bénéficier, donc si vous êtes sur le marché pour quelques verres de studio serieus assurez-vous de lire la suite.
Débutons avec le premier post d’Irek pour apprendre à le connaître
Hi tout le monde!
Je suis très heureux de trouver ce forum. Il y a très peu d’endroits de nos jours où l’on peut trouver quelque chose d’intéressant sur le MF et la « nouvelle vie » du Mamiya RZ dans l’ère numérique en particulier. Alors Frank, félicitations ! Mais revenons au sujet. Je suis un utilisateur de RZ Pro II depuis plus de 10 ans et j’aimerais partager mon expérience avec ce brillant appareil. J’espère que cela sera utile à tous ceux qui ont commencé à découvrir cet appareil/système MF.
J’ai commencé le MF parce que je voulais faire des tirages plus grands que 24×30 cm (10×12″) qui est la taille raisonnable maximale à partir d’un négatif 35 mm décent. L’appareil photo initial était donc l’allemand Pentacon Six TL (6×6), mais grâce à son optique médiocre et sa mécanique encore plus médiocre (chevauchement des cadres), je me suis tourné vers le format Mamiya 6×7 (je ne suis pas un grand fan des carrés/assy). Mon premier appareil était un RB 67 Pro S d’occasion avec un objectif 150 Soft Focus. J’ai réalisé que j’avais du SF après quelques jours. Mais c’était une expérience importante (plus tard sur ce sujet dans la section des objectifs). Plus tard, j’ai réussi à acheter un objectif standard de 90 mm. J’ai été choqué par la qualité des négatifs/tranquilles. J’étais capable de faire des agrandissements de 50×60 cm (20×24″) avec des détails très fins ! S’il y a quelqu’un qui se souvient du Kodak Ektar 25 alors je n’ai rien à ajouter. J’ai même un poster mural à la maison : 120×200 cm à partir de négatifs scannés (Kodak ProGold 100 scanné à 2400 dpi) et c’est saisissant !
La raison du passage au RZ Pro II était la mesure et le long temps d’exposition. Je sais que ce n’est pas le sujet préféré de Frank, mais je détestais m’embêter avec la mesure. De plus, je faisais beaucoup de photos de nuit et le RZ n’a qu’un temps d’exposition de 1 seconde. J’ai donc décidé d’acheter un RZ avec un prisme de mesure et c’était bingo ! Dans la plupart des cas, le compteur interne est tout simplement fabuleux ; une précision de 1/6 de diaphragme est plus que suffisante, même pour les trannies. Et l’exposition est étendue à 8 secondes par rapport au RB. Si vous ajoutez le verrouillage du miroir pour une netteté critique et un déclencheur à câble… Ce n’est pas le monde des DSLR, c’est sûr. BTW : le prisme de mesure garde les paramètres d’exposition mesurés pendant environ 60 secondes. 60 secondes. Il y a donc suffisamment de temps pour réduire les vibrations – après le verrouillage du miroir – avant le déclenchement de l’obturateur. Mon objectif initial était un 110 mm standard. Puis j’ai ajouté un 180 mm et un téléconvertisseur 1.4x. Ensuite, j’ai ajouté d’autres objectifs et accessoires, et maintenant j’ai : 37 mm Fisheye, 65 mm, 110 mm, 180 mm, 180 SF, 210 APO et 350 APO. Dans quelques jours, j’écrirai un nouveau post avec plus de détails sur chaque objectif, avec des données de résolution/MTF et quelques exemples de mes photos pour quelques objectifs extrêmes (scannés à partir de Provia 100F). La conversion de la longueur focale en équivalence 35 mm FF est facile : il suffit de diviser par 2 et c’est tout (bien sûr pour le film 6×7 – pas pour le capteur DB). J’ai été vraiment surpris par la photo de l’eyecrop – c’est une tuerie. Maintenant, si vous considérez que l’objectif 180 est l’un des ayant la plus faible résolution dans une gamme (plus de données la prochaine fois) – vous pouvez imaginer ce que vous pouvez voir à partir de 65, 110 ou 210/350 mm ! Incroyable !
La mise au point avec le viseur WL est délicate et comme Frank l’a décrit précédemment un écran plus lumineux aiderait. Avec le viseur à prisme, je ne trouve pas cela si difficile ; j’ai une section de microprisme au milieu de l’écran de mise au point et avec ma mauvaise vue (je porte des lunettes), c’est généralement suffisant – même dans un studio. Le bouton de microfocus (sur le côté droit – car il y a deux boutons de mise au point : un de chaque côté) aide vraiment à ajuster la mise au point. Mais parfois, l’astuce des petits mouvements de va-et-vient est la plus efficace. La solution unique est faite pour la mise au point – il y a un soufflet qui déplace l’objectif du plan du film. L’effet secondaire agréable de ce système est qu’avec un objectif de 110 mm, la distance minimale de mise au point en gros plan est de 33 cm (pour autant que je m’en souvienne). Avec le 37 mm Fisheye, il faut faire attention à ne pas toucher le sujet avec le verre frontal de l’objectif. Vous pouvez donc faire des gros plans très serrés sans tubes d’extension supplémentaires. L’inconvénient est une perte de lumière. Elle est bien sûr automatiquement compensée si vous avez un prisme de mesure. Sinon, vous devez lire un facteur de compensation sur un diagramme affiché sur le côté d’un boîtier et ajuster l’exposition. Dans le pire des cas, il s’agit d’un maximum de + 1 EV. L’absence d’éléments mobiles à l’intérieur de l’objectif est probablement l’une des raisons de la très bonne qualité d’image des objectifs RB/RZ. En fait, nous devons garder à l’esprit, qu’il s’agit de véritables objectifs 7×7… Et ils concurrencent avec succès les Hassy Schneider 6×6.
Il y a quelque temps, il y avait un grand débat sur les bagues DOF des objectifs RB/RZ de Mamiya et leur précision. Certains soutenaient que Mamiya utilisait une valeur CoC (Circle of Confusion) un peu trop optimiste. Mon expérience le confirme, ce qui se traduit par une conclusion simple : ces repères DOF sont – dans la majorité des cas – inutiles. Si vous êtes déterminé à l’utiliser, compensez-la au moins d’un diaphragme. Et la meilleure façon est d’utiliser l’aperçu du DOF – poussez vers le bas un petit levier sur le côté inférieur droit d’un objectif.
Lens review part I
Maintenant, je voudrais consacrer un peu plus de temps aux objectifs. Je vais décrire ma propre expérience avec les objectifs que je possède et écrire ce que je sais sur les objectifs que je ne connais pas, mais sur lesquels j’ai lu. A part le 110 mm que j’ai acheté neuf et le 180 mm que j’ai acheté d’occasion en Pologne, tous mes objectifs ont été achetés sur keh.com. Certains d’entre eux étaient marqués « BGN » (bargain). Leur état était vraiment très, très bon, donc s’il y a une telle possibilité allez pour BGN sans hésitation.
37 mm
Mamiya Sekor Fisheye Z 4,5/37 W – C’est probablement la dernière version (avec W). App. min. 32. La documentation dit, que la distance minimale de mise au point est de 0,26 m, mais je viens de vérifier avec le soufflet complètement déployé – c’est ca. 1 cm ! Poids 1280 g. C’est un objectif dont je suis tombé amoureux immédiatement ! Comme je photographie beaucoup d’architecture moderne – pour moi c’est le coeur de tout le système ! Il a une abbération chromatique visible et n’est pas aussi net que d’autres objectifs, mais la beauté des images qu’il est capable de faire me fait pardonner. Comme Mamiya ne fait pas de graphique MTF pour cet objectif (ils l’indiquent dans leur brochure), je suppose que la meilleure résolution est à f/8. Je ferme donc à 8 et ne me soucie pas beaucoup du DOF – je fais juste la mise au point pour le sujet et voilà. Voici quelques photos (toutes les photos ont été scannées sur Provia 100F à 100 ISO avec 2400 dpi. Cela fait environ 5300×6600 pixels – environ 35 Mpix. 35 Mpix, mais elles sont réduites par rapport à la taille originale). Si vous avez la chance d’acheter cet objectif – foncez : jouez et amusez-vous !
Le plus gros problème est qu’avec le dos numérique, il y a un facteur de recadrage et la beauté du fisheye disparaît…
50 mm.
Je n’ai pas d’expérience en la matière. Il existe deux versions : non – ULD et ULD. Le ULD neuf était hors de prix. L’usagé est seulement 2x plus cher (250 $ contre 500 $). La version non ULD est décrite comme douce, surtout sur les bords. C’est probablement la raison du design du ULD qui est plus net. Il y a eu quelques voix concernant une distorsion significative de la version ULD, mais je ne peux rien affirmer avec certitude. Pour autant que je sache, il n’existe qu’une seule version de ULD – ULD M L, et deux versions de non-ULD : non W et W (dernière version). Si je voulais l’acheter, j’opterais pour le ULD.
65 mm.
Mamiya M 4/65 L-A. Il s’agit de la dernière version. Les précédentes étaient : non W et W. Ouverture minimale 32. Poids 1060 g. La distance minimale de mise au point est annoncée comme étant de 26 cm, mais je viens de vérifier – avec un soufflet étendu, elle est d’environ 10 cm. Il y a un système flottant, mais franchement, je ne sais pas à quoi il sert. Je ne vois aucune différence lorsque la bague supplémentaire est tournée et réglée pour la distance, donc je la laisse toujours à l’infini. Probablement qu’il devrait ajouter plus de netteté dans les coins lorsque la distance est plus proche. C’est vraiment un objectif génial. L’un de mes objectifs les plus nets. Pour l’architecture et le grand angle en général, c’est vraiment un objectif très polyvalent. Aussi l’un des deux objectifs (50 & 65 mm) ayant un pare-soleil glissé et non vissé.
Vous trouverez ci-dessous un lien vers le tableau de résolution pour cet objectif (et quelques autres objectifs Mamiya et aussi d’autres marques). f/8 et f/11 sont ses meilleures performances.
http://www.hevanet.com/cperez/MF_testing.html
Les tableaux suivants (MTF) proviennent de l’ancien bon site photodo. C’est dommage qu’ils ne continuent plus leur travail…
http://www.photodo.com/browse-lenses/sort-mtf-score-desc
L’objectif 65 mm est également mieux noté que le 180 et le 140. BTW : ne faites pas une crise cardiaque en regardant les performances des objectifs Mamiya 6/7. C’est une ligue complètement différente. J’avais un M7 avec un objectif de 43 mm. Il n’est pas comparable aux objectifs RZ – peut-être à l’exception de la ligne APO.
75 mm.
Je photographiais avec cet objectif en utilisant mon appareil RB (c’était la version RB de cet objectif). Je l’obtiens au lieu du 90 mm, qui est typiquement « l’objectif standard » pour RB (parfois 127 mm est à la place), car il n’y a pas d’équivalence 2,8/110 mm. Pour le RB, c’était bien, car sa longueur focale est assez proche du 90 mm. Quand j’ai un objectif de 110 mm, le 75 est trop proche et j’ai donc un 65 mm. Le test Photodo MTF a donné une note encore plus élevée à la version sans décalage qu’à l’objectif 65 L-A. A l’origine il y avait le Shift Z 4.5/75 mm (1660 g) et le M 4.5/75 mm L SB (pour Short Barrel – poids non spécifié dans les documents que j’ai). Mamiya affirme que les deux objectifs sont optiquement identiques – la différence réside dans les capacités de déplacement de l’objectif Shift Z. L’ouverture minimale des deux est de 32. Un de mes amis de New York dit que s’il va sur le terrain et qu’il a le choix entre 3 objectifs seulement, le Shift Z est l’un des trois (le deuxième est le 350 APO et je ne me souviens plus du troisième). Les objectifs SB (75 et 180 mm) ont été conçus pour s’adapter à l’adaptateur tilt/shift tout en permettant la mise au point à l’infini, car l’adaptateur fonctionne en quelque sorte comme une rallonge (27,2 mm) et avec un objectif normal, il est impossible de faire la mise au point à l’infini. Si vous n’avez pas besoin de faire la mise au point à l’infini et que vous voulez seulement faire des gros plans, les objectifs ordinaires (non SB) peuvent convenir. Les objectifs SB avec une bague d’écartement supplémentaire fonctionnent comme des objectifs réguliers non SB.
Probablement je n’étais pas le seul à préférer la version 65 à la version 75 mm (non shift) car Mamiya ne propose plus cet objectif (du moins il n’est pas répertorié sur la page web http://www.mamiya-usa.com/rz67-pro-iid.html#Lenses. En ce qui concerne l’objectif à décalage – je ne sais pas si avec les capacités actuelles de Photoshop en matière de correction des lignes paralèles on a vraiment besoin d’un objectif à décalage…
90 mm.
Sekor Z 3.5/90 W – dernière version, mais je ne suis pas sûr qu’il y ait eu des versions non W. Poids – 690 g ( !). Ouverture minimale – 32. Je n’ai utilisé l’objectif 90 mm qu’avec l’appareil RB et il était de conception différente. Beaucoup préféreraient avoir un objectif plus rapide de 110 mm. L’objectif le plus court conçu pour un extenseur 1,4x pour fonctionner sans perte de qualité (127 mm f/5).
110 mm.
Dernière version – Sekor Z 2,8/110 mm W (la version précédente est non-W). Objectif excellent et très léger (seulement 610 g !) et compact. Ouverture minimale – 32. La distance de mise au point la plus proche avec le soufflet complètement déployé – ca. 30 cm (juste vérifié). Préparé pour d’excellents résultats également avec le téléconvertisseur 1,4x (156 mm f/4). Ses performances ont été décrites dans le post précédent dans un lien de tableau de comparaison. Les performances optimales se situent entre f/5.6 et f/11. Bien que ce soit un très bel objectif, je ne l’utilise pas très souvent. Peut-être parce que mon domaine de photographie (architecture et portraits) nécessite plus souvent des objectifs différents ; bien que je me souvienne de mon premier rouleau de Provia (c’était l’ère non-F) avec cet objectif pour tester l’appareil – j’ai été choqué par la netteté et la qualité globale de l’image (sans mentionner la qualité du système de mesure). Pour un portrait en pied ou en 3/4, vous obtenez une perspective très agréable. Comme il est assez net à grande ouverture, on peut obtenir un arrière-plan flou pour les portraits en gros plan. Le bokeh est également agréable.
Vous trouverez ci-dessous un exemple (numérisation du Kodak Portra 160 VC – paramètres tels que décrits à l’objectif 180 mm):
127 mm.
Deux versions connues de moi : Sekor Z 3,5/127 mm W (la dernière – ) et Sekor Z 3,8/127 mm (non W). Ouverture minimale – 32. Je n’ai jamais regardé cet objectif de près. Pour moi, c’était une longueur focale étrange – pas beaucoup d’avantages par rapport au 110 mm. Nous étions probablement plus nombreux à avoir cette opinion car Mamiya ne propose pas cet objectif. Préparé pour d’excellents résultats également avec le téléconvertisseur 1,4x (180 mm f/5,4).
Macro 140 mm.
Trois versions : Sekor Macro Z – 4,5/140 mm, la même mais version W et Macro M 4,5/140 mm L-A (poids 930 g et app. min. – 32). Le système flottant permet d’obtenir une netteté des bords pour les sujets plats (par exemple pour les travaux de copie). Je suis prêt à obtenir d’excellents résultats même avec le téléconvertisseur 1,4x (198 mm f/6,4). Je n’ai jamais eu l’occasion de jouer avec cet objectif. Mais il a beaucoup de commentaires positifs, donc quand je me tournerai vers la macrophotographie (ce domaine attend depuis des années déjà), je lui donnerai probablement une chance – bien que les tableaux MTF de photodo ne soient pas très incitatifs. BTW : ne vous laissez pas tromper par les gars du marketing en termes d’objectifs macro. Ce qu’un bon objectif macro fait, c’est 2 choses : permettre une mise au point rapprochée avec une bonne qualité d’image et permettre la planéité pour un travail de copie (documents, peintures etc). Pour un travail de copie, un bon objectif macro a des caractéristiques très similaires à celles d’un objectif pour agrandisseur – la netteté des bords/coins est très importante, elle doit donc être corrigée de cette manière. La mise au point rapprochée et la bonne qualité d’image constituent le deuxième paramètre. Ainsi, tous les objectifs avec un mode « macro » revendiqué ne sont pas vraiment des objectifs macro et ne valent pas leur prix. Soyez donc vigilant. Avec le Mamiya RZ/RB et le système à soufflet, c’est encore plus vrai. Une très haute qualité est facile à obtenir à une distance de mise au point rapprochée, donc pour les prises de vue macro lorsque la planéité du sujet n’est pas un problème, vous pouvez utiliser n’importe quel objectif.
150 mm.
Sekor Z 3,5/150 W – dernière version. Poids – 825 g, ouverture minimale – 32. Je travaillais avec cette longueur focale uniquement avec mon RB – c’était 150 Soft Focus. Pour moi, c’était légèrement trop court pour les portraits, c’est pourquoi j’ai opté pour le 180 SF (plus sur le SF plus tard). Je n’ai pas de réelle expérience ni même d’opinion sur cet objectif. Je pense que le 180 mm est beaucoup plus populaire.
180 mm.
Trois versions : Sekor Z 4,5/180 mm, la même version W et le dernier Sekor Z 4,5/180 mm W-N (900 g, min. app. 45). Distance minimale de mise au point avec le soufflet entièrement déployé – 75 cm. Le plus long objectif préparé pour d’excellents résultats également avec le téléconvertisseur 1,4x (255 mm f/6,4). Egalement disponible en version SB – Short Barrel : Mamiya M 4.5/180 mm L SB. Avec la bague d’écartement (27,5 mm, 276 g), c’est le même design que la version W-N.
Objectif très populaire. Peut-être pas le plus net du garage, mais très cohérent sur toute la plage f (voir à la fois le tableau de résolution et le tableau MTF photodo pour f/4,5 et f/8 – ils sont très similaires). Meilleure performance à f/5.6. Comme je n’étais pas 100% satisfait de ses performances, j’ai ajouté le 210 APO. Bien qu’avec le 210 mm, vous ne pouvez pas faire des portraits aussi rapprochés (la distance de mise au point la plus proche est de 35 cm plus longue). Pour obtenir plus de profondeur de champ, j’ai utilisé cet objectif avec un téléconvertisseur 1,4x. Il était vraiment très difficile de tenir cette bête combinée à la main. C’est pourquoi de nombreuses photos n’étaient pas nettes à cause des mouvements de l’appareil ou d’une vitesse d’obturation trop longue. Le bokeh est très beau également.
Vous trouverez ci-dessous deux exemples de 180 mm + 1,4x TC. C’était du Kodak Portra 160 VC scanné dans le minilab (Fuji Frontier) à 300 dpi pour obtenir un tirage de 15×19 cm (environ 1771×2244 pixels = 4 Mpix) ; ils sont également réduits est taille.
180 mm Soft Focus.
Mamiya SOFT (VSF) 4/180 mm D/L. Probablement la seule version. Poids 1032 g. Apperture minimale – 32 (BTW : 180 W-N a 45). Objectif très délicat. Il a trois niveaux de soft focus, chacun avec différentes étapes de douceur. Il est amusant de travailler avec cet objectif. Il a trois disques dans un jeu (assurez-vous de les avoir lorsque vous achetez d’occasion) : no 1. (f/5), no. 2 (f/5.6) et no. 3 (f/6.3). Le dernier est le plus recommandé (même par Mamiya) pour obtenir les résultats les plus agréables. C’est une version RZ du très bon objectif RB SF – 4/150 mm que j’ai décrit plus haut. J’étais très content de l’objectif RB 150 mm SF (sauf qu’il était un peu trop court). Mais une fois que vous aurez « compris » l’objectif et sa logique, tout ira bien. Pour monter un disque, vous devez dévisser la partie avant de l’objectif, mettre un disque à un endroit spécial et le revisser. Les F-stops indiqués sur les disques montrent quelle sera l’ouverture maksimum après avoir mis le disque (f/5. f/5.6 ou f/6.3)
Je vais essayer de décrire le concept de l’objectif de la manière la plus courte possible. Il a une diffusion provenant de deux effets : aberration sphérique (car l’objectif n’a pas des éléments de bord corrigés à 100%) et diffusion par diffraction (provenant des petits trous dans le disque). Les disques varient en nombre de trous et en taille du grand trou dans la partie centrale de l’optique de la lentille (empêchant la partie centrale de la lentille d’être affectée de quelque manière que ce soit). Cela affecte la façon dont les deux diffusions sont mélangées. En utilisant le disque no. 3, il y aura 20% d’aberration sferique et 80% de diffusion par diffraction. L’astuce est que le soft focus est créé uniquement entre f/4.5 et f/8. Au-delà de f/8, il se comporte comme un objectif normal de 180 mm. La véritable fonction de l’ouverture dans cette plage est de faire des niveaux dans l’effet soft focus. A f/4 l’effet sera le plus fort, à f/8 il sera le plus faible.
J’obtenais de très beaux résultats avec l’objectif RB lors des prises de vue en pleine lumière. L’effet d’adoucissement dans les hautes lumières était très agréable et inhabituel.
Mais avec le 180 SF j’ai eu des résultats terribles… Les trous des disques sont trop visibles et gâchent tout l’effet. J’étais tellement déçu, que je n’ai pas donné une autre chance à d’autres disques… Peut-être que je dois jouer avec l’objectif à nouveau ? Peut-être que je devrais utiliser le disque n°2 et de cette façon obtenir un mélange de difusion sferique/diffraction 50/50 (un plus petit nombre de trous créant la diffraction) ? Voici un exemple de la raison de ma déception…
Cet objectif est également très difficile à mettre au point. Grand ouvert est mou tout le temps, arrêté vers le bas à f/8 l’image sur l’écran de mise au point est très sombre (peut-être écran plus lumineux dans cette cease aiderait ?). Si l’objectif premier de l’utilisation de cet objectif était de réduire les rides – Photoshop le fera de manière plus efficace et contrôlable. Donc, si je suis concerné – peut-être qu’un rayon de lumière frontal pourrait créer des photos étonnantes. Peut-être. A présent, cet objectif est sur une étagère et je regrette les 150 SF que j’avais pour mon RB. Peut-être devrait-on utiliser 150 SF avec le réglage RBL sur un appareil RZ ?
BTW : les objectifs W et non-W sont facilement reconnaissables : la bague d’ouverture des versions W a des marques de demi-arrêt entre les marques d’arrêt complet – les non-W n’en ont pas ; seuls les chiffres d’arrêt complet sont échelonnés.