Viagem por La Cumbrecita é uma experiência surrealista. Os sinais de rua estão em alemão. Os restaurantes servem schnitzel e goulash, enquanto as delis vendem cerveja ao estilo bávaro e jarras de chucrute caseira. Surreal, ou seja, porque esta cidade está no meio da Argentina.
P>Posto nas colinas a algumas horas de Córdoba, a segunda cidade da Argentina, La Cumbrecita é uma aldeia suíça-alemã meticulosamente recriada. Turistas vêm de toda a Argentina, e mais longe, para experimentar esta visão bizarra da pequena Alemanha. Eles têm strudel de maçã no café e compram bugigangas nas lojas de presentes. Os habitantes locais vivem em cabanas de madeira e alguns falam alemão. Há até um enorme relógio de cuco que o saúda ao entrar na aldeia.
É inegavelmente kitsch. Mas La Cumbrecita é mais do que um gimmick, como Ingrid Cabjolsky me diz durante o café. Os seus avós foram os pioneiros originais da cidade. Em 1932, migraram de perto de Berlim para Buenos Aires, onde Helmut Cabjolsky trabalhou para a Siemens. A família queria uma casa de férias, e não ficaram encantados com as praias perto da capital argentina. Tinham saudades das montanhas na sua terra natal, e de uma cidade em particular que visitaram regularmente, Garmisch-Partenkirchen na Baviera.
Os Cabjolskys começaram a procurar locais. Após uma dica de um amigo, fizeram a longa viagem (parte dela a cavalo) para o vale de Calamuchita, e o local que viria a tornar-se La Cumbrecita. Havia muito pouco aqui nessa altura: sem estradas, sem vegetação, apenas um afloramento rochoso e uma queda de água que conduzia a um pequeno rio. “A minha avó disse: ‘olha lá há água, há vida: compramo-la'”, diz Cabjolsky.
Então, em 1934, a família comprou 500 hectares de terra e começou a sua curiosa missão de conceber um idílio alemão na Argentina. Construíram casas de campo bávaras e chalés alpinos com vigas de madeira. Venderam parcelas a amigos, na condição de que tudo o que fosse construído no terreno aderisse a este estilo suíço-alemão. Construíram estradas que ligavam a cidade à região mais vasta.
Os Cabjolskys até plantaram milhares de árvores – muitas delas abeto e pinheiros, invulgar nesta parte da Argentina – para que os arredores se parecessem com a Baviera.
“Visitei Garmisch”, diz Cabjolsky. “Se for ao centro histórico, verá que é muito semelhante . Eles têm uma montanha que parece exactamente igual à daqui. Eu estava lá e não pude acreditar.”
Quando a guerra começou, os Cabjolskys não puderam regressar à Alemanha; a avó de Ingrid era meio judia. Isso também lhes causou problemas em Buenos Aires. Helmut foi forçado a deixar o seu emprego na Siemens de propriedade alemã, e a família veio viver permanentemente em La Cumbrecita.
Hoje em dia cerca de 1.500 pessoas vivem em La Cumbrecita. Ingrid Cabjolsky dirige Helmuts, o bar e bistrô local. Ela transformou o lugar numa espécie de santuário para os seus antepassados, com fotografias desbotadas e papelada antiga emoldurada na parede, documentando a sua história familiar invulgar.
Quando pergunto a Cabjolsky porque é que o legado da sua família deve ser preservado, ela diz que eles sacrificaram muito para realizar a sua visão. “Foi muito difícil para eles construírem isto, porque eu realmente falo a sério quando digo que não havia nada aqui. Era um sonho para eles construir uma cidade. Para mim é muito importante. Penso que os turistas que aqui vêm e que ouvem a história…adoram-na”
Depois de venderem terrenos a amigos da família, os Cabjokskys abriram então as portas a outros que queriam um pedaço do seu paraíso. A cidade começou a enfrentar influências belgas, austríacas, húngaras e suíças.
Se for para o leberwurst, para as caminhadas em cascata ou apenas para a história peculiar, a cidade atrai uma multidão decente para um lugar pequeno: 300.000 turistas fazem a viagem de autocarro sinuosa para La Cumbrecita todos os anos. Há um pequeno spa de cabanas de madeira e muitos alojamentos de chalés e hotéis.
“A cidade é como uma pequena Europa”, diz Beli Mehnert ao fazer cheesecake na cozinha da Edelweiss, o café da cidade. A avó de Mehnert é carinhosamente conhecida como Tante Lisbeth – ela esteve aqui desde o início, ajudando os Cabjolskys.
A avó cristã Mayer do Chile e o avô suíço vieram para La Cumbrecita nos anos 60. “A arquitectura e a paisagem é o nosso principal tesouro”, diz-me ele sobre raclette e spätzle no Bar Suizo, a taberna suíça onde ele trabalha. As canecas de cerveja forram a parede e as velhas esteiras de cerveja alemãs são rebocadas por cima do bar de madeira.
Mayer é mais cínico acerca do apelo da sua cidade natal. “Penso que a Argentina é um país que ama a Alemanha. Nos anos 50 o nosso governo adorava os nazis. pensamos que aqui somos todos alemães; não é a verdade, mas eles pensam e querem experimentar isto, experimentar a ‘Alemanha’. Somos argentinos, 100%”
Casa no estrangeiro: quatro enclaves mais peculiares
Escócia em França
Anthony Peregrine visitou recentemente Berry, uma cidade de campo francesa de meia-leca com um manto caledónio. “O Saltire é omnipresente, as lojas de rua têm matado gajos adorando as suas fachadas e há um monumento de três metros à Aliança Auld (Franco-Scots) fora da biblioteca”, explicou ele. “O local abunda em jóias inesperadas, e tem-no feito, fora e dentro, desde a Guerra dos Cem Anos”. Por volta de 1420, Carlos VII estava a ter problemas terríveis com o inglês invasor. Sendo os seus próprios nobres pouco fiáveis, Carlos pediu ajuda aos escoceses. Previsivelmente, eles vieram a atravessar o mar, cerca de 10.000 sob o comando de John Stewart para se infiltrarem nos Sassenachs na Batalha de Baugé. Após essa vitória, continuaram a ser os pilares do exército francês durante 250 anos. As ligações permanecem. Aubigny tem o seu próprio tartan azul e verde, o seu próprio whisky, um festival anual franco-escocês (14-16 de Julho de 2017) e, Deus nos ajude, uma banda de tubos.”
Países da Patagónia
Argentina é também a casa improvável de uma grande comunidade galesa. Michael Kerr explica: “Há quase 150 anos, a 28 de Julho de 1865, mais de 150 homens, mulheres e crianças de língua galesa desembarcaram no que é hoje Puerto Madryn, na costa atlântica da Patagónia Argentina. Tinham navegado em Maio de Liverpool na Mimosa, um cortador de chá convertido, com a intenção de estabelecer uma comunidade onde pudessem praticar a sua língua e fé.
“A Patagónia, os seus líderes tinham-lhes assegurado, era muito parecida com as verdes e férteis terras baixas do País de Gales. Na verdade, era um lugar difícil, inóspito, onde a água era difícil de passar e não havia árvores para se apoderar de combustível ou de construção. Mas com a ajuda dos tehuelches, os nómadas indígenas, que trocavam carne de guanaco por pão galês e ofereciam lições de caça, os colonos teriam provavelmente morrido à fome. Eles perseveraram. Tendo estabelecido a sua primeira povoação na foz do Rio Chubut, Rawson, empurraram para o interior, desafiando a seca e as inundações para construir casas e capelas e cidades e um caminho-de-ferro”
Em 2015, os galeses celebraram 150 anos na Patagónia, e os visitantes da província de Chubut podem esperar ver o dragão vermelho a flutuar ao lado de bandeiras argentinas.
O País Basco no Canadá
A ikurriña, a bandeira basca vermelha, branca e verde, voa ao lado da folha de ácer na Baía Vermelha, um povoado remoto na Província de Terra Nova e Labrador. As ligações existem há 400 anos, quando os baleeiros bascos negociaram pela primeira vez os mares selvagens que a protegem.
Nigel Richardson escreve: “O bem precioso que procuravam era o óleo produzido pela transformação da gordura de baleia, que era utilizado em candeeiros e tintas – os castelos e catedrais da Europa do século XVI eram decorados e iluminados a partir deste lugar longínquo. Os homens que produziam o óleo eram como os trabalhadores do petróleo dos tempos modernos, suportando dificuldades, perigos e isolamento social por causa dos reais nos seus bolsos. Todas as primaveras partiam da cidade de San Sebastián e dos portos circundantes, demorando oito semanas a fazer a travessia. Todos os outonos, antes de o gelo de Inverno os congelar, navegam de volta com porões cheios de óleo de baleia. O que aconteceu no meio foi a história de Red Bay”
Irlanda em Montserrat
“Montserrat tem uma ligação de longa data com a Irlanda que foi carregada de desespero e fuga”, explica Chris Leadbeater. “Chega ao século XVII, quando a ilha se tornou um refúgio para homens e mulheres irlandeses que fogem de perseguições na sua pátria. Começou a receber migrantes irlandeses em 1628, mas um fluxo constante tornou-se uma inundação depois de 1649, quando Oliver Cromwell – recentemente empossado em Londres após a vitória parlamentar na Guerra Civil inglesa e a execução de Carlos I – invadiu a Irlanda e começou uma opressão dos membros católicos da sua população”
Visit Montserrat em Março para realmente celebrar a ligação irlandesa. “O Festival de São Patrício em Montserrat é exactamente isto – um improvável hurra que é imensa e estranhamente afastado do contexto geográfico, e no entanto enormemente excitante. Estende-se por um decadente 10 dias (de facto, a edição deste ano, 10-19 de Março, já está em curso), atingindo um ponto alto a 17 de Março, o próprio Dia de São Patrício. Participe e pode esperar toda a parafernália habitual e conhecer os clichés da festa mais festiva da Irlanda – trejeitos, infinitas cervejas de marcas famosas, pessoas vestidas de duendes. Mas também se vê – e tem a oportunidade de participar – em eventos com um sabor caribenho distinto. Barulhentos doces de rua. Vinte a vinte jogos de cricket. E particularmente, uma Freedom Run de cinco milhas, ao amanhecer do grande dia, desde Cudjoehead, no norte da ilha, até Salem Park, à beira da costa ocidental.”
