La Cumbrecitaを歩いていると、非現実的な体験をします。 通りの標識はドイツ語で書かれています。 レストランではシュニッツェルやグーラッシュが食べられ、デリではバイエルンスタイルのビールや自家製ザワークラウトの瓶が売られています。
アルゼンチン第2の都市コルドバから2時間ほど離れた丘陵地帯にあるラ・クンブレシータは、スイス・ドイツの村を緻密に再現した町です。 観光客は、この奇妙な小ドイツを体験するために、アルゼンチン国内はもとより、遠くからもやってくる。 観光客はカフェでアップルシュトゥルーデルを食べ、ギフトショップでアクセサリーを買う。 地元の人たちは木造の小屋に住んでいて、ドイツ語を話す人もいる。
それは紛れもなくキッチュです。
確かにキッチュですが、「La Cumbrecita」は単なる仕掛けではありません、とコーヒーを飲みながらイングリッド・カビョルスキーが教えてくれました。 彼女の祖父母は、この町の最初の開拓者でした。 1932年、一家はベルリン近郊からブエノスアイレスに移住した。ヘルムート・カビョルスキーはシーメンスに勤務していた。 一家は別荘を希望していたが、アルゼンチンの首都近郊のビーチには魅力を感じなかった。 故郷の山や、いつも訪れていたバイエルン州のガルミッシュ・パルテンキルヘンという町が懐かしくなったのです。
キャブジョルスキー夫妻は、場所の確保を始めました。 友人からの情報をもとに、彼らはCalamuchitaの谷間、後にLa Cumbrecitaとなる場所まで長い旅（一部は馬で）をしました。 道もなく、植物もなく、岩場と小さな川につながる滝があるだけの場所だった。 “私の祖母は、『水があれば命がある、私たちはそれを買うのよ』と言っていました」とカビョルスキーは語ります。
そんなわけで、1934年に一家は500ヘクタールの土地を購入し、アルゼンチンにドイツの牧歌的な風景をデザインするという奇妙なミッションを開始しました。 バイエルン風のコテージや、アルプスの木の梁を使ったシャレーなどを建てました。 また、スイス・ドイツ風の建物を建てることを条件に、友人たちに土地を売った。 また、町と広い地域を結ぶ道路も整備しました。
カビョルスキー夫妻は、周囲がバイエルンのようになるように、数千本の木（アルゼンチンのこの地域では珍しいトウヒや松が多い）を植えたりもしたそうです。
「私はガルミッシュを訪れました」とカビョルスキは言う。 “歴史的な中心部に行くと、とても似ているのがわかります。 歴史的中心部に行くと、とてもよく似ています。 私はそこにいて、信じられませんでした。”
戦争が始まると、カビョルスキ家はドイツに帰ることができませんでした。イングリッドの祖母はユダヤ人とのハーフだったのです。 イングリッドの祖母はユダヤ人とのハーフだったからだ。そのため、ブエノスアイレスでも問題が起こった。
現在、ラ・クンブレシータには約1,500人が暮らしている。 イングリッド・カビョルスキーさんは、地元のバー＆ビストロ「ヘルムッツ」を経営しています。 壁には色あせた写真や古い書類が額装されており、一風変わった家族の歴史が記されています。
カビョルスキーさんに、家族の遺産を守るべき理由を尋ねると、ビジョンを実現するために多くの犠牲を払ったと言います。 “ここには何もなかったと言っても過言ではありませんから。 彼らにとっては、町を作ることが夢だったのです。 私にとって、これはとても重要なことです。
一家の友人に土地を売った後、キャブジョクスキー夫妻は、自分たちの天国の一部を手に入れたいと願う人々に門戸を開いた。
レーバーヴルストを食べるためでも、滝へのハイキングのためでも、一風変わった物語のためでも、この町には小さな町にしてはかなりの人が集まってきます。 毎年30万人の観光客が、曲がりくねったバスに乗ってラ・クンブレシータにやってきます。
「この町は小さなヨーロッパのようなものです」と、町のカフェ「エーデルワイス」のキッチンでチーズケーキを作っているベリ・メナートさんは言う。 メーナートの祖母は、親しみを込めて「タンテ・リスベット」と呼ばれていますが、彼女は最初からこの町にいて、キャブジョルスキー家を手伝っていたのです。
クリスチャン・メイヤーのチリ人の祖母とスイス人の祖父は、60年代にラ・クンブレシータにやってきました。 “この建築物と風景こそが、私たちの大切な宝物なのです」と、彼が働くスイス人居酒屋「Bar Suizo」でラクレットとシュペッツレを食べながら話してくれました。 壁にはビール瓶が並び、木製のバーの上には古いドイツ製のビールマットが貼られている。
マイヤーは、故郷の魅力についてはもっと皮肉な見方をする。 “アルゼンチンはドイツ好きの国だと思いますよ。 アルゼンチンはドイツ好きの国だと思います。1950年代、政府はナチスを愛していました。
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Scotland in France
Anthony Peregrineは最近、カレドニアのマントを羽織って、フランスの田舎町であるハーフティンバーのベリーを訪れました。 “いたるところにサルタイがあり、街角の店ではキルトを着たブロークが店先を飾り、図書館の外には3メートルもあるオールド（仏語・スコッツ語）同盟の記念碑があります」と彼は説明してくれました。 “図書館の外には3メートルのAuld(Franco-Scots)同盟の記念碑があります。 1420年頃、シャルル7世は侵略してきたイギリス人に苦しめられていた。 自国の貴族たちは頼りにならないので、チャールズはスコットランド人に助けを求めた。 予想通り、スコットランド人は海を越えてやってきて、ジョン・スチュワートのもとに1万人ほどが集まり、ボーゲの戦いでサセナックスに打撃を与えた。 この勝利の後、250年間にわたってフランス軍の主力部隊として活躍しました。 リンクも残っている。 オービニーには独自の青と緑のタータンがあり、独自のウィスキーがあり、毎年恒例の仏蘭西フェスティバル（2017年7月14日～16日）が開催され、主の助けによりパイプバンドがあります。”
パタゴニアのウェールズ
アルゼンチンには、意外にもウェールズ人の大規模なコミュニティが存在します。 マイケル・カー氏が説明します。 “今から約150年前の1865年7月28日、150人以上のウェールズ語を話す男女と子供たちが、アルゼンチン・パタゴニアの大西洋岸にある現在のプエルト・マドリンに上陸しました。 彼らは、自分たちの言語と信仰を実践できるコミュニティを設立する目的で、5月にリバプールからティー・クリッパーを改造したミモザ号で出航したのです。
「彼らのリーダーが保証したパタゴニアは、ウェールズの緑豊かな低地によく似ていました。 実際には、水が手に入りにくく、燃料や建物のために伐採できる木もない、人を寄せ付けない厳しい場所だったのです。 グアナコの肉をウェールズのパンと交換してくれたり、狩りのレッスンをしてくれたりした先住民の遊牧民、テフエルチェの助けがなければ、入植者は飢えていたかもしれない。 しかし、彼らは頑張りました。
2015年には、ウェールズ人がパタゴニアに移住して150周年を迎えました。
カナダのバスク地方
ニューファンドランド・ラブラドール州の奥地にあるレッドベイという集落では、赤・白・緑のバスクの旗「イクリニャ」がカエデの葉と一緒に掲げられています。
ニゲル・リチャードソンは次のように書いています。「彼らが求めていた貴重な商品は、鯨の脂身をレンダリングすることで得られる油で、ランプや絵の具に使われていました。 油を生産する男たちは、現代の石油掘削船の労働者のように、ポケットの中のレアアースのために、苦難と危険と社会的孤立に耐えていた。 毎年春になると、サン・セバスティアン市とその周辺の港を8週間かけて出航し、毎年秋になると、冬の氷に凍らされる前に、鯨油を満載した船倉で帰港した。
モンセラットのアイルランド
「モンセラットには、絶望と逃避から生まれたアイルランドとの長いつながりがあります」とクリス・リードビーター氏は説明します。 “祖国での迫害から逃れてきたアイルランド人男女の避難所となった17世紀にまでさかのぼります。 しかし、1649年、イングランド内戦で議会派が勝利し、チャールズ1世が処刑された後、ロンドンで権力を得たばかりのオリバー・クロムウェルがアイルランドに侵攻し、カトリック教徒への弾圧を始めたことで、安定した流れが洪水のようになりました」
3月にモンセラットを訪れ、アイルランドとのつながりを実感してみてはいかがでしょうか。 “
3月にモンセラットを訪れ、アイルランドとのつながりを実感してみませんか。 今年は3月10日から19日までの10日間にわたって開催され、3月17日のセント・パトリックス・デイに最高潮を迎えます。 聖パトリック・デーに参加すれば、シャムロック、有名ビールブランドの無限のパイント、レプラコーンに扮した人々など、アイルランドで最も人気のあるパーティーのお決まりの演出を楽しむことができます。 しかし、それだけではなく、カリブの香りが漂うイベントにも参加できます。 騒がしいストリートドラムのジャム。 クリケットの20対20の試合。 特に、当日の夜明けに行われる、島の北部にあるCudjoeheadから西海岸の端にあるSalem Parkまでの、足がすくむような曲がりくねった5マイルのフリーダム・ランは圧巻です。”
