Hace un tiempo escribí la review sobre la RZ67ProII que me encanta usar en mi trabajo de estudio. Recientemente esta review ha vuelto a estar totalmente de actualidad porque Mamiya ha vuelto a lanzar una de las mejores cámaras de estudio. Cuando compré la cámara se podía comprar por poco o nada en gran forma y los objetivos también eran muy baratos. Algo ha cambiado, los precios han subido y probablemente subirán aún más cuando más tiradores de Formato Medio descubran esta belleza.
Puedes leer mi reseña de la RZ aquí.
En el foro uno de los visitantes (Irek) dio una gran revisión / visión general de algunas de las lentes y decidí poner esa revisión también aquí en el blog, creo que mucha gente puede beneficiarse de esto, así que si usted está en el mercado para algunos lentes de estudio serieus asegúrese de leer.
Empecemos con el primer post de Irek para conocerlo
¡Hola a todos!
Estoy muy contento de encontrar este foro. Hay muy pocos sitios hoy en día donde se puede encontrar algo interesante sobre MF y la «nueva vida» de la Mamiya RZ en la era digital en particular. Así que Frank, ¡felicidades! Pero volviendo al tema. Soy usuario de la RZ Pro II desde hace más de 10 años y me gustaría compartir algunas de mis experiencias con esta brillante cámara. Espero que esto sea útil para todos los que empezaron a descubrir esta cámara/sistema de MF.
Empecé con MF porque quería hacer impresiones más grandes que 24×30 cm (10×12″) que es el tamaño máximo razonable de un neg de 35 mm decente. Así que la cámara inicial fue la alemana Pentacon Six TL (6×6), pero gracias a su pobre óptica y a una mecánica aún más pobre (cuadros superpuestos) me pasé al formato Mamiya 6×7 (no soy un gran fanático del cuadrado/Hassy). La primera que usé fue la RB 67 Pro S con el objetivo 150 Soft Focus. Me di cuenta de que tenía SF después de un par de días. Pero esta fue una experiencia importante (más tarde en este tema en la sección de lentes). Más tarde conseguí comprar un objetivo estándar de 90 mm. Me sorprendió la calidad de los negativos. Pude hacer ampliaciones de 50×60 cm (20×24″) con detalles muy finos. Si hay alguien que se acuerda de la Kodak Ektar 25 no tengo que añadir nada más. Incluso tengo un póster de pared en casa: 120×200 cm de neg escaneado (Kodak ProGold 100 escaneado a 2400 dpi) y es impactante!
La razón para cambiar a RZ Pro II fue la medición y el largo tiempo de exposición. Sé que este no es el tema favorito de Frank, pero odiaba tener que complicarme con la medición. Además, estaba haciendo muchas fotos nocturnas y la RB sólo tiene 1 segundo de tiempo de exposición. Así que decidí comprar la RZ con prisma de medición y ¡bingo! El medidor interno en la mayoría de los casos es simplemente fabuloso; la precisión de 1/6 de parada es más que suficiente incluso para los transeúntes. Y la exposición se amplía a 8 segundos frente a la RB. Si a esto le añades el bloqueo del espejo para una nitidez crítica y un disparador por cable… no es el mundo de las DSLR, sin duda. BTW: el prisma de medición mantiene los parámetros de exposición medidos durante aprox. 60 segundos. Así que hay mucho tiempo para reducir las vibraciones – después de que el espejo está bloqueado – antes de que se libere el obturador. Mi objetivo inicial era el estándar de 110 mm. Luego añadí un 180 mm y un teleconvertidor 1.4x. Luego añadí más objetivos y accesorios, así que ahora tengo: Ojo de pez de 37 mm, 65 mm, 110 mm, 180 mm, 180 SF, 210 APO y 350 APO. En unos días escribiré el siguiente post con más detalles sobre cada objetivo con algunos datos de resolución/MTF y algunas de mis tomas de ejemplo para un par de objetivos extremos (trannies escaneados de Provia 100F). La conversión de la distancia focal para la equivalencia de 35 mm FF es fácil: sólo hay que dividir por 2 y ya está (por supuesto para la película 6×7 – no para el sensor DB). Me ha sorprendido mucho la foto del ocular: es una pasada. Ahora bien, si se tiene en cuenta que el objetivo 180 es uno de los que tiene menor resolución en una gama (más datos la próxima vez) – ¡se puede imaginar lo que se puede ver desde 65, 110 o 210/350 mm! Increíble!
Enfocar con el buscador WL es complicado y como ha descrito Frank antes una pantalla más brillante ayudaría. Con el buscador de prismas no me resulta tan difícil; tengo la sección de microprismas en el centro de la pantalla de enfoque y con mi mala vista (llevo gafas) suele ser suficiente – incluso en un estudio. La perilla de microfoco (en el lado derecho – ya que hay dos perillas de enfoque: una a cada lado) realmente ayuda en el ajuste fino del enfoque. Pero a veces el truco con pequeños movimientos hacia atrás/adelante es el que mejor funciona. La solución única está hecha para el enfoque – hay un fuelle que mueve el objetivo desde el plano de la película. El efecto secundario de este sistema es que con el objetivo de 110 mm la distancia mínima de enfoque en primer plano es de 33 cm (por lo que recuerdo). Con el ojo de pez de 37 mm hay que tener cuidado de no tocar el objeto con el cristal frontal del objetivo. Así que puedes hacer primeros planos muy ajustados sin tubos de extensión adicionales. La desventaja es la caída de la luz. Por supuesto, se compensa automáticamente si tienes un prisma de medición. De lo contrario, hay que leer un factor de compensación en un diagrama que se muestra en un lado del cuerpo y ajustar la exposición. En el peor de los casos es como máximo + 1 EV. La falta de elementos móviles en el interior del objetivo es probablemente una de las razones de la muy buena calidad de imagen de los objetivos RB/RZ. De hecho hay que tener en cuenta, que son verdaderos objetivos 7×7… Y compiten con éxito con los Hassy Schneider 6×6.
Hace un tiempo hubo un gran debate sobre los anillos DOF de los objetivos Mamiya RB/RZ y su precisión. Algunos argumentaban que Mamiya utilizaba un valor de CoC (Circle of Confusion) un poco demasiado optimista. Mi experiencia lo confirma lo que se traduce en una simple conclusión de que estas marcas DOF son – en la mayoría de los casos – inútiles. Si estás decidido a usarla – compénsala al menos por 1 f/stop. Y la mejor manera es utilizar la vista previa DOF – empujar hacia abajo una pequeña palanca en la parte inferior derecha de una lente.
Revisión de la lente parte I
Ahora me gustaría dedicar algo más de tiempo a las lentes. Describiré mi propia experiencia con los objetivos que tengo y escribiré lo que sé sobre los objetivos que no conozco, pero sobre los que he leído. Excepto el 110 mm que compré nuevo y el 180 mm que compré usado en Polonia, todos mis objetivos los compré en keh.com. algunos de ellos estaban marcados como «BGN» (ganga). Su condición era realmente muy, muy bueno, así que si hay tal posibilidad de ir para BGN sin hesistation.
37 mm
Mamiya Sekor Fisheye Z 4,5/37 W – Esto es probablemente la última versión (con W). Min app. 32. La documentación dice que la distancia mínima de enfoque es de 0,26 m, pero acabo de comprobarlo con el fuelle totalmente extendido: ¡es de aproximadamente 1 cm! Peso 1280 g. ¡Es un objetivo que me enamoró inmediatamente! Como fotografío mucha arquitectura moderna, para mí es el corazón de todo el sistema. Tiene una abberación cromática visible y no es tan nítido como otros objetivos, pero la belleza de las imágenes que es capaz de hacer causan mi perdón completo. Como Mamiya no hace ninguna tabla MTF para este objetivo (lo dicen en su folleto de este objetivo), asumo que la mejor resolución es a f/8. Por lo tanto, cierro a 8 y no me importa mucho la DOF – sólo el enfoque para el sujeto y voila. Abajo hay algunas tomas (todas las fotos fueron escaneadas con Provia 100F a 100 ISO con 2400 dpi. Esto hace unos 5300×6600 píxeles – aprox. 35 Mpix, pero están reducidas del tamaño original). Si tienes la suerte de comprar este objetivo – ve a por él: ¡juega y diviértete!
El mayor problema es que con el respaldo digital hay un factor de recorte y la belleza del ojo de pez desaparece…
50 mm.
No tengo ninguna experiencia con él. Hay dos versiones: no – ULD y ULD. El ULD nuevo no tiene precio. Usado es sólo 2 veces más caro ($250 vs $500). El no-ULD se describe como suave – especialmente en los bordes. Esto fue probablemente la razón del diseño del ULD que es más nítido. Hubo algunas voces sobre la distorsión significativa de la versión ULD, pero no puedo decir nada con seguridad. Por lo que sé, sólo hay una versión de ULD – ULD M L, y dos versiones de no ULD: no W y W (última). Si quisiera comprarlo me decantaría por el ULD.
65 mm.
Mamiya M 4/65 L-A. Esta es la última versión. Las anteriores eran: no W y W. Apertura mínima 32. Peso 1060 g. La distancia mínima de enfoque es de 26 cm, pero acabo de comprobar que con el fuelle extendido es de unos 10 cm. Hay un sistema flotante, pero francamente no sé para qué. No veo ninguna diferencia cuando el anillo adicional se gira y se ajusta a la distancia, por lo que siempre lo dejo en el infinito. Probablemente debería añadir más nitidez en las esquinas cuando la distancia es más cercana. Este es un objetivo realmente genial. Uno de mis objetivos más nítidos. Para la arquitectura y el gran angular en general es un objetivo muy versátil. También es uno de los dos objetivos (50 & 65 mm) que tiene el parasol deslizado y no atornillado.
Abajo hay un enlace a la tabla de resolución para este objetivo (y algunos otros objetivos Mamiya y también de otras marcas). f/8 y f/11 es su mejor rendimiento.
http://www.hevanet.com/cperez/MF_testing.html
Las siguientes tablas (MTF) son de la vieja y buena web de photodo. Es una pena que ya no continúen con su trabajo…
http://www.photodo.com/browse-lenses/sort-mtf-score-desc
El objetivo de 65 mm también tiene una puntuación más alta que el 180 y el 140 también. BTW: no te pongas de infarto mirando el rendimiento de los objetivos Mamiya 6/7. Es una liga completamente diferente. Yo tenía una M7 con un objetivo de 43 mm. No es comparable con los objetivos RZ – tal vez excepto la línea APO.
75 mm.
Estuve disparando con este objetivo usando mi cámara RB (era la versión RB de este objetivo). Lo conseguí en lugar de 90 mm, que es el típico «objetivo estándar» para RB (a veces 127 mm es en su lugar), ya que no hay una equivalencia de 2,8/110 mm. Para RB que estaba bien, porque su distancia focal es bastante cerca de 90 mm. Cuando tengo la lente de 110 mm, 75 es demasiado cerca y por lo tanto tengo 65 mm. La prueba MTF de Photodo puntuó la versión sin desplazamiento incluso más alto que la lente L-A de 65. Originalmente había Shift Z 4,5/75 mm (1660 g) y M 4,5/75 mm L SB (para Short Barrel- peso no especificado en los materiales que tengo). Mamiya afirma que ambos objetivos son ópticamente idénticos – la diferencia es la capacidad de desplazamiento del objetivo Shift Z. La apertura mínima de ambos – 32. Uno de mis amigos de la ciudad de Nueva York dice, que si él va a la ubicación y tiene una opción de 3 lentes sólo – Shift Z es uno de los tres (el segundo es 350 APO y no puedo recordar el tercero). Los objetivos SB (75 y 180 mm) fueron diseñados para adaptarse al adaptador tilt/shift y al mismo tiempo poder enfocar a infinito, porque el adaptador funciona de alguna manera como tubo de extensión (27,2 mm) y con el objetivo normal es imposible enfocar a infinito. Si no necesitas enfocar al infinito y quieres hacer sólo primeros planos, los objetivos normales (no SB) pueden ser adecuados. Los objetivos SB con anillo espaciador adicional funcionan como objetivos normales no SB.
Probablemente no era el único que prefería la versión de 65 sobre la de 75 mm (sin desplazamiento) porque Mamiya ya no ofrece este objetivo (al menos no aparece en la página web http://www.mamiya-usa.com/rz67-pro-iid.html#Lenses. En cuanto a la lente de desplazamiento – no sé si con las capacidades actuales de Photoshop en la corrección de líneas paralelas uno realmente necesita una lente de desplazamiento…
90 mm.
Sekor Z 3.5/90 W – última versión, pero no estoy seguro de si hubo versiones no W. Peso – 690 g (!). Abertura mínima – 32. He disparado la lente de 90 mm sólo con la cámara RB y era un diseño diferente. Muchos preferirían tener un objetivo más rápido de 110 mm. La lente más corto diseñado para 1,4x extensor para llevar a cabo sin pérdida de calidad (127 mm f / 5).
110 mm.
La última versión – Sekor Z 2,8/110 mm W (versión anterior es no W). Excelente y muy ligero (¡sólo 610 g!) y compacto objetivo. Apertura mínima – 32. La distancia de enfoque más cercana con el fuelle completamente extendido – ca. 30 cm (acaba de comprobar). Preparado para obtener excelentes resultados también con teleconvertidor 1,4x (156 mm f/4). Su rendimiento se describe en el post anterior en un enlace de la tabla de comparación. El rendimiento óptimo es entre f/5.6-f/11. Aunque es un objetivo muy bonito, no lo uso muy a menudo. Tal vez porque mi área fotográfica (arquitectura y retratos) requiere otros objetivos más a menudo; aunque recuerdo mi primer rollo de Provia (no era F) con este objetivo para probar la cámara – me sorprendió la nitidez y la calidad general de la imagen (sin mencionar la calidad del sistema de medición). Para un retrato de cuerpo entero o 3/4 se obtiene una perspectiva muy agradable. Como es bastante nítido a gran apertura, se puede conseguir un bonito fondo desenfocado en los retratos de cerca. El bokeh es bonito también.
Abajo un ejemplo (escaneado Kodak Portra 160 VC – parámetros como descrito en la lente de 180 mm):
127 mm.
Dos versiones conocidas por mí: Sekor Z 3,5/127 mm W (última – ) y Sekor Z 3,8/127 mm (no W). Apertura mínima – 32. Nunca he tenido ni siquiera cerca de ver esta lente. Para mí era una distancia focal extraña – no hay mucha ventaja sobre 110 mm. Seguramente somos más los que tenemos esta opinión, ya que Mamiya no ofrece este objetivo. Preparado para obtener excelentes resultados también con teleconvertidor 1.4x (180 mm f/5.4).
140 mm Macro.
Tres versiones: Sekor Macro Z – 4,5/140 mm, la misma pero en versión W y Macro M 4,5/140 mm L-A (peso 930 g y app. min. – 32). El sistema flotante permite la nitidez de los bordes para los sujetos planos (por ejemplo, el trabajo de copia). Preparado para obtener excelentes resultados también con el teleconvertidor 1,4x (198 mm f/6,4). Nunca tuve la oportunidad de jugar con este objetivo. Pero tiene muchos comentarios positivos, así que cuando me dedique a la macrofotografía (esta área ya lleva años esperando), probablemente le daré una oportunidad – aunque las tablas MTF de photodo no son muy sugerentes. BTW: no te dejes engañar por los chicos de marketing en cuanto a los objetivos macro. Un buen objetivo macro hace dos cosas: permite enfocar de cerca con una buena calidad de imagen y permite la planicidad para un trabajo de copia (documentos, pinturas, etc). Para un trabajo de copia, un buen objetivo macro tiene características muy similares a las de un objetivo para una ampliadora: la nitidez de los bordes/esquinas es muy importante, por lo que debe corregirse de esta manera. El segundo parámetro es el enfoque cercano y la buena calidad de imagen. Por lo tanto, no todos los objetivos que dicen tener un modo «macro» son realmente objetivos macro y valen su precio. Así que ten en cuenta. Con la Mamiya RZ/RB y el sistema de fuelle es aún más cierto. Es fácil conseguir una calidad muy alta a corta distancia de enfoque, por lo que para las tomas macro cuando la planitud del sujeto no es un problema, se puede utilizar cualquier objetivo.
150 mm.
Sekor Z 3.5/150 W – última versión. Peso – 825 g, apertura mínima – 32. Estuve trabajando con esta distancia focal sólo con mi RB – era 150 Soft Focus. Para mí era un poco corto para los retratos, por eso opté por 180 SF (más sobre SF después). No tengo experiencia real e incluso opiniones sobre este objetivo. Creo que el 180 mm es mucho más popular.
180 mm.
Tres versiones: Sekor Z 4,5/180 mm, la misma versión W y la última Sekor Z 4,5/180 mm W-N (900 g, min. app. 45). Distancia mínima de enfoque con el fuelle totalmente extendido – 75 cm. El objetivo más largo preparado para obtener excelentes resultados también con teleconvertidor 1,4x (255 mm f/6,4). También disponible en versión SB – Short Barrel: Mamiya M 4,5/180 mm L SB. Con anillo espaciador (27,5 mm, 276 g) es el mismo diseño que la versión W-N.
Objetivo muy popular. Tal vez no sea el más nítido del garaje, pero es muy consistente en todo el rango de f (ver tanto la tabla de resolución como la tabla de MTF photodo para f/4.5 y f/8 – son muy similares). El mejor rendimiento en f/5.6. Como no estaba 100% contento con su rendimiento añadí el 210 APO. Aunque con el 210 mm no se pueden hacer retratos tan cercanos (la distancia de enfoque más cercana es de 35 cm más). Para conseguir más DOF utilicé este objetivo con un teleconvertidor 1,4x. Fue realmente muy difícil mantener este combo-beta a mano. Por eso muchas tomas no eran nítidas debido al movimiento de la cámara/una velocidad de obturación demasiado larga. El bokeh es muy bonito también.
Abajo hay dos ejemplos de 180 mm + 1.4x TC. Se trata de Kodak Portra 160 VC escaneada en minilab (Fuji Frontier) a 300 dpi para impresión de 15×19 cm (ca. 1771×2244 píxeles = 4 Mpix); también están reducidas es tamaño.
180 mm Soft Focus.
Mamiya SOFT (VSF) 4/180 mm D/L. Probablemente la única versión. Peso 1032 g. Apertura mínima – 32 (BTW: 180 W-N tiene 45). Objetivo muy complicado. Tiene tres niveles de enfoque suave, cada uno con diferentes pasos de suavidad. Este objetivo es divertido de trabajar. Tiene tres discos en un juego (asegúrese de tenerlos cuando compre usado): no 1. (f/5), no. 2 (f/5.6) y no. 3 (f/6.3). El último es el más recomendado (incluso por Mamiya) para obtener los resultados más agradables. Se trata de una versión RZ del muy buen objetivo RB SF – 4/150 mm que describí anteriormente. Yo estaba muy contento con el objetivo RB 150 mm SF (excepto que era un poco demasiado corto). Pero una vez que usted «consigue» la lente y entender su lógica – que va a estar bien. Para montar un disco hay que desenroscar la parte delantera del objetivo, poner un disco en un lugar especial y volver a enroscarlo. Los F-stops indicados en los discos muestran cual será la apertura máxima después de poner el disco (f/5. f/5.6 o f/6.3)
Intentaré describir el concepto de la lente de la manera más corta posible. Tiene una difusión que proviene de dos efectos: la abberación esférica (ya que la lente tiene elementos de borde no corregidos al 100%) y la difusión por difracción (que proviene de los pequeños agujeros del disco). Los discos varían en el número de agujeros y en el tamaño del agujero grande en la parte central de la óptica de la lente (lo que impide que la parte central de la lente se vea afectada de alguna manera). Esto afecta a la forma en que se mezclan ambas difusiones. Usando el disco no. 3 habrá un 20% de abberación esférica y un 80% de difusión por difracción. El truco es que el enfoque suave se crea sólo entre f/4,5 y f/8. Al reducir el diafragma más allá de f/8 se comporta como un objetivo normal de 180 mm. La función real de la apertura en este rango es hacer niveles en el efecto de enfoque suave. A f/4 el efecto será el más fuerte, a f/8 será el más débil.
Estaba obteniendo muy buenos resultados con el objetivo RB cuando disparaba hacia la luz. El efecto de suavidad en las luces era muy bonito e inusual.
Pero con el 180 SF tuve resultados terribles… Los agujeros de los discos son demasiado visibles y están arruinando todo el efecto. Me decepcionó tanto que no volví a dar una oportunidad a otros discos… ¿Tal vez tenga que volver a jugar con la lente? ¿Quizás debería usar el disco nº 2 y así conseguir una mezcla de difracción 50/50 (menor número de agujeros creando difracción)? A continuación un ejemplo del motivo de mi decepción…
Este objetivo es también muy difícil de enfocar. Muy abierto es suave todo el tiempo, se detuvo a f/8 la imagen en la pantalla de enfoque es muy oscuro (tal vez más brillante pantalla en este cese ayudaría?). Si el objetivo principal de usar esta lente era reducir las arrugas – Photoshop hará esto de manera más eficaz y controlable. Así que si me preocupa – tal vez algún rayo de luz frontal crearía algunas tomas increíbles. Tal vez. Por ahora esta lente está sentado en un estante y me arrepiento de 150 SF que tenía para mi RB. Tal vez uno debería usar 150 SF con el ajuste RBL en una cámara RZ?
BTW: los objetivos W y no W son fácilmente reconocibles: el anillo de apertura en las versiones W tiene marcas de media parada entre las marcas de parada completa – los no W no las tienen; sólo los números de parada completa están escalados.