Poco tempo fa ho scritto la recensione della RZ67ProII che amo usare nel mio lavoro in studio. Recentemente questa recensione è diventata di nuovo molto calda perché Mamiya ha ripresentato una delle migliori fotocamere da studio. Quando ho comprato la fotocamera si poteva comprare per poco o niente in ottima forma e anche gli obiettivi erano molto economici. Qualcosa è cambiato, i prezzi sono saliti e probabilmente saliranno ancora di più quando più tiratori di medio formato scopriranno questa bellezza.
Puoi leggere la mia recensione della RZ qui.
Sul forum uno dei visitatori (Irek) ha dato una grande recensione/visione su alcuni degli obiettivi e ho deciso di mettere quella recensione anche qui sul blog, penso che molte persone possano beneficiare di questo, quindi se siete sul mercato per alcuni vetri da studio di serie assicuratevi di continuare a leggere.
Iniziamo con il primo post di Irek per conoscerlo
Ciao a tutti!
Sono molto contento di trovare questo forum. Ci sono pochissimi posti in questi giorni dove si può trovare qualcosa di interessante su MF e Mamiya RZ “nuova vita” nell’era digitale in particolare. Quindi congratulazioni Frank! Ma torniamo all’argomento. Sono un utente della RZ Pro II da oltre 10 anni e vorrei condividere alcune mie esperienze con questa brillante fotocamera. Spero che questo sarà utile a tutti coloro che hanno iniziato a scoprire questa fotocamera/sistema MF.
Ho iniziato MF perché volevo fare stampe più grandi di 24×30 cm (10×12″) che è il massimo formato ragionevole da un buon 35 mm negativo. Quindi la macchina fotografica iniziale era la tedesca Pentacon Six TL (6×6), ma grazie alla sua ottica povera e alla meccanica ancora più povera (fotogrammi sovrapposti) sono passato al formato Mamiya 6×7 (non sono un grande fan del formato quadrato/Hassy). La mia prima era una RB 67 Pro S usata con obiettivo 150 Soft Focus. Mi sono reso conto che avevo SF dopo un paio di giorni. Ma questa è stata un’esperienza importante (più tardi su questo argomento nella sezione delle lenti). Più tardi sono riuscito a comprare un obiettivo standard da 90 mm. Sono rimasto scioccato dalla qualità dei negativi/tranni. Ero in grado di fare ingrandimenti di 50×60 cm (20×24″) con dettagli molto fini! Se c’è qualcuno che ricorda la Kodak Ektar 25, non devo aggiungere altro. Ho anche un poster a casa: 120×200 cm da negativi scannerizzati (Kodak ProGold 100 scannerizzati a 2400 dpi) ed è impressionante!
La ragione per passare alla RZ Pro II era la misurazione e il lungo tempo di esposizione. So che questo non è il soggetto preferito di Frank, ma odiavo preoccuparmi della misurazione. Inoltre stavo facendo un sacco di scatti notturni e la RB ha solo 1 sec. il tempo di esposizione più lungo. Così ho deciso di comprare la RZ con il prisma di misurazione e ho fatto bingo! L’esposimetro interno nella maggior parte dei casi è semplicemente favoloso; 1/6 di stop di precisione è più che sufficiente anche per i trans. E l’esposizione è estesa a 8 secondi rispetto alla RB. Se si aggiunge il blocco dello specchio per una nitidezza critica e uno scatto via cavo… Non è certo il mondo delle DSLR. BTW: il prisma di misurazione mantiene i parametri di esposizione misurati per circa 60 secondi. 60 secondi. Quindi c’è tutto il tempo per ridurre qualsiasi vibrazione – dopo che lo specchio è bloccato – prima che l’otturatore venga rilasciato. Il mio obiettivo iniziale era il 110 mm standard. Poi ho aggiunto il 180 mm e il teleconvertitore 1.4x. Poi ho aggiunto altre lenti e accessori, così ora ho: 37 mm Fisheye, 65 mm, 110 mm, 180 mm, 180 SF, 210 APO e 350 APO. In pochi giorni scriverò il prossimo post con più dettagli su ogni obiettivo con alcuni dati di risoluzione/MTF e alcuni dei miei scatti di esempio per un paio di obiettivi estremi (scannerizzati da Provia 100F). La conversione della lunghezza focale per l’equivalenza 35 mm FF è facile: basta dividere per 2 ed è fatta (naturalmente per la pellicola 6×7 – non per il sensore DB). Sono rimasto davvero sorpreso dalla foto dell’eyecrop – è un killer. Ora, se si considera che l’obiettivo 180 è uno di quelli con la risoluzione più bassa in una gamma (più dati la prossima volta) – si può immaginare cosa si può vedere da 65, 110 o 210/350 mm! Incredibile!
Mettere a fuoco con il cercatore WL è difficile e come Frank ha descritto prima uno schermo più luminoso aiuterebbe. Con il cercatore a prisma non trovo così difficile; ho una sezione di microprismi al centro dello schermo di messa a fuoco e con la mia scarsa vista (porto gli occhiali) di solito è sufficiente – anche in uno studio. La manopola di microfocus (sul lato destro – dato che ci sono due manopole di messa a fuoco: una per lato) aiuta davvero a mettere a punto la messa a fuoco. Ma a volte il trucco con piccoli movimenti avanti/indietro funziona meglio. La soluzione unica è fatta per la messa a fuoco – c’è un soffietto che sposta l’obiettivo dal piano della pellicola. Un bell’effetto collaterale di questo sistema è che con l’obiettivo da 110 mm la distanza minima di messa a fuoco è di 33 cm (per quanto mi ricordo). Con il Fisheye 37 mm devi stare attento a non toccare il soggetto con il vetro anteriore dell’obiettivo. Così si possono fare primi piani molto stretti senza tubi di prolunga aggiuntivi. L’aspetto negativo è una leggera caduta di luce. Naturalmente viene compensato automaticamente se avete il prisma di misurazione. Altrimenti devi leggere un fattore di compensazione su un diagramma mostrato su un lato del corpo e regolare l’esposizione. Nel caso peggiore è max + 1 EV. La mancanza di elementi mobili all’interno dell’obiettivo è probabilmente una delle ragioni dell’ottima qualità d’immagine degli obiettivi RB/RZ. Infatti dobbiamo tenere a mente che sono veri obiettivi 7×7… E competono con successo con gli Hassy Schneider 6×6.
Qualche tempo fa ci fu un grande dibattito sugli anelli DOF degli obiettivi Mamiya RB/RZ e sulla loro accuratezza. Alcuni sostenevano che Mamiya usasse il valore CoC (Circle of Confusion) un po’ troppo ottimistico. La mia esperienza lo conferma, il che si traduce in una semplice conclusione che questi indicatori DOF sono – nella maggior parte dei casi – inutili. Se siete decisi a usarlo, compensatelo almeno per 1 f/stop. E il modo migliore è quello di utilizzare l’anteprima DOF – spingendo verso il basso una piccola leva sul lato inferiore destro di un obiettivo.
Rassegna degli obiettivi parte I
Ora vorrei dedicare un po’ più di tempo agli obiettivi. Descriverò la mia esperienza con gli obiettivi che ho e scriverò quello che so sugli obiettivi che non conosco, ma di cui ho letto. Tranne il 110 mm che ho comprato nuovo e il 180 mm che ho comprato usato in Polonia, tutti i miei obiettivi li ho comprati su keh.com. alcuni di loro erano contrassegnati come “BGN” (affare). Le loro condizioni erano davvero molto, molto buone, quindi se c’è questa possibilità andate per BGN senza esitazione.
37 mm
Mamiya Sekor Fisheye Z 4.5/37 W – Questa è probabilmente l’ultima versione (con W). Min app. 32. La documentazione dice che la distanza minima di messa a fuoco è di 0,26 m, ma ho appena controllato con il soffietto completamente esteso – è circa 1 cm! Peso 1280 g. È un obiettivo di cui mi sono innamorato immediatamente! Poiché fotografo un sacco di architettura moderna – per me è il cuore dell’intero sistema! Ha un’abberazione cromatica visibile e non è così nitido come altri obiettivi, ma la bellezza delle immagini che è in grado di fare causa il mio pieno perdono. Dato che Mamiya non sta facendo alcun grafico MTF per questo obiettivo (lo dichiarano nella loro brochure di questo obiettivo), presumo che la migliore risoluzione sia a f/8. Così chiudo a 8 e non mi preoccupo molto del DOF – basta mettere a fuoco il soggetto e voilà. Qui sotto ci sono alcuni scatti (tutte le foto sono state scannerizzate Provia 100F a 100 ISO con 2400 dpi. Fa ca. 5300×6600 pixel – ca. 35 Mpix, ma sono ridotti dalle dimensioni originali). Se siete fortunati a comprare questo obiettivo, fatelo: giocate e divertitevi!
Il problema maggiore è che con il dorso digitale c’è un fattore di crop e la bellezza del fisheye è sparita…
50 mm.
Non ho alcuna esperienza con esso. Ci sono due versioni: non – ULD e ULD. L’ULD nuovo non ha prezzo. Usato è solo 2x più costoso ($250 contro $500). Non-ULD è descritto come morbido – specialmente sui bordi. Questa era probabilmente la ragione del design ULD che è più nitido. Ci sono state alcune voci riguardanti la distorsione significativa della versione ULD, ma non posso dire nulla con certezza. Per quanto ne so c’è solo una versione di ULD – ULD M L, e due versioni di non-ULD: non W e W (ultima). Se volessi comprarlo andrei per l’ULD.
65 mm.
Mamiya M 4/65 L-A. Questa è l’ultima versione. Le precedenti erano: non W e W. Min. apperture 32. Peso 1060 g. Peso 1060 g. La distanza minima di messa a fuoco è dichiarata essere 26 cm, ma ho appena controllato – con il soffietto esteso è di circa 10 cm. C’è un sistema flottante, ma francamente non so per cosa. Non vedo alcuna differenza quando l’anello extra è ruotato e regolato per la distanza, così lo lascio sempre all’infinito. Probabilmente dovrebbe aggiungere più nitidezza agli angoli quando la distanza è più vicina. Questo è davvero un obiettivo killer. Uno dei miei obiettivi più nitidi. Per architekture e grandangolo generale è davvero molto versatile. Anche uno dei due obiettivi (50 & 65 mm) che hanno il paraluce infilato e non avvitato.
Di seguito un link alla tabella di risoluzione per questo obiettivo (e alcuni altri obiettivi Mamiya e anche altre marche). f/8 e f/11 sono le sue migliori prestazioni.
http://www.hevanet.com/cperez/MF_testing.html
I prossimi grafici (MTF) sono dal vecchio e buon sito photodo. È un peccato che non continuino più con il loro lavoro…
http://www.photodo.com/browse-lenses/sort-mtf-score-desc
L’obiettivo da 65 mm ha anche un punteggio superiore al 180 e al 140. BTW: non farti venire un infarto guardando le prestazioni degli obiettivi Mamiya 6/7. È un campionato completamente diverso. Avevo la M7 con un obiettivo da 43 mm. Non è paragonabile agli obiettivi RZ – forse tranne la linea APO.
75 mm.
Scattavo con questo obiettivo usando la mia fotocamera RB (era la versione RB di questo obiettivo). L’ho preso al posto del 90 mm, che è il tipico “obiettivo standard” per RB (a volte il 127 mm è invece), perché non c’è un’equivalenza 2.8/110 mm. Per la RB andava bene, perché la sua lunghezza focale è abbastanza vicina al 90 mm. Quando ho un obiettivo da 110 mm, il 75 è troppo vicino e quindi ho il 65 mm. Il test MTF di Photodo ha valutato la versione non Shift anche più in alto del 65 L-A. Originariamente c’erano Shift Z 4.5/75 mm (1660 g) e M 4.5/75 mm L SB (per Short Barrel – peso non specificato nel materiale che ho). Mamiya sostiene che entrambi gli obiettivi sono otticamente identici – la differenza è la capacità di spostamento dell’obiettivo Shift Z. Appertura minima di entrambi – 32. Uno dei miei amici di NYC dice che se va in location e ha una scelta di soli 3 obiettivi – lo Shift Z è uno dei tre (il secondo è il 350 APO e non ricordo il terzo). Gli obiettivi SB (75 e 180 mm) sono stati progettati per adattarsi all’adattatore tilt/shift e allo stesso tempo essere in grado di mettere a fuoco all’infinito, perché l’adattatore funziona in qualche modo come un tubo di prolunga (27,2 mm) e con un obiettivo normale è impossibile mettere a fuoco all’infinito. Se non hai bisogno di mettere a fuoco all’infinito e vuoi fare solo primi piani, gli obiettivi regolari (non SB) possono andare bene. Le lenti SB con l’anello distanziatore aggiuntivo funzionano come normali lenti non SB.
Probabilmente non sono stato l’unico a preferire la versione da 65 a quella da 75 mm (non shift) perché Mamiya non offre più questo obiettivo (almeno non è elencato nella pagina web http://www.mamiya-usa.com/rz67-pro-iid.html#Lenses. Per quanto riguarda l’obiettivo shift – non so se con le capacità odierne di Photoshop nella correzione delle linee parallele si ha davvero bisogno di un obiettivo shift…
90 mm.
Sekor Z 3.5/90 W – ultima versione, ma non sono sicuro se ci fossero versioni non W. Peso – 690 g (!). Appertura minima – 32. Ho girato l’obiettivo da 90 mm solo con la fotocamera RB ed era un design diverso. Molti preferirebbero avere un obiettivo da 110 mm più veloce. La lente più corta progettata per l’estensore 1.4x da eseguire senza perdita di qualità (127mm f/5).
110 mm.
L’ultima versione – Sekor Z 2.8/110 mm W (la versione precedente non è W). Obiettivo eccellente e molto leggero (solo 610 g!) e compatto. Appertura minima – 32. La distanza di messa a fuoco più vicina con soffietto completamente esteso – ca. 30 cm (appena controllato). Preparato per risultati eccellenti anche con il teleconvertitore 1.4x (156 mm f/4). Le sue prestazioni sono state descritte nel post precedente in un link alla tabella di confronto. Le prestazioni ottimali sono tra f/5.6-f/11. Anche se questo è davvero un bell’obiettivo non lo uso molto spesso. Forse perché la mia area fotografica (architettura e ritratti) richiede obiettivi diversi più spesso; anche se ricordo il mio primo rullino di Provia (era un’epoca non-F) con questo obiettivo per testare la fotocamera – sono rimasto scioccato dalla nitidezza e dalla qualità generale dell’immagine (senza menzionare la qualità del sistema di misurazione). Per il ritratto a figura intera o a 3/4 si ottiene una prospettiva molto piacevole. Siccome è abbastanza nitido in posizione aperta, si può ottenere un bello sfondo fuori fuoco nei ritratti ravvicinati. Anche il bokeh è piacevole.
Di seguito un esempio (scannerizzato Kodak Portra 160 VC – parametri come descritto con obiettivo da 180 mm):
127 mm.
Due versioni a me note: Sekor Z 3.5/127 mm W (ultima – ) e Sekor Z 3.8/127 mm (non W). Appertura minima – 32. Non ho mai avuto nemmeno uno sguardo ravvicinato a questo obiettivo. Per me era una strana lunghezza focale – non c’è molto vantaggio rispetto al 110 mm. Probabilmente c’erano più di noi che avevano una tale opinione, dato che Mamiya non è più un’azienda che offre questo obiettivo. Preparato per risultati eccellenti anche con il teleconvertitore 1.4x (180 mm f/5.4).
140 mm Macro.
Tre versioni: Sekor Macro Z – 4,5/140 mm, la stessa versione ma W e Macro M 4,5/140 mm L-A (peso 930 g e min. app. – 32). Il sistema flottante permette la nitidezza dei bordi per i soggetti piatti (es. lavoro di copia). Predisposto per risultati eccellenti anche con il teleconvertitore 1.4x (198 mm f/6.4). Non ho mai avuto la possibilità di giocare con questo obiettivo. Ma ha molti commenti positivi, quindi quando mi dedicherò alla macrofotografia (questo settore è in attesa già da anni), probabilmente gli darò una possibilità – anche se i grafici MTF di photodo non sono molto incoraggianti. BTW: non fatevi ingannare dai ragazzi del marketing in termini di obiettivi macro. Quello che un buon obiettivo macro fa sono 2 cose: permette la messa a fuoco ravvicinata con una buona qualità d’immagine e permette la planarità per un lavoro di copia (documenti, dipinti ecc.). Per un lavoro di copia un buon obiettivo macro ha caratteristiche molto simili a quelle di un obiettivo per ingranditore – la nitidezza dei bordi e degli angoli è molto importante, quindi deve essere corretto in questo modo. La messa a fuoco ravvicinata e la buona qualità dell’immagine sono il secondo parametro. Quindi non tutti gli obiettivi con la modalità “macro” dichiarata sono davvero obiettivi macro e valgono il loro prezzo. Quindi fate attenzione. Con Mamiya RZ/RB e il sistema a soffietto è ancora più vero. Una qualità molto alta è facile da ottenere a distanza ravvicinata di messa a fuoco, quindi per scatti macro quando la planarità del soggetto non è un problema, si può usare qualsiasi obiettivo.
150 mm.
Sekor Z 3.5/150 W – ultima versione. Peso – 825 g, apertura minima – 32. Stavo lavorando con questa lunghezza focale solo con la mia RB – era 150 Soft Focus. Per me era leggermente troppo corta per i ritratti, ecco perché ho optato per il 180 SF (più tardi su SF). Nessuna esperienza reale e nemmeno opinioni su questo obiettivo. Penso che il 180 mm sia molto più popolare.
180 mm.
Tre versioni: Sekor Z 4.5/180 mm, la stessa versione W e l’ultima Sekor Z 4.5/180 mm W-N (900 g, min. app. 45). Distanza minima di messa a fuoco con soffietto completamente esteso – 75 cm. L’obiettivo più lungo preparato per risultati eccellenti anche con teleconvertitore 1,4x (255 mm f/6,4). Disponibile anche in versione SB – Short Barrel: Mamiya M 4,5/180 mm L SB. Con anello distanziatore (27,5 mm, 276 g) è lo stesso design della versione W-N.
Obiettivo molto popolare. Forse non il più nitido nel garage, ma molto coerente in tutta la gamma f (vedere sia la tabella di risoluzione e MTF photodo grafico per f/4.5 e f/8 – sono molto simili). Le migliori prestazioni a f/5.6. Dato che non ero soddisfatto al 100% delle sue prestazioni ho aggiunto il 210 APO. Anche se con il 210 mm non si possono fare ritratti così ravvicinati (la distanza di messa a fuoco più vicina è di 35 cm più lunga). Per ottenere più DOF ho usato questo obiettivo con un teleconvertitore 1,4x. Era davvero molto difficile tenere questa combo-beast a mano. Questo è il motivo per cui molti scatti erano poco nitidi a causa del movimento della fotocamera/velocità dell’otturatore troppo lunga. Anche il bokeh è molto bello.
Di seguito ci sono due esempi di 180 mm + 1,4x TC. Era Kodak Portra 160 VC scannerizzata in minilab (Fuji Frontier) a 300 dpi per una stampa di 15×19 cm (circa 1771×2244 pixel = 4 Mpix); sono anche ridotti come dimensioni.
180 mm Soft Focus.
Mamiya SOFT (VSF) 4/180 mm D/L. Probabilmente l’unica versione. Peso 1032 g. Apertura minima – 32 (BTW: 180 W-N ha 45). Obiettivo molto complicato. Ha tre livelli di soft focus, ognuno con diversi livelli di morbidezza. Questo obiettivo è divertente da lavorare. Ha tre dischi in un set (assicuratevi di averli quando comprate usato): n. 1. (f/5), n. 2 (f/5.6) e n. 3 (f/6.3). L’ultimo è il più consigliato (anche da Mamiya) per ottenere i risultati più gradevoli. Questa è una versione RZ dell’ottimo obiettivo RB SF – 4/150 mm che ho descritto prima. Sono stato molto soddisfatto dell’obiettivo RB 150 mm SF (tranne che era un po’ troppo corto). Ma una volta che “prendi” l’obiettivo e capisci la sua logica – ti troverai bene. Per montare un disco è necessario svitare la parte anteriore di un obiettivo, mettere un disco in un posto speciale e avvitarlo di nuovo. Gli F-stops indicati sui dischi mostrano quale sarà l’apertura massima dopo aver messo il disco (f/5. f/5.6 o f/6.3)
Cercherò di descrivere il concetto della lente nel modo più breve possibile. Ha una diffusione derivante da due effetti: abberazione sferica (dato che la lente non ha elementi di bordo corretti al 100%) e diffusione per diffrazione (derivante da piccoli fori nel disco). I dischi variano nel numero di fori e nella dimensione del grande foro nella parte centrale dell’ottica della lente (impedendo alla parte centrale della lente di essere influenzata in qualsiasi modo). Questo influenza il modo in cui entrambe le diffusioni sono mescolate. Usando il disco no. 3 ci sarà il 20% di abberazione sferica e l’80% di diffusione per diffrazione. Il trucco è che il soft focus si crea solo tra f/4.5 e f/8. Scendendo oltre f/8 si comporta come un normale obiettivo da 180 mm. La vera funzione dell’apertura in questa gamma è quella di creare livelli nell’effetto soft focus. A f/4 l’effetto sarà il più forte, a f/8 sarà il più debole. L’effetto di ammorbidimento nelle luci era molto bello e insolito.
Ma con il 180 SF ho avuto risultati terribili… I buchi dai dischi sono troppo visibili e stanno rovinando l’intero effetto. Ero così deluso, che non ho dato un’altra possibilità ai dischi… Forse devo giocare di nuovo con la lente? Forse dovrei usare il disco n.2 e in questo modo ottenere un mix di difusione sferica/diffrazione 50/50 (minor numero di fori che creano diffrazione)? Di seguito un esempio del motivo della mia delusione…
Questa lente è anche molto difficile da mettere a fuoco. Da aperto è sempre morbido, fermato a f/8 l’immagine sullo schermo di messa a fuoco è molto scura (forse uno schermo più luminoso in questo caso aiuterebbe?). Se l’obiettivo primario di utilizzare questo obiettivo era quello di ridurre le rughe – Photoshop lo farà in modo più efficace e controllabile. Quindi se sono preoccupato – forse qualche raggio di luce frontale creerebbe alcuni scatti sorprendenti. Forse. Ormai questo obiettivo è seduto su uno scaffale e rimpiango i 150 SF che avevo per il mio RB. Forse si dovrebbe usare 150 SF con l’impostazione RBL su una fotocamera RZ?
BTW: gli obiettivi W e non-W sono facilmente riconoscibili: la ghiera dell’apertura nelle versioni W ha segni di mezzo stop tra i segni di stop completo – i non-W non li hanno; solo i numeri di stop completo sono scalati.