Technique
Ikat é produzido em muitos centros têxteis tradicionais em todo o mundo, desde a Índia à Ásia Central, Sudeste Asiático, Japão (onde é chamado “kasuri”), África e América Latina. Os ikat duplos – em que tanto o fio urdidura como os fios de trama são atados e tingidos antes de serem tecidos num único tecido – são relativamente raros devido à intensiva mão-de-obra qualificada necessária para os produzir. São produzidos nas ilhas Okinawa do Japão, na aldeia de Tenganan na Indonésia, e nas aldeias de Puttapaka e Bhoodan Pochampally em Telangana, na Índia. De facto, muitas outras partes da Índia têm as suas técnicas indígenas de tecelagem Ikat. O Sambalpuri Ikat de Orissa é bastante diferente dos padrões afiados dos Ikat, tecidos em Patan de Gujarat. Este último, conhecido como Patan Patola, é uma das formas mais raras de Ikat duplo, que leva muito tempo e esforço na tinturaria e tecelagem. Uma forma diferente de Patola ikat é feita em Rajkot, Gujarat. Telia Rumal feito em Andhra, Pasapalli de Odisha e Puttapaka de Telangana são outros Ikats indianos.
Em ikat de trama é a tecelagem ou o fio de trama que transporta os padrões tingidos. Portanto, o padrão só aparece à medida que a tecelagem avança. Os ikats de trama são muito mais lentos a tecer do que o ikat de trama, porque os fios de trama devem ser cuidadosamente ajustados após cada passagem do vaivém para manter a clareza do desenho. Os fios de trama são tingidos com uma cor sólida. O padrão ikat é claramente visível nos fios de urdidura enrolados no tear, mesmo antes de a trama ser tecida. O ikat de teia é, entre outros, produzido na Indonésia; mais especificamente em Kalimantan, Sulawesi, e Sumatra pelos Dayaks, Torajans e Bataks.
Ikat duplo é uma técnica em que tanto a teia como a trama são tingidas de repouso antes da tecelagem. Obviamente, é a mais difícil de fazer e a mais cara. O ikat duplo é produzido apenas em três países: Índia, Japão e Indonésia. O ikat duplo feito em Patan, Gujarat na Índia, é o mais complicado. Chamado “patola”, é feito usando fios de seda finos e muitas cores. Pode ser modelado com um pequeno motivo que é repetido muitas vezes ao longo de um sari de seis metros de comprimento. Por vezes o ikat duplo Patan é pictórico, sem repetições ao longo do seu comprimento. Ou seja, cada pequeno elemento de desenho em cada cor foi individualmente amarrado na urdidura e nos fios de trama. É um feito extraordinário nas artes têxteis. Estes têxteis muito procurados foram comercializados pela companhia holandesa das Índias Orientais para o comércio exclusivo de especiarias com os sultanatos da Indonésia. O duplo ikat tecido na pequena aldeia de Bali Aga, Tenganan no leste de Bali, na Indonésia, reflecte a influência destes premiados têxteis. Alguns dos motivos do duplo ikat de Tenganan são retirados directamente da tradição da patola. Na Índia o ikat duplo também é tecido em Puttapaka, distrito de Nalgonda e chama-se Puttapaka Saree.
Na Indonésia o ikat duplo só é tecido na aldeia de Bali Aga de Tengananan. Estes panos têm um elevado significado espiritual. Em Tenganan, ainda são usados para cerimónias específicas. Fora de Tenganan, os germes são apreciados como tendo poderes mágicos.
O duplo ikat do Japão é tecido nas ilhas Okinawa e é chamado tate-yoko gasuri.
Pochampally Sari, uma variedade de uma pequena aldeia no distrito de Nalgonda, Andhra Pradesh, Índia, é conhecida pelos saris de seda tecidos no duplo Ikat.
O Puttapaka Saree é feito na aldeia de Puttapaka, Samsthan Narayanpuram mandal no distrito de Nalgonda, Índia. É conhecida pelo seu estilo único de saris de seda. O seu desenho simétrico tem mais de 200 anos. O Ikat é baseado em urdidura. O Puttapaka Saree é um ikat duplo.
P> Antes de se fazer a tecelagem, é necessário realizar um enrolamento manual de fio, chamado Asu. Este processo leva até 5 horas por sari e é normalmente feito pelas mulheres, que sofrem de tensão física através do movimento constante das mãos para trás e para a frente mais de 9000 vezes para cada sari. Em 1999, um jovem tecelão C Mallesham desenvolveu uma máquina que automatizava o Asu, desenvolvendo assim uma solução tecnológica para um problema não resolvido há décadas.
Meaning & Symbols
Ikat é uma palavra em língua indonésia, que dependendo do contexto, pode ser os substantivos: cordão, fio, nó e o tecido ikat acabado, bem como os verbos “para atar” ou “para atar”. Tem uma relação etimológica directa com a língua javanesa da mesma palavra. Assim, o nome do tecido ikat acabado tem origem no tali (fios, cordas) sendo ikat (amarrado, atado, atado) antes de serem colocados em celupan (tingidos por imersão), depois berjalin (tecido, entrelaçado) resultando num ikat berjalin – reduzido a ikat.
A introdução do termo ikat na língua europeia é atribuída a Rouffaer. Ikat é agora uma palavra de empréstimo genérica inglesa utilizada para descrever o processo e o próprio tecido, independentemente do local onde o tecido foi produzido ou de como é modelado.
Em indonésio o plural de ikat permanece ikat. No entanto, em inglês é normalmente adicionado um sufixo plural ‘s’, tal como em ikats. Isto é verdade em outras línguas. Todos estão correctos.
Origin
Como os têxteis não duram bem ao longo da história, os estudiosos têm sido até agora incapazes de determinar a origem da técnica do ikat. No entanto, algumas partes da Ásia demonstram fortes tradições do ikat que sugerem a sua possível origem; são o Sudeste Asiático Marítimo, o subcontinente indiano e a Ásia Central. No entanto, provavelmente desenvolveu-se em vários locais diferentes independentemente, uma vez que o ikat era conhecido por ser produzido em várias culturas pré-colombianas da América Central e do Sul.
O termo “ikat” tem origem indonésia, e foi introduzido no vocabulário têxtil europeu no início do século XX, quando os estudiosos holandeses começaram a estudar as ricas tradições têxteis do arquipélago das Índias Orientais (hoje Indonésia).
Uyghurs chamam-lhe atlas (no IPA ) e utilizam-no apenas para vestuário de mulher. O registo histórico indica que existiam 27 tipos de atlas durante a ocupação Qing. Agora só restam quatro tipos de atlas Uyghur: Qara-atlas (Darayi, ikat preto usado para roupa de mulher mais velha), Khoja’e-atlas (ikat amarelo, azul, roxo usado para mulheres casadas), Qizil-atlas (ikat vermelho usado para raparigas) e Yarkant-atlas (Khan-atlas). Yarkant-atlas tem estilos mais diversos; durante Yarkant Khanate (século XVI), existem dez estilos diferentes de Yarkant-atlas.
p>Distribuição
Ikat é um estilo de tecelagem comum a muitas culturas mundiais. É provavelmente uma das formas mais antigas de decoração têxtil. No entanto, é mais prevalecente na Indonésia, Índia e Japão. Na América Central e do Sul, ikat é ainda comum na Argentina, Bolívia, Equador, Guatemala e México.p> No século XIX, os oásis do deserto de Bukhara, Samarkand, Hotan e Kashgar (no que é agora Uzbequistão e Xinjiang na Ásia Central) eram famosos pela sua fina seda Uzbek/Uyghur ikat.
Índia, Japão, Indonésia e muitas outras nações do Sudeste Asiático incluindo o Camboja, Mianmar, Filipinas e Tailândia têm culturas de tecelagem com longas histórias de produção de ikat.
A tecelagem de ikat dupla ainda se encontra na Índia, Japão e Indonésia. Na Indonésia, ainda se tece em Bali, Java, Kalimantan ou Bornéu e Sumatra.
Oshima
Oshima ikat é um ikat exclusivamente japonês. Em Oshima, os fios da teia e da trama são ambos utilizados como urdidura para tecer tecido rígido, sobre o qual o fio para a tecelagem do ikat é tingido com manchas. Depois as esteiras são desfiadas e o fio tingido é tecido em tecido oshima.
O processo Oshima é duplicado em Java e Bali, e é reservado à realeza governante, nomeadamente Klungkung e Ubud: muito especialmente o tecido dodot semi-cummerbund da vestimenta da corte javanesa.
Outros países
Cambodja
O ikat cambojano é um ikat de trama tecido de seda num tear de vários eixos com um sarja desigual, o que resulta em fios de trama que se mostram mais proeminentemente na frente do tecido do que no verso.
Até ao século XIX, o ikat cambojano era considerado entre os melhores têxteis do mundo. Quando o Rei da Tailândia chegou aos EUA em 1856, trouxe como presente para o Presidente Franklin Pierce um tecido fino de ikat cambojano. Os padrões mais intrincados dos tecidos cambojanos são os sampot hol-skirts usados pelas mulheres – e os pidans – pendurados nas paredes para decorar o pagode ou o lar para cerimónias especiais.
Felizmente, a cultura cambojana sofreu uma enorme perturbação e destruição durante as guerras Indochina de meados do século XX, mas mais especialmente durante o regime dos Khmers Vermelhos. A maioria dos tecelões foram mortos e toda a arte do ikat cambojano estava em perigo de desaparecer.
Kikuo Morimoto é um pioneiro proeminente na reintrodução do ikat no Camboja. Em 1995, mudou-se do Japão e localizou uma ou duas tecedeiras e sobreviventes do Khmer Vermelho que conheciam a arte e a ensinaram a uma nova geração.
Tailândia
Na Tailândia, o tecido local do tipo ikat de trama é conhecido como Matmi (também escrito ‘Mudmee’ ou ‘Mudmi’). O tecido tradicional Mudmi era tecido para uso diário entre a nobreza. Outros usos incluíam trajes cerimoniais. O ikat urdidura em algodão é também produzido pelos povos tribais Karen e Lawa no norte da Tailândia.
Este tipo de tecido é o tecido de seda preferido pela etnia Khmer que vive no sul de Isaan, principalmente no Surin, Sisaket e Buriram.
América Latina
Os rebozos mexicanos podem ser feitos de seda, lã ou algodão e são frequentemente tingidos com ikat. Estes xales são vistos como parte da identidade nacional mexicana e a maioria das mulheres possuem pelo menos um. Os padrões de ikat são comuns entre os povos andinos, e os nativos da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Peru, e Venezuela. O xaile mapuche ou poncho dos cowboys Huaso do Chile é talvez o item mais conhecido no Ocidente. Lã e fibra de cabuya são os têxteis mais comummente utilizados.
Ikat (Jaspe, como é conhecido pelos tecelões Maya) são normalmente tecidos num tear de cordas. Os fios de urdidura pré-tintos são um item comum nos mercados tradicionais – poupando ao tecelão muita confusão, despesas, tempo e mão-de-obra. Uma inovação latino-americana que também pode ser utilizada noutros locais é a utilização de um pau redondo em torno do qual os fios de urdidura são enrolados em grupos, permitindo assim um controlo mais preciso do desenho desejado. O “corte” é a típica saia de embrulho usada pelas mulheres guatemaltecas.