Caminar por La Cumbrecita es una experiencia surrealista. Los carteles de las calles están en alemán. Los restaurantes sirven schnitzel y goulash, mientras que las charcuterías venden cerveza al estilo bávaro y tarros de chucrut casero. Es surrealista, porque este pueblo está en medio de Argentina.
Enclavado en las colinas a un par de horas de Córdoba, la segunda ciudad de Argentina, La Cumbrecita es un pueblo suizo-alemán meticulosamente recreado. Los turistas vienen de toda Argentina, y de más lejos, para experimentar esta extraña visión de la pequeña Alemania. Comen strudel de manzana en la cafetería y compran baratijas en las tiendas de regalos. Los lugareños viven en cabañas de madera y algunos hablan alemán. Incluso hay un enorme reloj de cuco que te recibe al entrar en el pueblo.
Es innegablemente kitsch. Pero La Cumbrecita es más que un truco, como me cuenta Ingrid Cabjolsky mientras tomamos un café. Sus abuelos fueron los pioneros del pueblo. En 1932 emigraron desde las cercanías de Berlín a Buenos Aires, donde Helmut Cabjolsky trabajaba para Siemens. La familia quería una casa de vacaciones, y no les encantaron las playas cercanas a la capital argentina. Echaban de menos las montañas de su país y una ciudad que visitaban regularmente, Garmisch-Partenkirchen, en Baviera.
La CumbrecitaCredit:GETTY
Los Cabjolsky empezaron a buscar lugares. Siguiendo el consejo de un amigo, hicieron el largo viaje (parte de él a caballo) hasta el valle de Calamuchita, y el lugar que se convertiría en La Cumbrecita. En esa época había muy poco: no había caminos, ni vegetación, sólo un pedregal y una cascada que desembocaba en un pequeño río. «Mi abuela decía: ‘mira que hay agua, hay vida: la compramos'», cuenta Cabjolsky.
El pueblo se encuentra en un rincón remoto de la provincia de CórdobaCredit:GETTY
Así que en 1934 la familia compró 500 hectáreas de terreno y comenzó su curiosa misión de diseñar un idilio alemán en Argentina. Construyeron cabañas de estilo bávaro y chalets alpinos con vigas de madera. Vendieron parcelas a amigos, con la condición de que todo lo que se construyera en el terreno se ajustara a este estilo suizo-alemán. Construyeron carreteras que conectaban la ciudad con el resto de la región.
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Los Cabjolsky llegaron a plantar miles de árboles -muchos de ellos abetos y pinos, inusuales para esta zona de Argentina- para que el entorno pareciera Baviera.
«He visitado Garmisch», dice Cabjolsky. «Si vas al centro histórico verás que es muy parecido . Tienen una montaña que es exactamente igual que la de aquí. Estuve allí y no podía creerlo.»
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Cuando empezó la guerra, los Cabjolsky no pudieron volver a Alemania; la abuela de Ingrid era medio judía. Eso también les causó problemas en Buenos Aires. Helmut se vio obligado a dejar su trabajo en la empresa alemana Siemens, y la familia se vino a vivir a La Cumbrecita de forma permanente.
Hoy en día viven en La Cumbrecita unas 1.500 personas. Ingrid Cabjolsky dirige Helmuts, el bar y bistró local. Ha convertido el lugar en una especie de santuario para sus antepasados, con fotos descoloridas y viejos papeles enmarcados en la pared, que documentan su inusual historia familiar.
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Cuando le pregunto a Cabjolsky por qué hay que preservar el legado de su familia, dice que sacrificaron mucho para realizar su visión. «Fue muy duro para ellos construir esto, porque lo digo de verdad cuando digo que aquí no había nada. Para ellos era un sueño construir una ciudad. Para mí es muy importante. Creo que a los turistas que vienen aquí y que escuchan la historia… les encanta».
Después de vender parcelas a amigos de la familia, los Cabjokskys abrieron las puertas a otros que querían un trozo de su paraíso. La ciudad comenzó a recibir influencias belgas, austriacas, húngaras y suizas.
Ya sea por la leberwurst, las excursiones a las cascadas o simplemente por la peculiar historia, la ciudad atrae a una multitud decente para un lugar pequeño: 300.000 turistas hacen el sinuoso viaje en autobús a La Cumbrecita cada año. Hay un pequeño balneario de cabañas de madera y un montón de chalés y hoteles.
«El pueblo es como una pequeña Europa», dice Beli Mehnert mientras prepara tarta de queso en la cocina de Edelweiss, la cafetería del pueblo. La abuela de Mehnert es conocida cariñosamente como Tante Lisbeth: estuvo aquí desde el principio, ayudando a los Cabjolsky.
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La abuela chilena y el abuelo suizo de Christian Mayer llegaron a La Cumbrecita en los años 60. «La arquitectura y el paisaje es nuestro principal tesoro», me dice mientras toma raclette y spätzle en el Bar Suizo, la taberna suiza donde trabaja. Las paredes están revestidas de jarras de cerveza y sobre la barra de madera hay viejos posavasos alemanes.
Mayer es más cínico sobre el atractivo de su ciudad natal. «Creo que Argentina es un país amante de los alemanes. En los años 50 nuestro gobierno amaba a los nazis. piensan que todos somos alemanes aquí; no es la verdad, pero lo piensan y quieren experimentar esto, experimentar ‘Alemania’. Nosotros somos argentinos, al 100%»
Casa en el extranjero: otros cuatro enclaves estrafalarios
Escocia en Francia
Anthony Peregrine visitó recientemente Berry, un pueblo de campo francés con entramado de madera y manto caledonio. «El Saltire es omnipresente, las tiendas de las calles principales tienen tipos con faldas escocesas adornando sus fachadas y hay un monumento de tres metros a la Alianza Auld (franco-escocesa) fuera de la biblioteca», explicó. «El lugar abunda en jocosidad inesperada, y lo ha hecho, de vez en cuando, desde la Guerra de los Cien Años. Alrededor de 1420, Carlos VII tenía terribles problemas con los invasores ingleses. Como sus propios nobles no eran de fiar, Carlos pidió ayuda a los escoceses. Como era de esperar, llegaron a toda prisa a través del mar, unos 10.000 al mando de John Stewart para destrozar a los Sassenachs en la batalla de Baugé. Después de esa victoria, siguieron siendo los pilares del ejército francés durante 250 años. Los vínculos permanecen. Aubigny tiene su propio tartán azul y verde, su propio whisky, un festival anual franco-escocés (del 14 al 16 de julio de 2017) y, que Dios nos ayude, una banda de gaitas.»
Berry, Francia (no, de verdad)Credit:GETTY
Gales en la Patagonia
Argentina es también el improbable hogar de una gran comunidad galesa. Michael Kerr lo explica: «Hace casi 150 años, el 28 de julio de 1865, más de 150 hombres, mujeres y niños de habla galesa desembarcaron en lo que hoy es Puerto Madryn, en la costa atlántica de la Patagonia argentina. Habían zarpado en mayo desde Liverpool en el Mimosa, un clíper de té reconvertido, con la intención de establecer una comunidad en la que pudieran practicar su lengua y su fe.
«La Patagonia, les habían asegurado sus líderes, era muy parecida a las verdes y fértiles tierras bajas de Gales. En realidad, era un lugar duro e inhóspito en el que era difícil conseguir agua y no había árboles que se pudieran talar para obtener combustible o construir. De no ser por la ayuda de los tehuelches, los nómadas indígenas, que cambiaban la carne de guanaco por pan galés y ofrecían lecciones de caza, los colonos probablemente habrían muerto de hambre. Pero perseveraron. Tras establecer su primer asentamiento en la desembocadura del río Chubut, Rawson, se adentraron en el interior, desafiando la sequía y las inundaciones para construir casas y capillas y ciudades y un ferrocarril.»
En 2015, los galeses celebraron 150 años en la Patagonia, y los visitantes de la provincia de Chubut pueden esperar ver el dragón rojo ondeando junto a las banderas argentinas.
El País Vasco en Canadá
La ikurriña, la bandera vasca roja, blanca y verde, ondea junto a la hoja de arce en Red Bay, un remoto asentamiento de la provincia de Terranova y Labrador. Los vínculos existen desde hace 400 años, cuando los balleneros vascos negociaron por primera vez los salvajes mares que la protegen.
Nigel Richardson escribe: «El preciado producto que buscaban era el aceite producido por la extracción de la grasa de ballena, que se utilizaba en lámparas y pinturas – los castillos y catedrales de la Europa del siglo XVI se decoraban e iluminaban desde este lejano lugar. Los hombres que producían el aceite eran como los actuales trabajadores de las plataformas petrolíferas, que soportaban las penurias, el peligro y el aislamiento social a cambio de unos reales en sus bolsillos.Cada primavera zarpaban de la ciudad de San Sebastián y de los puertos circundantes, tardando ocho semanas en realizar la travesía. Cada otoño, antes de que el hielo invernal los congelara, volvían a navegar con las bodegas llenas de aceite de ballena. Lo que ocurrió entre medias es la historia de Red Bay».
Irlanda en Montserrat
«Montserrat tiene una larga conexión con Irlanda que nació de la desesperación y la huida», explica Chris Leadbeater. «Se remonta al siglo XVII, cuando la isla se convirtió en un refugio para los irlandeses que huían de la persecución en su país. Comenzó a recibir emigrantes irlandeses en 1628, pero un flujo constante se convirtió en una avalancha a partir de 1649, cuando Oliver Cromwell -recién llegado a Londres tras la victoria parlamentaria en la Guerra Civil inglesa y la ejecución de Carlos I- invadió Irlanda y comenzó una opresión de los miembros católicos de su población».
Visite Montserrat en marzo para celebrar realmente la conexión irlandesa. «El Festival de San Patricio en Montserrat es exactamente esto: un hurra improbable que está enorme y extrañamente alejado del contexto geográfico, y sin embargo es enormemente emocionante. Se prolonga durante 10 días (de hecho, la edición de este año, del 10 al 19 de marzo, ya está en marcha) y alcanza su punto álgido el 17 de marzo, el propio día de San Patricio. Si asiste a ella, puede esperar toda la parafernalia habitual y los tópicos conocidos de la fiesta más celebrada de Irlanda: tréboles, pintas interminables de famosas marcas de cerveza, gente vestida de duende. Pero también se ven -y se tiene la oportunidad de participar- eventos con un marcado sabor caribeño. Ruidosos conciertos de tambores en la calle. Partidos de cricket de 20 jugadores. Y, sobre todo, una retorcida carrera de cinco millas por la libertad, al amanecer del gran día, desde Cudjoehead, en el norte de la isla, hasta Salem Park, en el borde de la costa oeste.»
Montserrat, la otra Isla EsmeraldaCrédito:Crédito: Colin Burn-Murdoch / Alamy Stock Photo/Colin Burn-Murdoch / Alamy Stock Photo
