Technika
Ikat jest produkowany w wielu tradycyjnych ośrodkach włókienniczych na całym świecie, od Indii po Azję Środkową, Azję Południowo-Wschodnią, Japonię (gdzie nazywany jest „kasuri”), Afrykę i Amerykę Łacińską. Podwójne ikaty – w których zarówno przędza osnowy, jak i wątku są wiązane i barwione przed utkaniem w pojedynczą tkaninę – są stosunkowo rzadkie ze względu na intensywną, wykwalifikowaną pracę wymaganą do ich produkcji. Są one produkowane na wyspach Okinawa w Japonii, w wiosce Tenganan w Indonezji oraz w wioskach Puttapaka i Bhoodan Pochampally w Telangana w Indiach. W rzeczywistości, wiele innych części Indii ma swoje rdzenne techniki tkania Ikat. Orissa’s Sambalpuri Ikat jest całkiem inny od ostrych wzorów Ikat, tkanych w Patan w Gujarat. Ten ostatni, znany jako Patan Patola, jest jedną z najrzadszych form podwójnego Ikatu, która wymaga dużo czasu i wysiłku w barwieniu i tkaniu. Inna forma Patola ikat jest wykonana w Rajkot, Gujarat. Telia Rumal wykonany w Andhra, Pasapalli z Odisha i Puttapaka z Telangana są innymi indyjskimi Ikatami.
W wątku ikat jest to tkanie lub przędza wątku, która przenosi barwione wzory. Dlatego wzór pojawia się dopiero w trakcie tkania. Tkanie ikatów wątkowych jest znacznie wolniejsze niż ikatów osnowowych, ponieważ przędze wątku muszą być starannie dopasowane po każdym przejściu czółenka, aby zachować przejrzystość wzoru. W ikatach osnowowych tylko przędze osnowy są barwione techniką ikat. Przędze wątku są farbowane na jednolity kolor. Wzór ikat jest wyraźnie widoczny w przędzach osnowy nawiniętych na krosno, jeszcze zanim zostanie utkany wątek. Osnowa ikat jest, między innymi, produkowana w Indonezji; dokładniej w Kalimantan, Sulawesi i Sumatra przez odpowiednio Dayaków, Torajanów i Bataków.
Podwójny ikat jest techniką, w której zarówno osnowa jak i wątek są barwione rezystywnie przed tkaniem. Oczywiście jest to najtrudniejsze do wykonania i najdroższe. Podwójny ikat jest produkowany tylko w trzech krajach: Indiach, Japonii i Indonezji. Podwójny ikat wytwarzany w Patan, Gujarat w Indiach jest najbardziej skomplikowany. Nazywany „patola”, jest on wykonywany przy użyciu delikatnych jedwabnych przędz i wielu kolorów. Może być ozdobiony małym motywem, który jest powtarzany wiele razy na całej długości sześciometrowego sari. Czasami podwójny ikat z Patanu jest obrazkowy, bez powtórzeń na całej długości. Oznacza to, że każdy mały element wzoru w każdym kolorze był indywidualnie wiązany w przędze osnowy i wątku. Jest to niezwykłe osiągnięcie w sztuce tekstylnej. Te bardzo poszukiwane tekstylia były przedmiotem handlu przez holenderską firmę Indii Wschodnich za wyłączne prawa handlu przyprawami z sułtanatami Indonezji. Podwójny ikat tkany w małej wiosce Bali Aga, Tenganan we wschodniej części Bali w Indonezji odzwierciedla wpływ tych cenionych tekstyliów. Niektóre z motywów podwójnego ikatu Tenganan pochodzą bezpośrednio z tradycji patoli. W Indiach podwójny ikat jest również tkane w Puttapaka, Nalgonda District i nazywa Puttapaka Saree.
W Indonezji podwójny ikat jest tylko tkane w Bali Aga wsi Tenganan. Te tkaniny mają duże znaczenie duchowe. W Tenganan są one nadal noszone do konkretnych ceremonii. Poza Tenganan, geringsing są cenione, ponieważ uważa się, że mają magiczne moce.
Podwójny ikat z Japonii jest tkany na wyspach Okinawa i nazywa się tate-yoko gasuri.
Pochampally Sari, odmiana z małej wioski w dystrykcie Nalgonda, Andhra Pradesh, Indie, jest znana z jedwabnych sari tkanych w podwójny ikat.
Puttapaka Saree jest wykonana w wiosce Puttapaka, Samsthan Narayanpuram mandal w dystrykcie Nalgonda, Indie. Jest znana z unikalnego stylu jedwabnych sari. Symetryczny wzór ma ponad 200 lat. Ikat jest oparty na osnowie. Puttapaka Saree to podwójny ikat.
Przed rozpoczęciem tkania, ręczne nawijanie przędzy, zwane Asu, musi być wykonane. Proces ten zajmuje do 5 godzin na sari i jest zazwyczaj wykonywany przez kobiety, które cierpią z powodu fizycznego obciążenia poprzez ciągłe poruszanie rękami w przód i w tył ponad 9000 razy dla każdego sari. W 1999 roku, młody tkacz C Mallesham opracował maszynę, która zautomatyzowała Asu, tym samym opracowując technologiczne rozwiązanie dla nierozwiązanego od dziesięcioleci problemu.
Znaczenie & Symbole
Ikat to słowo w języku indonezyjskim, które w zależności od kontekstu może oznaczać rzeczowniki: sznurek, nić, węzeł oraz gotową tkaninę ikat, jak również czasowniki „wiązać” lub „wiązać”. Ma to bezpośredni związek etymologiczny z językiem jawajskim o tym samym wyrazie. Tak więc, nazwa gotowej tkaniny ikat pochodzi od tali (nici, liny) jest ikat (związane, związane, węzeł), zanim są one umieszczone w celupan (barwione w drodze zanurzenia), a następnie berjalin (tkane, splecione) w wyniku berjalin ikat- zredukowane do ikat.
Wprowadzenie terminu ikat do języka europejskiego jest przypisywane Rouffaer. Ikat jest obecnie ogólnym angielskim słowem pożyczkowym używanym do opisania procesu i samej tkaniny, niezależnie od tego, gdzie została wyprodukowana lub jak jest wzorzysta.
W języku indonezyjskim liczba mnoga ikat pozostaje ikat. Jednakże, w języku angielskim przyrostek liczby mnogiej 's' jest powszechnie dodawany, tak jak w ikat. To jest prawdziwe w innych niektórych innych językach. Wszystkie są poprawne.
Origin
Jako że tekstylia nie są trwałe w historii, naukowcy do tej pory nie byli w stanie określić, gdzie technika ikatu powstała. Niemniej jednak, niektóre części Azji wykazują silne tradycje ikatu, które sugerują jego możliwe pochodzenie; są to Azja Południowo-Wschodnia, subkontynent indyjski i Azja Środkowa. Jednak prawdopodobnie rozwinął się on w kilku różnych miejscach niezależnie, ponieważ wiadomo, że ikat był produkowany w kilku prekolumbijskich kulturach Ameryki Środkowej i Południowej.
Termin „ikat” ma pochodzenie indonezyjskie i został wprowadzony do europejskiego słownictwa tekstylnego na początku XX wieku, kiedy to holenderscy uczeni zaczęli studiować bogate tradycje tekstylne archipelagu Indii Wschodnich (dzisiejsza Indonezja).
Ujgurowie nazywają go atlasem (w języku IPA ) i używają go tylko do odzieży damskiej. Zapis historyczny wskazuje, że podczas okupacji Qing istniało 27 rodzajów atlasu. Obecnie zachowały się tylko cztery rodzaje atlasów ujgurskich: Qara-atlas (Darayi, czarny ikat używany na ubrania starszych kobiet), Khoja’e-atlas (żółty, niebieski, fioletowy ikat używany dla kobiet zamężnych), Qizil-atlas (czerwony ikat używany dla dziewcząt) i Yarkant-atlas (Khan-atlas). Yarkant-atlas ma bardziej zróżnicowane style; podczas Yarkant Khanate (16 wiek), istnieje dziesięć różnych stylów Yarkant-atlas.
Dystrybucja
Ikat jest stylem tkania wspólnym dla wielu kultur świata. Jest to prawdopodobnie jedna z najstarszych form dekoracji tekstylnych. Najbardziej rozpowszechniony jest jednak w Indonezji, Indiach i Japonii. W Ameryce Środkowej i Południowej ikat jest nadal powszechny w Argentynie, Boliwii, Ekwadorze, Gwatemali i Meksyku.
W XIX wieku pustynne oazy Jedwabnego Szlaku, Buchara, Samarkanda, Hotan i Kaszgar (w dzisiejszym Uzbekistanie i Xinjiang w Azji Środkowej) słynęły z delikatnego jedwabiu uzbeckiego/ujgurskiego ikatu.
Indie, Japonia, Indonezja i wiele innych narodów Azji Południowo-Wschodniej, w tym Kambodża, Myanmar, Filipiny i Tajlandia mają kultury tkackie z długą historią produkcji ikatów.
Tkactwo podwójnego ikatu jest nadal spotykane w Indiach, Japonii i Indonezji. W Indonezji, jest on nadal tkany na Bali, Jawie, Kalimantanie lub Borneo i Sumatrze.
Oshima
Oshima ikat jest unikalnym japońskim ikatem. W Oshima, osnowa i wątek nici są używane zarówno jako osnowa do tkania sztywnej tkaniny, na której wątek do tkania ikat jest barwiony punktowo. Następnie maty są rozwijane, a farbowana nić jest tkana w tkaninę oshima.
Proces Oshima jest powielany na Jawie i Bali, i jest zarezerwowany dla rządzących rodzin królewskich, zwłaszcza Klungkung i Ubud: przede wszystkim dodot cloth semi-cummerbund z jawajskiego stroju dworskiego.
Inne kraje
Kambodża
Kambodżański ikat to ikat tkany z jedwabiu na wielowałowym krośnie o nierównomiernym splocie diagonalnym, co powoduje, że nici wątku są bardziej widoczne z przodu tkaniny niż z tyłu.
Do XIX wieku kambodżański ikat był uważany za jeden z najlepszych tekstyliów na świecie. Kiedy król Tajlandii przybył do USA w 1856 roku, przyniósł jako prezent dla prezydenta Franklina Pierce’a grzywny Cambodian ikat tkaniny. Najbardziej skomplikowane wzory tkanin kambodżańskich to sampot hol – spódnice noszone przez kobiety – oraz pidans – wieszaki ścienne używane do dekoracji pagody lub domu podczas specjalnych ceremonii.
Niestety, kultura kambodżańska doznała ogromnych zakłóceń i zniszczeń podczas wojen indochińskich w połowie XX wieku, ale przede wszystkim podczas reżimu Czerwonych Khmerów. Większość tkaczy została zabita, a cała sztuka kambodżańskiego ikatu była zagrożona zniknięciem.
Kikuo Morimoto jest wybitnym pionierem w ponownym wprowadzaniu ikatu do Kambodży. W 1995 roku przeniósł się z Japonii i odnalazł jedną lub dwie stare tkaczki i ocalałych z Czerwonych Khmerów, którzy znali tę sztukę i nauczyli jej nowe pokolenie.
Tajlandia
W Tajlandii lokalny typ tkaniny tkanej w wątku ikat znany jest jako Matmi (pisany również jako „Mudmee” lub „Mudmi”). Tradycyjna tkanina Mudmi była tkana do codziennego użytku wśród szlachty. Inne zastosowania obejmowały stroje ceremonialne. Osnowa ikat w bawełnie jest również produkowany przez plemiona Karen i Lawa w północnej Tajlandii.
Ten rodzaj tkaniny jest ulubionym jedwabnym przedmiotem tkanym przez etnicznych Khmerów żyjących w południowym Isaan, głównie w Surin, Sisaket i Buriram.
Ameryka Łacińska
Meksykańskie rebozos mogą być wykonane z jedwabiu, wełny lub bawełny i często są barwione w ikat. Te szale są postrzegane jako część meksykańskiej tożsamości narodowej i większość kobiet posiada co najmniej jeden.Ikat wzory są powszechne wśród ludów andyjskich i rodzimych ludzi Argentyny, Boliwii, Brazylii, Chile, Kolumbii, Ekwadoru, Gwatemali, Meksyku, Peru i Wenezueli. Szal Mapuche lub poncho kowbojów Huaso z Chile jest być może najbardziej znanym elementem na Zachodzie. Wełna i włókno cabuya są najczęściej używane.
Latynoamerykańskie tkaniny ikat (Jaspe, jak to jest znane tkaczom Majów) są powszechnie tkane na krosnach plecionkowych. Wstępnie barwione nici osnowy są powszechnym elementem na tradycyjnych rynkach – oszczędzają tkaczowi wiele bałaganu, wydatków, czasu i pracy. Innowacją latynoamerykańską, która może być również stosowana gdzie indziej, jest użycie okrągłego drążka, wokół którego owija się grupowo nici osnowy, co pozwala na bardziej precyzyjną kontrolę pożądanego wzoru. Korte” jest typową spódnicą noszoną przez gwatemalskie kobiety.