Als die Beziehungen zwischen Moskau und dem Westen im Jahr 2014 wegen Wladimir Putins Beschlagnahmung der Krim abstürzten, liefen kremlnahe Medien zu Hochtouren auf. Sie stellten die europäischen Länder als moralisch verkommen dar, die einen tiefen Hass auf Russen hegen. Das Außenministerium warnte Reisende im Ausland vor dem Risiko, von rachsüchtigen westlichen Geheimdiensten „ergriffen“ zu werden.
Für die Bewohner von Russlands riesigem Kernland – von denen die überwältigende Mehrheit noch nie nach Europa gereist ist – war es eine starke und mächtige Propagandakampagne. Die antieuropäische Stimmung stieg auf den höchsten Stand seit dem Kalten Krieg (dem ersten, um genau zu sein).
Aber in Kaliningrad war es viel schwieriger zu verkaufen.
Ein kleines Stück Land, kleiner als Wales, eingezwängt in die Ostsee, hat Kaliningrad keine gemeinsame Grenze mit Russland, das fast 300 Meilen im Osten liegt – und im Gegensatz zu den meisten Russen reisen seine Bewohner häufig in die EU. Das Stadtzentrum ist 75 Meilen von der litauischen Grenze entfernt, und nur 30 Meilen von Polen. An Wochenenden und an Feiertagen gibt es an beiden Grenzübergängen lange Staus. Die nahe gelegene polnische Hafenstadt Danzig ist ein besonders beliebtes Ziel.
„Ich reise viel nach Polen und sehe, wie die Menschen mit den Russen umgehen. Alles ist in Ordnung, es gibt keine Probleme“, sagt Alexander, ein 35-jähriger Büroangestellter. „Die Polen sind Menschen, genau wie wir.“ Wie viele andere hier weist er die wenig schmeichelhaften Darstellungen der staatlichen russischen Medien über europäische Länder als „Lügen“ zurück.
Viele Bewohner Kaliningrads reisen nach Polen und Litauen, um sich mit westlichen Lebensmitteln einzudecken, die Putin 2014 als Reaktion auf die Sanktionen Europas und der USA verboten hat. Obwohl sich die Qualität von Käse und Schinken aus russischer Produktion in den letzten Jahren leicht verbessert hat, bleibt ein tiefer Hunger nach verbotenen kulinarischen Köstlichkeiten: Parmesan, Camembert und Jamón.
„Es ist genau wie damals, als ich ein Kind in der Sowjetunion war“, sagt Alexei Chabounine, der 48-jährige Redakteur einer lokalen Nachrichten-Website. „Damals sind wir ständig nach Litauen gefahren, um Fleisch, Milch und andere Dinge zu besorgen, die wir in Russland nicht bekommen konnten. Natürlich gab es damals keine Grenzen.“
„Selbst ein Ausflug in einen polnischen Supermarkt kann einen Einfluss auf die Menschen haben“, sagt die Soziologin Anna Alimpiyeva. Sie stellt fest, dass mehr als 70 Prozent der rund eine Million Einwohner Kaliningrads einen Pass haben, verglichen mit einer landesweiten Zahl von weniger als 30 Prozent.
„Sie sehen Europa mit eigenen Augen und nicht durch einen Fernsehbildschirm.“
Das soll nicht heißen, dass Kaliningrad eine Bastion liberaler Werte ist. Im kompakten Stadtzentrum – einem Mischmasch aus sowjetischen Wohnungen, öffentlichen Plätzen und modernen Einkaufszentren – ist es nicht ungewöhnlich, Menschen zu sehen, die T-Shirts tragen, auf denen russische Iskander-Atomraketen abgebildet sind, die der Kreml im Februar in der Region stationiert hat.
Die örtlichen Behörden sind hart gegen unabhängige Medien und Oppositionelle vorgegangen, während NOD, die ultranationalistische Pro-Putin-Bewegung, die Westler für die meisten Übel Russlands verantwortlich macht, einen florierenden lokalen Zweig hat. „Die meisten dieser Leute fahren aber immer noch nach Polen oder Litauen, um einzukaufen“, lacht Chabounine.
Während der kommunistischen Ära war es nicht komplizierter, von Kaliningrad nach Moskau auf dem Landweg zu gelangen, als mit dem Nachtzug durch die benachbarten Sowjetrepubliken zu fahren. Doch als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, war Kaliningrad plötzlich durch die neuen unabhängigen Länder Weißrussland, Lettland und Litauen von Mütterchen Russland abgeschnitten. Ein Jahrzehnt später, als Lettland, Litauen und Polen der EU beitraten, brauchten die Bewohner des Kaliningrader Gebiets ein Visum, um auf dem Landweg nach Russland zu reisen.
Dieses Gefühl der geografischen Isolation spiegelt sich in gängigen Ausdrücken wider: Vor Reisen nach Moskau sagen die Leute routinemäßig „Ich fahre nach Russland“; ein Einheimischer lachte, als ich ihn darauf hinwies, dass er bereits dort sei. Im nationalen Fernsehen wird Kaliningrad manchmal auf Wetterkarten ausgelassen.
Der Zusammenbruch der Sowjetunion war die jüngste Wendung in Kaliningrads seltsamer Geschichte. Im 13. Jahrhundert von Deutschordensrittern gegründet, war es früher als Königsberg bekannt, der Hauptstadt von Ostpreußen, wo preußische Könige gekrönt wurden. Am Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die Stadt von der Sowjetunion annektiert und zu Ehren des bolschewistischen Revolutionärs Michail Kalinin umbenannt.
Nachdem Stalin die deutschstämmige Bevölkerung vertrieben hatte, wurden sowjetische Bürger in die Stadt verfrachtet, um sie neu zu besiedeln – viele waren russische Militärfamilien, die ihren Umzug nach Kaliningrad als „Umzug in den Westen“ bezeichneten. Ljudmila Putina, die Ex-Frau des russischen Präsidenten, wurde 1958 hier geboren. Als wichtiger Außenposten für das sowjetische Militär war das gesamte Kaliningrader Gebiet bis 1991 für Ausländer strengstens verboten.
Doch Kaliningrads Nähe zu Europa und sein Ostseehafen bedeuteten, dass es weit mehr westlichen Einflüssen ausgesetzt war als der Rest der UdSSR. Sowjetische Seeleute brachten Kleidung, Bücher und Vinyl aus Westeuropa und darüber hinaus mit.
„Die Menschen haben sich immer mit Amerikanern verglichen – unsere Familien kamen alle aus verschiedenen Orten der Sowjetunion hierher und schufen einen Schmelztiegel mit einem praktisch neuen Ethos“, sagt Oleg Kaschin, ein bekannter russischer Journalist, der in Kaliningrad geboren wurde.
Das prägende Symbol dieser Ära ist das ahnungsvolle Haus der Sowjets, ein weltberühmtes Beispiel brutalistischer Architektur. Das unvollendete 28-stöckige Gebäude, von dem die Einheimischen sagen, dass es einem aus der Erde ragenden Roboterkopf ähnelt, steht an der ehemaligen Stelle des Königsberger Schlosses aus dem 13. Jahrhundert, dessen Ruinen 1968 auf Befehl des sowjetischen Führers Leonid Breschnew gesprengt wurden. (Das Gebiet um das Haus der Sowjets wird die Fanzone für die Weltmeisterschaft in diesem Sommer beherbergen.)
Ansonsten überlebten nur wenige der vorsowjetischen Gebäude der Stadt die doppelten Angriffe einer RAF-Bombenkampagne und die dreimonatige Operation der Roten Armee zur Einnahme der Stadt. Heute sind die auffälligsten architektonischen Überreste der preußischen Vergangenheit Kaliningrads sieben neugotische Tore, die die ehemaligen Stadtgrenzen umranden, zusammen mit der evangelischen Kathedrale, einem gotischen Bau aus rotem Backstein, in dem Immanuel Kant, der deutsche Philosoph, der hier 1804 starb, begraben ist. An den Souvenirständen wird ein reger Handel mit Kühlschrankmagneten mit der Aufschrift „Kant touch it“ und „Yes, I Kant“ betrieben. Zum Verkauf stehen auch Miniaturbüsten von Putin und Stalin, verziert mit Bernstein, dem versteinerten Baumharz, für das die Region berühmt ist.
Während die sowjetische Vergangenheit zurückweicht, entdeckt Kaliningrad seine preußische Geschichte wieder: Es gibt Forderungen, alternative preußische Straßennamen zu verwenden und das Königsberger Schloss zu rekonstruieren.
Das Phänomen wurde von lokalen Kreml-Anhängern als Zeichen der „Germanisierung“ verurteilt. „Es ist infantil“, sagt ein Journalist der Staatsmedien, Nikolay Dolgachev, über das Interesse am preußischen Erbe. „Das wäre so, als würden die Amerikaner von heute nostalgisch auf die Kultur der amerikanischen Ureinwohner zurückblicken.“ Pro-Putin-Politiker in Moskau gehen noch weiter und behaupten, dass die wachsende Begeisterung für die preußische Vergangenheit der Stadt ein Zeichen für schleichenden Separatismus sei.
Kritiker sagen, die Vorwürfe der „Germanisierung“ seien lächerlich. „Der Begriff hat keine Grundlage in der Realität“, sagt Dmitri Selin, ein ehemaliger Galerie-Kurator.
Doch es gibt Konsequenzen. 2016 musste das Deutsch-Russische Haus, ein lokales Kultur- und Bildungszentrum, schließen, nachdem es zum „ausländischen Agenten“ erklärt wurde. Und Anfang dieses Jahres wurde ein Aeroflot-Steward gefeuert, nachdem er Kaliningrad vor einem Flug aus Moskau als Königsberg bezeichnet hatte.
„Manchmal“, seufzt Selin, „werde ich das Gefühl nicht los, dass die Behörden uns von Europa abschirmen wollen.“
Für mehr über das Leben in den russischen Städten, die die Weltmeisterschaft ausrichten, besuchen Sie Guardian Cities oder folgen Sie auf Twitter, Facebook und Instagram
- Die Überschrift dieses Artikels wurde am 1. Juni 2018 geändert, um Kaliningrad besser als Exklave zu charakterisieren, anstatt einer Enklave
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