A ascensão de uma monocultura de sala de provas e, com ela, as invasões de raparigas-bolteira de vinho de solteira custaram a Los Olivos algum do seu encanto campestre. Pelo menos aos fins-de-semana. Tendo visto tudo desde que abriu a Sala de Provas Los Olivos & Wine Shop em 1987, Chris Benzinger continua a ser o homem certo tanto para opiniões francas como para uma grande selecção de pinot noirs de produção limitada. Para vinhos de uma vinha icónica do Vale de Santa Maria, Bien Nacido & Solomon Hills Estate Wines atrai provadores mais sérios do que muitos pontos da cidade. Quando for altura de comer, pegue numa sandes de peixe gato estaladiço no brioche ou num hambúrguer Wagyu no Urso e Estrela. Depois, faça como um local com alguns Wranglers e um colete Carhartt no Jedlicka’s Western Wear & Saddlery, que tem vindo a arredondá-los desde 1932.
Bola
Ballard (população 467, dar ou receber) é suficientemente antiquado que ainda tem uma pequena escola vermelha, em funcionamento desde 1883. A menos comercial das cidades do vale, oferece um vislumbre de como eram as coisas antes da chegada da indústria do vinho. Uma paragem única da diligência fundada em 1881, partilha um nome com a vizinha Ballard Canyon AVA (a mais pequena área vitícola do condado e um paraíso para os fãs da syrah). Não encontrará salas de degustação na cidade, mas recentemente refeita num estilo moderno de quinta, a Mesa de Reunião no Ballard Inn ($295-$475) tem uma extensa lista de vinhos da Costa Central para emparelhar com o chef de vale de longa data e o proprietário da estalagem Budi Kazali’s melding de cozinhas francesas e asiáticas.
Solvang
br>Moinhos e telhados de colmo dificilmente se qualificam como arquitectura indígena da Califórnia, mas tal como Olvera Street, Solvang alcançou uma espécie de autêntica inautenticidade. Muitos dos edifícios de meia-lua, construídos em estilo bindingsvaerk medieval por colonos dinamarqueses, datam da década de 1930, tornando a paisagem da cidade positivamente venerável pelos padrões SoCal. Solvang está no seu melhor no início da manhã – hora de partida para um “aebleskiver” cheio de encravamentos no Restaurante Solvang – ou no final da tarde, uma vez que os excursionistas do dia se tenham despedido da fonte da Pequena Sereia. A aldeia também tem algumas surpresas, a começar por aquele Vincent Black Lightning de 1949 no Solvang Vintage Motorcycle Museum. E se estiver à procura de escavações, os estilistas nórdicos-chic do hotel Landsby ($149-$649) distinguem-na das pousadas não tão modernas dinamarquesas noutros locais da cidade.
Santa Ynez
Os camiões de feno e reboques de cavalos que partilham a estrada com os condutores de Karma Revero são lembretes de que o Vale de Santa Ynez ainda é um país de cavalos. Nenhuma cidade por aqui é mais ocidental do que o homónimo do vale, Santa Ynez. Essas ferraduras embutidas nas passadeiras honram os cavaleiros locais e os seus corcéis – a versão do vale do Passeio da Fama de Hollywood. Quando estiver no mercado para um porta-chaves de recordação, ou mesmo calças de couro, procure o mestre de couro Juan A. Lara, um fabricante de selas de terceira geração que opera num antigo celeiro vermelho na Rua Manzana. Bandas do campo tocam durante a noite no Maverick Saloon, um buzinadinho com marcas cantadas no bar. Não é a sua coisa? A meio quarteirão da selaria da S.Y. Kitchen, o chef Luca Crestanelli traz um toque moderno ao gnocchi espinafre de ar-luz-ricotta com cogumelos porcini num ragù de pato. Ao lado do Maverick, o pátio da Trattoria Grappolo tem sido um local de encontro de celebridades, trabalhadores da adega, e mãos de rancho há mais de 20 anos.
Where to Eat
A cidade pecuária de Los Alamos é agora um destino alimentar próprio. Aqui estão quatro coisas essenciais.
Bell’s: Daisy e Greg Ryan remodelaram a Quinta da Rua Bell para um café de limpeza francesa durante todo o dia. Eles trazem sérias boa-fé, com stints em lugares como Per Se e Gramercy Tavern. E Daisy, que supervisiona a comida, cresceu nas proximidades.
Bob’s Well Bread: Bob Oswaks, um executivo de marketing da Sony numa vida anterior, renovou uma bomba de gasolina dos anos 20 para a sua padaria artesanal. Se estiver com pressa, pegue num croissant de presunto e queijo ou num kouigamann escamoso, embora aquela sandes de rolo de carne (acima) com cebolas caramelizadas valha o tempo extra.
P>Pão de carne cheio de vida: Cozinhados numa lareira gigante que comanda a sala, os pães planos vão desde uma estrela com carne de porco feita em casa, agave azul e salsicha de funcho até uma variação de tâmara com nozes e queijo azul.
Bastante em sino: O amado Cafe Quackenbush pode ter desaparecido, mas o seu chef, Jesper Johansson, continua a deliciar-se com tais favoritos como uma sanduíche de carne de porco cozinhada lentamente.
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