テイスティングルームの単一文化が台頭し、それに伴い、ワインを飲みに来た独身女性たちのバッカニアが侵入してきたことで、歩きやすく飲みやすいロス・オリボスの田舎の魅力が失われてしまった。 少なくとも週末はね。 1987年にLos Olivos Tasting Room & Wine Shopをオープンして以来、すべてを見てきたクリス・ベンジンガーは、率直な意見と限定生産のピノ・ノワールの豊富なセレクションを提供してくれる頼れる男です。 サンタマリア・バレーの代表的なブドウ畑からのワインなら、ビエン・ナシド&ソロモン・ヒルズ・エステート・ワインズには、街の他のスポットよりも本格的なテイスターが集まる。 食事の時間になったら、「ベア＆スター」でブリオッシュに挟んだカリカリのナマズサンドや和牛バーガーを食べよう。 そのあとは、1932年から続く「Jedlicka’s Western Wear & Saddlery」でラングラーやカーハートのベストを着て、地元の人のようになりましょう。
バラード
バラード（人口467人）は、1883年から運営されている小さな赤い校舎が残っているほど古風な町です。 谷間の町の中で最も商業的でないこの町は、ワイン産業が到来する以前の状況を垣間見ることができます。 1881年に設立された駅馬車の停車場だったこの町は、近くにあるバラード・キャニオンAVA(郡内最小のブドウ栽培地域で、シラーファンにとっては天国のような場所)と名前が同じです。 この町にはテイスティングルームはありませんが、モダンな農家スタイルに改装されたバラード・インの「ギャザリング・テーブル」（295～475ドル）では、セントラルコーストのワインを豊富に取り揃えており、長年バレーで活躍してきたシェフであり、宿のオーナーでもあるブディ・カザリ氏のフランス料理とアジア料理の融合に合わせて楽しむことができます。
Solvang
風車や茅葺き屋根は、カリフォルニア固有の建築物とは言い難いものですが、オルベラストリートと同様に、ソルバングもある種の本物の不真面目さを獲得しています。 デンマークからの入植者が中世のバインディングヴァーク様式で建てたハーフティンバーの建物の多くは、1930年代に建てられたもので、カリフォルニアの基準からすると、この町の景観は実に由緒正しいものです。 ソルバングは、早朝には「ソルバングレストラン」でジャムたっぷりのエーブルスキバーを楽しむことができ、午後には日帰り旅行者がリトルマーメイドの噴水に別れを告げる頃には最高の状態になります。 ソルバングヴィンテージモーターサイクル博物館には、1949年製のヴィンセントブラックライトニングが展示されており、ちょっとしたサプライズがあります。 宿泊施設をお探しなら、北欧風のシックなスタイルのランズビーホテル（149ドル～649ドル）が、町の他のデンマーク系のあまりモダンでない宿とは一線を画しています。
Santa Ynez
訪れたカルマ・レベロのドライバーと道を共にする干し草のトラックや馬のトレーラーは、サンタ・イネズ・バレーがいまだに馬の国であることを思い出させてくれます。 このあたりでは、谷の名前の由来となったサンタ・イネズよりも西部の町はありません。 横断歩道に埋め込まれた蹄鉄は、地元のライダーと彼らの馬に敬意を表したもので、この谷のハリウッド・ウォーク・オブ・フェイムの版です。 記念のキーホルダーやチャップスを買うなら、マンザナストリートの古い赤い納屋で働く3代目の革職人、フアン・A・ララにお任せください。 カントリーバンドが夜通し演奏されるマーベリックサルーンは、バーにブランド名が刻まれたホンキートンクです。 あなたの好みではないですか？ 馬具屋から半ブロック離れたS.Y.Kitchenでは、シェフのルカ・クレスタネッリが、鴨肉のラグーにポルチーニ茸を加えた軽い食感のほうれん草とリコッタのニョッキをモダンなタッチで仕上げています。 マーベリックの隣にあるトラットリア・グラッポロのパティオは、20年以上も前からセレブやワイナリーの従業員、牧場主などが集う場所となっています。
どこで食事をするか
牧場の町ロスアラモスは、今や独自の食の目的地となっています。 ここでは4つのエッセンスをご紹介します。
Bell’s: デイジーとグレッグ・ライアン夫妻は、ベル・ストリート・ファームをフランス風のオールデイ・カフェに改装しました。 二人は「Per Se」や「Gramercy Tavern」などで経験を積んできた実力派。
Bob’s Well Bread。 ソニーのマーケティング担当だったボブ・オズワクスは、1920年代のガソリンスタンドを改装して、職人気質のベーカリーを作りました。
Full of Life Flatbread（フルオブライフ・フラットブレッド）。
フラットブレッドは、部屋を取り囲むように設置された巨大な囲炉裏で調理され、ポーク、ブルーアガベ、フェンネルの自家製ソーセージが主役のものから、クルミとブルーチーズを使ったデーツとベーコンのバリエーションまで、さまざまな種類があります。
「Cafe Quackenbush」はなくなってしまいましたが、シェフのJesper Johansson氏は、たっぷりと時間をかけて調理されたプルドポークサンドイッチなどの人気メニューを提供し続けています。 ソルバング。
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