Come leggere e usare gli istogrammi

L’istogramma è uno strumento utile, ma spesso incompreso, che la tua fotocamera ti fornisce per aiutarti a ottenere la corretta esposizione nelle tue immagini.

In questo articolo, vedremo come leggere un istogramma e come usarlo a tuo vantaggio. Ottenere la migliore esposizione (non esiste una cosa come l’esposizione “corretta”, perché è tutto soggettivo) nella fotocamera dovrebbe essere il tuo obiettivo ogni volta che scatti l’otturatore.

Utilizzare questi consigli dovrebbe aiutarti ad aumentare la tua percentuale di successo fotografico!

Cos’è un istogramma?

Ecco la definizione del dizionario:

Un istogramma è un grafico a barre di una distribuzione di frequenza in cui le larghezze delle barre sono proporzionali alle classi in cui la variabile è stata divisa e le altezze delle barre sono proporzionali alle frequenze delle classi.

Huh? Qualcun altro è confuso? Quindi cosa fa veramente un istogramma? E come si legge?

Diamo un’occhiata!

Come leggere l’istogramma

Un istogramma è una rappresentazione grafica dei pixel della tua immagine. La parte sinistra del grafico rappresenta i neri o le ombre, la parte destra rappresenta le luci o le aree luminose, e la sezione centrale rappresenta i mezzitoni (grigio medio o 18%).

Le altezze dei picchi rappresentano il numero di pixel di un particolare tono (con ogni picco corrispondente a un tono diverso). Ogni tono da 0-255 (0 è nero e 255 è bianco) è largo un pixel sul grafico, quindi immaginate l’istogramma come un grafico a barre tutto schiacciato insieme senza spazi tra una barra e l’altra.

Guarda i diagrammi qui sotto:

Cosa possiamo imparare da un istogramma?

Ci sono molte cose che possiamo imparare su un’immagine semplicemente guardando il suo istogramma.

Possiamo dire che un’immagine è ben esposta se si estende completamente da bordo a bordo senza uno spazio vuoto su un lato del grafico, e non è pesantemente in salita da un lato o dall’altro. In un mondo ideale, il grafico dovrebbe toccare i bordi destro e sinistro dell’istogramma e non salire ai lati. Il grafico dovrebbe anche avere un bell’arco nel centro.

Tuttavia, questo “istogramma ideale” non si applica sempre in ogni situazione per ogni scena. Ecco alcuni esempi:

Questo è come potrebbe apparire un istogramma ideale, distribuito uniformemente, da bordo a bordo, non ai lati.

Questo è un istogramma per un soggetto scuro. Non è sbagliato; è solo più spostato a sinistra per rappresentare i toni del soggetto. Questo potrebbe essere un gatto nero su una pavimentazione scura.

Questo è un istogramma per un soggetto chiaro (ad esempio, un gatto bianco) con toni prevalentemente chiari nella scena e poche aree scure. Vedete come è spostato a destra rispetto al soggetto scuro? Questo è quello che volete, assumendo che la vostra scena sia per lo più di tonalità chiara. Se cambiate l’esposizione per mantenere il grafico centrato, vi ritroverete con un gatto grigio, non bianco.

Quando l’istogramma vi dice di regolare l’esposizione

I vuoti alle due estremità indicano che state perdendo informazioni e l’esposizione può essere spostata tranquillamente senza perdere dettagli. Quando il tuo grafico è spostato troppo in una direzione o nell’altra, in modo da non toccare nemmeno l’altro bordo, puoi tranquillamente spostare la tua esposizione per coprire più della gamma dei toni. Diamo un’occhiata!

Questo grafico mostra un’immagine sovraesposta; notate lo spazio sul lato sinistro che indica la mancanza di neri nell’immagine. Significa anche che perderete molti dettagli nelle aree bianche che potrebbero non essere recuperabili. In questo caso, spostati per dare alla tua immagine meno esposizione e scatta di nuovo la scena.

Questo istogramma mostra il contrario. Ora vediamo uno spazio vuoto sul lato destro del grafico che indica che non ci sono bianchi rappresentati, quindi l’immagine sarà scura – troppo scura. Puoi tranquillamente dare all’immagine più esposizione finché non vedi che i toni toccano appena il bordo destro dell’istogramma.

Cosa significano i picchi sui lati?

I picchi sul bordo sinistro o destro dell’istogramma indicano il “clipping” di quel tono e una perdita di dettaglio in quell’area. Le aree clippate sono spesso irrecuperabili, specialmente nelle alte luci.

In genere si consiglia di esporre in modo che il grafico tocchi appena il bordo destro (che indica che si sono conservati i dettagli delle alte luci). Di solito è più facile recuperare alcuni dettagli delle ombre e mantenere un’immagine decente che cercare di creare dettagli delle alte luci che non sono presenti nel file.

In alcune scene, tuttavia, potrebbe non essere possibile mantenere il grafico entro un intervallo accettabile. Per esempio, farai fatica a ottenere grandi risultati se stai fotografando una scena con un contrasto estremo, come:

Tramonto
Luce del sole e ombre profonde
Interno di un edificio dove si mostra anche l’area fuori dalle finestre

In tutti questi casi, non sarai in grado di evitare di tagliare i neri, i bianchi o entrambi.

Il grafico sopra mostra un’immagine con un contrasto estremo, molti neri, un picco di bianco, e poco nel mezzo.

È sbagliato? Puoi correggerlo?

No, non è sbagliato.

E non puoi davvero “correggerlo”, ma hai una decisione da prendere quando vedi qualcosa del genere. Sposti il grafico a sinistra e mantieni il dettaglio delle luci, o lo sposti a destra e mantieni il dettaglio delle ombre?

Non c’è giusto o sbagliato qui. Si tratta solo di come si interpreta la scena davanti a sé. Se siete in dubbio, scattate entrambi e decidete dopo. Il grafico qui sopra proviene dall’immagine qui sotto, quindi come potete vedere non è affatto l’esposizione sbagliata. Semplicemente non ci sono mezzitoni nella scena:

Ecco un altro esempio di una scena che potenzialmente andrà fuori grafico da entrambe le parti:

Nota che il lucernario in cima al tetto è saltato, e le ombre profonde hanno pochi dettagli.

Nota come, in questa immagine, i dettagli siano stati mantenuti sia nelle luci che nelle ombre.

Utilizzando tecniche avanzate come l’unione e la fusione delle immagini, l’HDR o un’attenta post-elaborazione, è possibile comprimere la gamma tonale di una scena per farla rientrare nell’istogramma e quindi avere dettagli in tutte le aree.

Per l’immagine qui sopra, ho usato quattro immagini in bracketing (scattate a due stop di distanza l’una dall’altra) e il processo di mappatura dei toni HDR per portare la gamma dinamica della scena all’interno di un intervallo stampabile.

Un’altra cosa utile sulla tua fotocamera: i “blinkies”

Per aiutarti a stabilire fin dove puoi arrivare quando esponi, molte fotocamere hanno un’impostazione chiamata “highlight warnings”. Farà lampeggiare qualsiasi luce sovraesposta quando visualizzi l’anteprima delle tue immagini sul display LCD della fotocamera. Molte persone li chiamano affettuosamente “i lampeggianti”.

Nota le aree lampeggianti; ciò significa che le luci sono state tagliate in quelle parti dell’immagine.

Per fare questo su una fotocamera Nikon, visualizza in anteprima un’immagine e premi il pulsante Su o Giù (vicino al pulsante OK) finché non vedi le luci lampeggiare o delinearsi. Questa è la “modalità highlight”. Se scegli questa impostazione, la tua fotocamera si ricorderà di usarla per la prossima immagine in anteprima. Tuttavia, potrebbe essere necessario attivare prima la funzione “highlight warnings” nel menu delle impostazioni.

Per fare questo con una fotocamera Canon, premi il pulsante Display o Info (a seconda del modello) fino a quando le highlight lampeggianti appaiono sullo schermo durante l’anteprima delle immagini. Potrebbe anche essere necessario attivare questa funzione nelle impostazioni del menu. Controlla il manuale della tua macchina fotografica se non sei sicuro di come farlo.

Sommario

Utilizzando gli strumenti che la tua macchina fotografica ti fornisce, è più facile capire come regolare l’esposizione dell’immagine. C’è molto di più da sapere sull’istogramma, e puoi usarlo anche quando elabori le tue immagini in Photoshop o Lightroom.

Tenete solo a mente che, se scattate in formato JPEG, inchiodare l’esposizione nella fotocamera è ancora più critico. Se scatti in formato RAW, hai un po’ di margine di manovra per fare aggiustamenti in seguito, ma è comunque un’idea migliore per fare le cose per bene fin dall’inizio.