Passeggiare per La Cumbrecita è un’esperienza surreale. I cartelli stradali sono in tedesco. I ristoranti servono schnitzel e gulasch, mentre le gastronomie vendono birra in stile bavarese e barattoli di crauti fatti in casa. Surreale, perché questa città si trova nel mezzo dell’Argentina.
Situata sulle colline a un paio d’ore da Córdoba, la seconda città dell’Argentina, La Cumbrecita è un villaggio svizzero-tedesco meticolosamente ricreato. I turisti vengono da tutta l’Argentina, e da più lontano, per sperimentare questa bizzarra visione della piccola Germania. Mangiano strudel di mele al caffè e comprano ninnoli nei negozi di souvenir. La gente del posto vive in capanne di legno e alcuni parlano tedesco. C’è anche un enorme orologio a cucù che ti saluta quando entri nel villaggio.
È innegabilmente kitsch. Ma La Cumbrecita è più di una trovata, come mi racconta Ingrid Cabjolsky davanti a un caffè. I suoi nonni sono stati i pionieri originali della città. Nel 1932 emigrarono dalla vicina Berlino a Buenos Aires, dove Helmut Cabjolsky lavorava per la Siemens. La famiglia voleva una casa per le vacanze e non era affascinata dalle spiagge vicino alla capitale argentina. Gli mancavano le montagne di casa, e una città in particolare che avevano visitato regolarmente, Garmisch-Partenkirchen in Baviera.
I Cabjolsky hanno iniziato a cercare dei luoghi. Seguendo un consiglio di un amico, fecero il lungo viaggio (in parte a cavallo) fino alla valle di Calamuchita, e al luogo che sarebbe diventato La Cumbrecita. C’era ben poco qui a quel tempo: niente strade, niente vegetazione, solo uno sperone roccioso e una cascata che sfociava in un piccolo fiume. “Mia nonna diceva, ‘guarda c’è l’acqua, c’è la vita: la compriamo’”, dice Cabjolsky.
Così nel 1934 la famiglia comprò 500 ettari di terreno e iniziò la sua curiosa missione di progettare un idillio tedesco in Argentina. Costruirono cottage in stile bavarese e chalet alpini con travi di legno. Vendettero dei lotti agli amici, a condizione che qualsiasi cosa costruita sul terreno dovesse aderire a questo stile svizzero-tedesco. Costruirono strade che collegavano la città alla regione circostante.
I Cabjolsky hanno persino piantato migliaia di alberi – molti dei quali abeti rossi e pini, insoliti per questa parte dell’Argentina – in modo che i dintorni sembrassero la Baviera.
“Ho visitato Garmisch”, dice Cabjolsky. “Se vai al centro storico, vedrai che è molto simile. Hanno una montagna che sembra esattamente come qui. Sono stato lì e non potevo crederci.”
Quando è iniziata la guerra, i Cabjolsky non potevano tornare in Germania; la nonna di Ingrid era per metà ebrea. Questo causò loro problemi anche a Buenos Aires. Helmut fu costretto a lasciare il suo lavoro alla Siemens, di proprietà tedesca, e la famiglia andò a vivere permanentemente a La Cumbrecita.
Oggi circa 1.500 persone vivono a La Cumbrecita. Ingrid Cabjolsky gestisce Helmuts, il bar e bistrot locale. Ha trasformato il locale in una specie di santuario dei suoi avi, con foto sbiadite e vecchi documenti incorniciati sul muro, che documentano la loro insolita storia familiare.
Quando chiedo a Cabjolsky perché l’eredità della sua famiglia dovrebbe essere preservata, dice che hanno sacrificato molto per realizzare la loro visione. “È stato molto difficile per loro costruire questo, perché dico sul serio quando dico che qui non c’era niente. Era un sogno per loro costruire una città. Per me è molto importante. Penso che i turisti che vengono qui e che sentono la storia… la amano”.
Dopo aver venduto lotti di terreno ad amici di famiglia, i Cabjoksky hanno aperto le porte ad altri che volevano un pezzo del loro paradiso. La città ha cominciato ad avere influenze belghe, austriache, ungheresi e svizzere.
Che sia per il leberwurst, le escursioni alle cascate o semplicemente per la storia bizzarra, la città attira una folla decente per un posto piccolo: 300.000 turisti fanno il viaggio in autobus a La Cumbrecita ogni anno. C’è un piccolo centro termale e molti chalet e hotel.
“Il paese è come una piccola Europa”, dice Beli Mehnert mentre prepara la torta al formaggio nella cucina di Edelweiss, il caffè del paese. La nonna di Mehnert è affettuosamente conosciuta come Tante Lisbeth – era qui fin dall’inizio, ad aiutare i Cabjolsky.
La nonna cilena e il nonno svizzero di Christian Mayer arrivarono a La Cumbrecita negli anni ’60. “L’architettura e il paesaggio sono il nostro principale tesoro”, mi dice davanti a raclette e spätzle nel Bar Suizo, la taverna svizzera dove lavora. I boccali di birra fiancheggiano il muro e vecchi tappetini di birra tedeschi sono appesi sopra il bar di legno.
Mayer è più cinico sul fascino della sua città natale. “Penso che l’Argentina sia un paese che ama la Germania. Negli anni ’50 il nostro governo amava i nazisti. pensano che qui siamo tutti tedeschi; non è la verità, ma lo pensano e vogliono sperimentare questo, sperimentare la ‘Germania’. Noi siamo argentini, al 100%.”
Casa all’estero: altre quattro enclavi eccentriche
La Scozia in Francia
Anthony Peregrine ha recentemente visitato Berry, una cittadina di campagna francese a graticcio con il mantello caledoniano. “Il Saltire è onnipresente, i negozi in strada hanno dei tipi in kilt che adornano le loro facciate e c’è un monumento di tre metri all’Alleanza Franco-Scozzese fuori dalla biblioteca”, ha spiegato. “Il posto abbonda di inaspettati scherzi, e lo ha fatto, di tanto in tanto, fin dalla guerra dei cent’anni. Intorno al 1420, Carlo VII aveva problemi terribili con gli inglesi invasori. Poiché i suoi nobili non erano affidabili, Carlo chiese aiuto agli scozzesi. Com’era prevedibile, gli scozzesi si precipitarono dall’altra parte del mare, circa 10.000 sotto John Stewart, per colpire i Sassenachi nella battaglia di Baugé. Dopo quella vittoria, rimasero pilastri dell’esercito francese per 250 anni. I legami rimangono. Aubigny ha il suo tartan blu e verde, il suo whisky, un festival annuale franco-scozzese (14-16 luglio 2017) e, Dio ci aiuti, una pipe band.”
Il Galles in Patagonia
L’Argentina è anche l’improbabile patria di una grande comunità gallese. Michael Kerr spiega: “Quasi 150 anni fa, il 28 luglio 1865, più di 150 uomini, donne e bambini di lingua gallese sbarcarono in quella che oggi è Puerto Madryn sulla costa atlantica della Patagonia argentina. Erano salpati in maggio da Liverpool sulla Mimosa, un clipper da tè riconvertito, con l’intenzione di stabilire una comunità dove poter praticare la loro lingua e la loro fede.
“La Patagonia, avevano assicurato i loro leader, era molto simile alle verdi e fertili pianure del Galles. In realtà, era un luogo duro e inospitale, dove l’acqua era difficile da trovare e non c’erano alberi da abbattere per il combustibile o la costruzione. Se non fosse stato per l’aiuto dei Tehuelche, i nomadi indigeni, che barattavano carne di guanaco con pane gallese e offrivano lezioni di caccia, i coloni sarebbero probabilmente morti di fame. Hanno perseverato. Dopo aver stabilito il loro primo insediamento alla foce del Río Chubut, Rawson, si spinsero verso l’interno, sfidando siccità e inondazioni per costruire case e cappelle e città e una ferrovia.”
Nel 2015, i gallesi hanno celebrato 150 anni in Patagonia, e i visitatori della provincia di Chubut possono aspettarsi di vedere il drago rosso sventolare accanto alle bandiere argentine.
I Paesi Baschi in Canada
L’ikurriña, la bandiera basca rossa, bianca e verde, sventola accanto alla foglia d’acero a Red Bay, un insediamento remoto nella provincia di Terranova e Labrador. I legami esistono da 400 anni, quando i balenieri baschi negoziarono per la prima volta i mari selvaggi che la proteggono.
Nigel Richardson scrive: “La merce preziosa che cercavano era l’olio prodotto dalla lavorazione del grasso di balena, che veniva usato nelle lampade e nella pittura – i castelli e le cattedrali dell’Europa del XVI secolo erano decorati e illuminati da questo luogo lontano. Gli uomini che producevano l’olio erano come i moderni lavoratori delle piattaforme petrolifere, che sopportavano le difficoltà, i pericoli e l’isolamento sociale in cambio di reales nelle loro tasche. Ogni primavera salpavano dalla città di San Sebastián e dai porti circostanti, impiegando otto settimane per fare la traversata. Ogni autunno, prima che il ghiaccio invernale li congelasse, tornavano con le stive piene di olio di balena. Quello che è successo in mezzo è la storia di Red Bay.”
L’Irlanda a Montserrat
“Montserrat ha un legame di lunga data con l’Irlanda, nato dalla disperazione e dalla fuga”, spiega Chris Leadbeater. “Risale al XVII secolo, quando l’isola divenne un rifugio per uomini e donne irlandesi in fuga dalle persecuzioni in patria. La prima volta che iniziò a ricevere migranti irlandesi fu nel 1628, ma un flusso costante divenne un’inondazione dopo il 1649, quando Oliver Cromwell – fresco di potere a Londra dopo la vittoria dei parlamentari nella guerra civile inglese e l’esecuzione di Carlo I – invase l’Irlanda e iniziò un’oppressione dei membri cattolici della sua popolazione.”
Visita Montserrat a marzo per celebrare davvero la connessione irlandese. “Il Festival di San Patrizio a Montserrat è esattamente questo: un’improbabile festa che è enormemente e stranamente lontana dal contesto geografico, eppure enormemente emozionante. Si estende per 10 giorni decadenti (in effetti, l’edizione di quest’anno, dal 10 al 19 marzo, è già in corso), raggiungendo l’apice il 17 marzo, il giorno di San Patrizio stesso. Partecipa e puoi aspettarti tutto il solito armamentario e i soliti cliché della festa più amata d’Irlanda: trifogli, pinte infinite di birre di marche famose, gente vestita da folletto. Ma si vedono anche – e si ha l’opportunità di prendervi parte – eventi con un distinto sapore caraibico. Rumorose jam di tamburi di strada. Partite di cricket Twenty-20. E in particolare la Freedom Run di cinque miglia, all’alba del grande giorno, da Cudjoehead, nel nord dell’isola, a Salem Park, al limite della costa occidentale.”
