Quattro Scogli Beach in Calabria, Italia
Oliver Pilcher
Su una barca dal fondo di vetro giallo brillante e rotolante, prendiamo il largo, una fortezza diroccata ancorata alla baia rocciosa che ci protegge. Sembra che io sia l’unico passeggero pagante. Questo non disturba il capitano sessantenne adornato di catene d’oro, con un’abbronzatura profonda, un ampio sorriso e tatuaggi sbiaditi, la cui attenzione è più concentrata sull’esuberante folla di parenti allargati che ha ammassato a bordo oggi. È il primo agosto e questo significa tempo di festa sulla costa italiana. Mentre ormeggiamo più al largo nella baia, un bel nipote lancia sguardi di ammirazione alla scollatura della sua ragazza mentre si danno da mangiare uva a vicenda. I nipotini marrone nocciola si tuffano a cannone nell’acqua cristallina dalla parte posteriore della barca. L’impianto audio è l’unica concessione alla modernità su questa imbarcazione malconcia e simile a una vasca. Non possiamo fare a meno di ballare quando suona i classici italiani: ‘L’Uccellino della Commare’, ‘Buona Sera Signorina’, ‘Tu Vuò Fa L’Americano’. Nuotando al largo, scorgo corpi distesi sulle rocce calde come caramello e caramelle mou che si sciolgono, accanto a loro ghiaccioli, stereo portatili, canne da pesca e lilos rosa acceso.
Questa è la Calabria, la regione non celebrata e spesso contraddittoria del paese. Qui, nel profondo sud, la punta dello stivale italiano, è una terra di povertà, corruzione e cementificazione, ma anche un tratto di costa a cavallo tra il Mar Ionio e il Mar Tirreno con dolci cittadine in cima alle colline e una cultura e una storia orgogliosamente e profondamente proprie. La lunga stagione estiva e le coste incontaminate sono sempre state amate dai visitatori di Milano e Roma che affittano rifugi sulla costa. Ma anche quelli che vengono da più lontano hanno cominciato ad arrivare, tentati dalle immagini dell’acqua limpida e della sabbia bianca, dal portafoglio di arte e architettura antiche e da una nuova generazione di eleganti hotel sul mare.
Ho Ho sentito parlare per la prima volta della complessa storia e della nota culinaria della regione durante le lunghe serate a casa in Toscana dal mio amico Roberto Lio, che è originario della Calabria ma ha sposato una donna della mia città, Pienza. Periodicamente arriva qui dopo una settimana nel suo vecchio paese, con tutta la macchina piena di peperoni rossi, cipolle, broccoli e pomodori del suo orto; le verdure marinate delle sue zie conservate in barattoli di vetro per durare l’inverno; le salsicce ottenute dai vicini contadini; il vino fatto con le sue uve, per non parlare del letale limoncello, e la liquirizia (grappa aromatizzata alla liquirizia). Ma dovete provarlo”, insiste mentre versa bicchieri di vino rosso leggermente frizzante e altamente alcolico. Insieme mangiamo piatti di formaggio calabrese e prosciutto affettato con il coltellino di Roberto mentre lui racconta la sua ultima visita a casa: la bellezza delle spiagge, le foreste inesplorate dell’interno, i villaggi che si aggrappano alle scogliere e gli spettacolari tesori d’arte. Presto i nostri occhi si riempiono di lacrime causate non solo dai peperoncini e dal vino insopportabilmente caldi, ma dalla pura poesia delle sue descrizioni. Ma tu devi andare nel mio paese”, dice, stringendo la mia mano. Ma io devo andare al tuo paese! Rispondo, abbracciandolo per la buonanotte. Barcollo nella notte toscana con un chiaro pellegrinaggio in vista.
Finalmente sono qui. Le amache sono infilate tra i pali sopra lo sciabordio delle onde. Una foresta di pini fa ombra ai lettini drappeggiati con tessuti locali. I pavimenti sono posati con piastrelle d’argilla dipinte e legni riciclati. La lunga piscina blu è circondata da divani in rattan; sull’erba ci sono stuoie di paglia color crema.
Questo è il Praia Art Resort, che ha aperto quattro anni fa e ha messo la Calabria sulla mappa dello stile per un nuovo tipo di visitatore. Il proprietario Raffaele Vrenna aveva una visione per questo posto. Sono stato attratto soprattutto dal fatto che si trovava accanto alla riserva marina protetta di Capo Rizzuto, un angolo di paradiso”, spiega. La sua idea era quella di creare l’atmosfera di una vacanza al mare ancora autentica in Italia: un posto con solo una dozzina di camere dove si può finire a guardare il mare per giorni interi.
Anche i paesi vicini come Le Castella meritano di essere visitati. Si dice che Ulisse sia stato tenuto prigioniero in questo castello, che fu saccheggiato dal leggendario pirata Barbarossa nel XVI secolo, e la struttura è un ricordo del passato violento della Calabria quando Greci, Romani, Saraceni e Borboni cercarono di conquistarla. Queste influenze possono essere viste nella diversa architettura di fortezze normanne, cittadelle bizantine e chiese medievali e nei frutti di mare e nelle verdure preparate con spezie che raramente si trovano in altre parti d’Italia.
Ci sono alcune similitudini con la Sicilia, da cui questa regione è separata da uno stretto tratto di mare. Qui troverete anche pesce spada alla griglia, salsicce piccanti, pomodori stufati e melanzane. Ma la Calabria si distingue per l’uso dei peperoncini (ne esistono più di 150 varietà, esposte in un museo nella città di Pizzo) e dell’arancia calabrese, un’arancia conosciuta anche come bergamotto. In un giardino con le lanterne de Il Giardino di Annibale a Le Castella mangio una pizza condita con la cipolla dolce di Tropea, la varietà rossa rinomata in tutto il paese. Il Vecchio Granaio di Tropea serve tagliolini con pomodori freschissimi, gamberi e vongole, e all’Incipit, il ristorante più elegante della città, la specialità è un’eccellente zuppa di pesce.
Esplorando la costa e l’interno, vedo sprazzi di altri luoghi: la bellezza fatiscente e gli edifici sbiaditi di Palermo, e le acque azzurre e le sabbie color cotone della Sardegna, eppure per tutte le sovrapposizioni la Calabria ha una particolare selvatichezza e una cultura più riconoscibile dell’Italia degli anni ’50.
Di tutti i posti di spiaggia che ho scoperto, Tropea deve essere la più bella della Calabria. Il villaggio è situato su una scogliera a 100 metri sopra un tratto sabbioso. Uno splendido monastero, Santa Maria dell’Isola, si libra su un promontorio al largo. In agosto gli ombrelloni luminosi e le stuoie da spiaggia sembrano usciti da una fotografia di Slim Aarons, con un miscuglio geometrico di gialli e rossi perfettamente distanziati. Quando scendo a riva, l’atmosfera è decisamente più chiassosa, con la gente del posto che gioca a pallavolo, spettegola e sguazza nell’acqua in costumi da bagno appena accennati. La sera, sorseggio vino e osservo la passeggiata, una folla che aumenta di numero man mano che si avvicina la mezzanotte. L’idea dell’ora di andare a letto sembra assurdamente anglosassone, mentre i bambini si alternano tra picchi di gelato e tracolli.