Es scheint, als ob jeden Tag eine Innovation bei den Spirituosen in die Regale kommt. Gereifter Whiskey zu Metallicas Musik. Gin, der die Farbe wechselt. Es gibt kalt gebrühte Liköre, Flaschen, die von großen Filmstars beworben werden, und Spirituosen, die ohne Alkohol hergestellt werden. Aber eine der bemerkenswertesten Arten von Spirituosen ist überhaupt nicht neu.
Die Bezeichnung „bottled-in-bond“ (in Flaschen abgefüllt) ist in mehr als einem Jahrhundert amerikanischer Destillationsgeschichte verwurzelt. Der Standard für Spirituosen ist höher als bei den meisten Scotch und strenger als bei Cognac.
Wenn der Begriff mysteriös erscheint, sind Sie nicht allein. Viele haben keine Ahnung, was „Bottled-in-Bond“ bedeutet.
Betrachten Sie Bottled-in-Bond (oder Bonded) als die „Craft“-Zertifizierung von heute.
„Bonded Whiskey ist ein Zeichen für Herkunft und Transparenz“, sagt Colin Spoelman, Mitbegründer und Chefbrenner der Kings County Distillery. Spoelman’s Brennerei in Brooklyn, New York. „
Was bedeutet „bottled-in-bond“?
In den späten 1800er Jahren waren viele Whiskeys von fragwürdiger Herkunft. Schnaps wurde in Fässern gekauft, nicht in Flaschen, was es leicht machte, ihn zu verfälschen und zu verderben.
Spoelman sagt, dass Kentucky-Brenner von denen aus Chicago unterboten wurden, die einen kolonnenweise destillierten neutralen Geist, wie Wodka, verkauften. Großhändler mischten oder veredelten die Spirituose, oft mit künstlichen Aromen und Zusatzstoffen, um den Whiskey zu strecken.
„Das Schlimmste sind Glyzerin, Karamellfarben, Holzspäne und manchmal Formaldehyd, um dem Whiskey den vagen Geschmack von richtig hergestelltem, traditionellem Whiskey zu geben“, sagt er.
Auf Druck der Brenner aus Kentucky legte die Bundesregierung eine standardisierte Bezeichnung fest. „Bottled-in-Bond ist eines der frühesten Beispiele für ein Verbraucherschutzgesetz“, sagt Spoelman.
Die Bottled-in-Bond-Bezeichnung ist in mehr als einem Jahrhundert amerikanischer Destillations-Tradition verwurzelt. Sie stellt wohl höhere Anforderungen an die Spirituosen als die meisten Scotch-Brände und strengere als die Cognac-Brände.
Die Bottled-in-Bond-Kennzeichnung verlangt, dass die Marken zahlreiche strenge Hürden nehmen. Die Spirituose muss mindestens vier Jahre lang gereift sein und mit genau 100 Proof (50% Abv) abgefüllt werden. Er muss von einem Brenner in einer einzigen Brennerei in einer Saison hergestellt werden und dann in einem Lagerhaus unter Zollverschluss reifen.
„Aus diesem Grund ist Bottled-in-Bond ein einzigartiger Ausdruck des Standorts“, sagt Maggie Campbell, Präsidentin und Chefbrennerin bei Privateer Rum, die 2018 ihren ersten Bottled-in-Bond-Rum auf den Markt brachte. „Es ist sehr terroir-orientiert. Er hat einen Sinn für den Ort.“
Doch die Etikettierung fiel bei den Verbrauchern jahrzehntelang in Ungnade. „In den 1970er und 80er Jahren war höherprozentiger Bourbon nicht gefragt, und leichterer und gemischter Bourbon wurde beliebter“, sagt Adam Harris, der leitende amerikanische Whiskey-Botschafter von Beam Suntory. „Es machte einfach Sinn, ihn nicht mehr im Inland abzufüllen.“
Die Handvoll Marken, die immer noch gebundene Spirituosen herstellten, fristeten ein Schattendasein und verstaubten in den unteren Regalen der Spirituosengeschäfte. Sie fühlten sich antiquiert, verlassen von allen außer Whiskey-Nerds.
„Es war und ist immer noch ein kleines offenes Geheimnis“, sagt Spoelman.
Comeback von Bottled-in-Bond
Vor fünf Jahren ließ Fred Noe, Master Distiller von Jim Beam, die gebundene Version der Marke nach jahrelangen Anfragen von Barkeepern wieder aufleben.
„Wir sahen, wie die Popularität von höherprozentigen Produkten in der Craft-Bartender-Gemeinschaft stieg“, sagt Harris. „Die höheren Proofs von Bottled-in-Bond bieten größere Aromen, die in Cocktails gut zur Geltung kommen.“
Campbell führt das weiter aus. „Besonders mit dem Mindestalter von vier Jahren, das mehr Leder- und Tabaktöne hervorbringt, macht Bottled-in-Bond einen verdammt guten, herzhaften Cocktail für diejenigen, die weniger Süße in ihrem Geschmacksprofil suchen.“
Jim Beams Rückkehr ging Hand in Hand mit der florierenden Craft-Bewegung, die die Branche im letzten Jahrzehnt überrollt hat. Heute gibt es mehr als zwei Dutzend Destillerien im Land, die sich in Alter und Größe unterscheiden, die gebundene Produkte herstellen.
„Für einen Destillateur ist es der heilige Gral: das Schwierigste und Zwanghafteste, was man machen kann“, sagt Spoelman. „Er spiegelt das wider, was viele Brenner für die besten Kriterien für exzellenten Whiskey halten, und die Kriterien sind seit 1897 unverändert.“
Whiskey mag auf dem Bonded-Markt an erster Stelle stehen, aber es gibt keine Einschränkungen dafür, welche Spirituosen gebondet werden können. Die Laird & Company stellt seit mehr als 200 Jahren einen gebundenen Apfelbrand her, und Privateer hat einen gebundenen Rum, den ersten in den USA seit mehr als 70 Jahren. „Es schien eine natürliche Sache zu sein, die Rum-Kategorie wiederzubeleben. Heute sind fast alle Bonded Releases Whiskey“, sagt Campbell.
Trotz der Einschränkungen sind die Preise nicht lähmend. Jim Beam und Rittenhouse’s sind für rund 25 Dollar erhältlich, während Jack Daniels und Old Forester Abfüllungen für rund 50 Dollar anbieten. Die Preise liegen bei bis zu 200 Dollar, was in der Regel mit den Durchschnittspreisen der Marke übereinstimmt.
Da immer mehr Marken Spirituosen in Flaschen abfüllen, entdecken auch die Verbraucher ihren Reiz wieder. Hinter jedem gebondeten Etikett steht die Zusicherung von Qualität und die Errungenschaft, die Bitterkeit des amerikanischen Erbes zu trinken.
„Ich weiß, wer das Produkt hergestellt hat, ich weiß als Grundlinie, wie es ist, ich kenne seinen Proof, ohne zu fragen“, sagt Spoelman. „Als Verbraucher weiß ich, dass ich etwas Authentisches bekomme.“