Technique
L’ikat est produit dans de nombreux centres textiles traditionnels du monde entier, de l’Inde à l’Asie centrale, en passant par l’Asie du Sud-Est, le Japon (où il est appelé « kasuri »), l’Afrique et l’Amérique latine. Les ikats doubles – dans lesquels les fils de chaîne et de trame sont liés et teints avant d’être tissés en un seul textile – sont relativement rares en raison de la main-d’œuvre qualifiée intensive requise pour les produire. Ils sont produits dans les îles d’Okinawa au Japon, dans le village de Tenganan en Indonésie et dans les villages de Puttapaka et Bhoodan Pochampally dans le Telangana en Inde. En fait, de nombreuses autres régions de l’Inde possèdent leurs propres techniques de tissage Ikat. L’Ikat Sambalpuri d’Orissa est très différent des motifs Ikat pointus, tissés à Patan au Gujarat. Ce dernier, connu sous le nom de Patan Patola, est l’une des formes les plus rares d’Ikat double, qui nécessite beaucoup de temps et d’efforts pour la teinture et le tissage. Une autre forme d’ikat Patola est fabriquée à Rajkot, dans le Gujarat. Telia Rumal fabriqué dans l’Andhra, Pasapalli de l’Odisha et Puttapaka du Telangana sont d’autres Ikats indiens.
Dans l’ikat à trame, c’est le tissage ou le fil de trame qui porte les motifs teints. Par conséquent, le motif n’apparaît qu’au fur et à mesure du tissage. Les ikats de trame sont beaucoup plus lents à tisser que les ikats de chaîne parce que les fils de trame doivent être soigneusement ajustés après chaque passage de la navette pour maintenir la clarté du motif.Dans les ikats de chaîne, ce sont uniquement les fils de chaîne qui sont teints selon la technique de l’ikat. Les fils de trame sont teints d’une couleur unie. Le motif ikat est clairement visible sur les fils de chaîne enroulés sur le métier à tisser avant même que la trame ne soit tissée. L’ikat chaîne est, entre autres, produit en Indonésie ; plus précisément à Kalimantan, Sulawesi et Sumatra par respectivement les Dayaks, Torajans et Bataks.
Le double ikat est une technique dans laquelle la chaîne et la trame sont toutes deux teintes par réserve avant le tissage. C’est évidemment la plus difficile à réaliser et la plus chère. Le double ikat n’est produit que dans trois pays : l’Inde, le Japon et l’Indonésie. Le double ikat fabriqué à Patan, dans le Gujarat en Inde, est le plus compliqué. Appelé « patola », il est réalisé avec des fils de soie fins et de nombreuses couleurs. Il peut être composé d’un petit motif répété plusieurs fois sur toute la longueur d’un sari de six mètres. Parfois, le double ikat de Patan est pictural, sans répétition sur toute sa longueur. En d’autres termes, chaque petit élément du motif dans chaque couleur a été noué individuellement dans les fils de chaîne et de trame. Il s’agit d’une réalisation extraordinaire dans l’art textile. Ces textiles très recherchés ont été échangés par la compagnie néerlandaise des Indes orientales contre des droits exclusifs de commerce des épices avec les sultanats d’Indonésie. Le double ikat tissé dans le petit village de Bali Aga, Tenganan, dans l’est de Bali en Indonésie, reflète l’influence de ces textiles très prisés. Certains des motifs du double ikat de Tenganan sont directement issus de la tradition patola. En Inde, le double ikat est également tissé à Puttapaka, dans le district de Nalgonda, et est appelé Puttapaka Saree.
En Indonésie, le double ikat est uniquement tissé dans le village Bali Aga de Tenganan. Ces tissus ont une haute signification spirituelle. A Tenganan, ils sont encore portés pour des cérémonies spécifiques. En dehors de Tenganan, les geringsing sont chéris car ils sont censés avoir des pouvoirs magiques.
Le double ikat du Japon est tissé dans les îles d’Okinawa et s’appelle tate-yoko gasuri.
Le sari de Pochampally, une variété provenant d’un petit village du district de Nalgonda, dans l’Andhra Pradesh, en Inde, est connu pour ses saris en soie tissés en double ikat.
Le sari de Puttapaka est fabriqué dans le village de Puttapaka, Samsthan Narayanpuram mandal dans le district de Nalgonda, en Inde. Il est connu pour son style unique de saris en soie. Le motif symétrique est vieux de plus de 200 ans. L’Ikat est basé sur la chaîne. Le Puttapaka Saree est un double ikat.
Avant le tissage, un enroulement manuel du fil, appelé Asu, doit être effectué. Ce processus prend jusqu’à 5 heures par sari et est généralement effectué par les femmes, qui subissent des contraintes physiques en déplaçant constamment leurs mains d’avant en arrière plus de 9000 fois pour chaque sari. En 1999, un jeune tisserand C Mallesham a mis au point une machine qui a automatisé l’Asu, développant ainsi une solution technologique pour un problème non résolu vieux de plusieurs décennies.
Message & Symboles
Ikat est un mot de la langue indonésienne, qui selon le contexte, peut être les substantifs : corde, fil, nœud et le tissu ikat fini ainsi que les verbes » attacher » ou » lier « . Il a une relation étymologique directe avec la langue javanaise du même mot. Ainsi, le nom de l’étoffe tissée ikat finie provient du fait que les tali (fils, cordes) sont ikat (attachés, liés, noués) avant d’être mis en celupan (teints par trempage), puis berjalin (tissés, entrelacés), ce qui donne un ikat berjalin- réduit à l’ikat.
L’introduction du terme ikat dans la langue européenne est attribuée à Rouffaer. Ikat est maintenant un mot d’emprunt anglais générique utilisé pour décrire le processus et le tissu lui-même, indépendamment de l’endroit où le tissu a été produit ou de la façon dont il est dessiné.
En indonésien, le pluriel d’ikat reste ikat. Cependant, en anglais, un suffixe pluriel ‘s’ est couramment ajouté, comme dans ikats. Ceci est vrai dans d’autres certaines autres langues. Toutes sont correctes.
Origin
Comme les textiles ne traversent pas bien l’histoire, les chercheurs n’ont pas pu jusqu’à présent déterminer l’origine de la technique de l’ikat. Néanmoins, certaines parties de l’Asie démontrent de fortes traditions ikat qui suggèrent son origine possible ; il s’agit de l’Asie du Sud-Est maritime, du sous-continent indien et de l’Asie centrale. Cependant, elle s’est probablement développée dans plusieurs endroits différents de manière indépendante, puisque l’ikat était connu pour être produit dans plusieurs cultures précolombiennes d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.
Le terme « ikat » est d’origine indonésienne, et il a été introduit dans le vocabulaire textile européen au début du 20e siècle, lorsque les universitaires néerlandais commencent à étudier les riches traditions textiles de l’archipel des Indes orientales (aujourd’hui l’Indonésie).
Les Ouïghours l’appellent atlas (en IPA ) et l’utilisent uniquement pour les vêtements féminins. Les archives historiques indiquent qu’il y avait 27 types d’atlas pendant l’occupation Qing. Aujourd’hui, il ne reste que quatre types d’atlas ouïghours : Qara-atlas (Darayi, ikat noir utilisé pour les vêtements des femmes âgées), Khoja’e-atlas (ikat jaune, bleu, violet utilisé pour les femmes mariées), Qizil-atlas (ikat rouge utilisé pour les filles) et Yarkant-atlas (Khan-atlas). Le Yarkant-atlas a des styles plus diversifiés ; pendant le Yarkant Khanate (16e siècle), il y avait dix styles différents de Yarkant-atlas.
Distribution
L’ikat est un style de tissage commun à de nombreuses cultures mondiales. C’est probablement l’une des plus anciennes formes de décoration textile. Cependant, c’est en Indonésie, en Inde et au Japon qu’il est le plus répandu. En Amérique centrale et du Sud, l’ikat est encore courant en Argentine, en Bolivie, en Équateur, au Guatemala et au Mexique.
Au 19e siècle, les oasis désertiques de la route de la soie de Boukhara, Samarkand, Hotan et Kashgar (dans ce qui est aujourd’hui l’Ouzbékistan et le Xinjiang en Asie centrale) étaient célèbres pour leur ikat ouzbek/ouïghour en soie fine.
L’Inde, le Japon, l’Indonésie et de nombreuses autres nations d’Asie du Sud-Est, dont le Cambodge, le Myanmar, les Philippines et la Thaïlande, ont des cultures de tissage avec une longue histoire de production d’ikat.
Le tissage du double ikat est encore présent en Inde, au Japon et en Indonésie. En Indonésie, il est encore tissé à Bali, Java, Kalimantan ou Bornéo et Sumatra.
L’ikat Oshima
L’ikat Oshima est un ikat uniquement japonais. À Oshima, les fils de chaîne et de trame sont tous deux utilisés comme chaîne pour tisser un tissu rigide, sur lequel le fil destiné au tissage de l’ikat est teint par taches. Ensuite, les nattes sont démêlées et le fil teint est tissé en tissu oshima.
Le procédé Oshima est dupliqué à Java et à Bali, et est réservé à la royauté régnante, notamment à Klungkung et Ubud : plus particulièrement le demi-cummerbund en tissu dodot de la tenue de cour javanaise.
Autres pays
Cambodge
L’ikat cambodgien est un ikat de trame tissé en soie sur un métier à tisser à plusieurs arbres avec une armure sergée inégale, ce qui a pour conséquence que les fils de trame apparaissent de manière plus importante sur l’avant du tissu que sur l’arrière.
Au XIXe siècle, l’ikat cambodgien était considéré comme l’un des plus beaux textiles du monde. Lorsque le roi de Thaïlande est venu aux États-Unis en 1856, il a apporté en cadeau pour le président Franklin Pierce du tissu ikat cambodgien fin. Les tissus cambodgiens aux motifs les plus complexes sont les sampot hol – jupes portées par les femmes – et les pidans – tentures murales utilisées pour décorer la pagode ou la maison lors de cérémonies spéciales.
Malheureusement, la culture cambodgienne a subi des perturbations et des destructions massives pendant les guerres d’Indochine du milieu du XXe siècle, mais surtout pendant le régime des Khmers rouges. La plupart des tisserands ont été tués et tout l’art de l’ikat cambodgien était en danger de disparition.
Kikuo Morimoto est un éminent pionnier de la réintroduction de l’ikat au Cambodge. En 1995, il est venu du Japon et a localisé une ou deux vieilles dames tisseuses et des survivants des Khmers rouges qui connaissaient cet art et l’ont enseigné à une nouvelle génération.
Thaïlande
En Thaïlande, le type de tissu local à trame ikat est connu sous le nom de Matmi (également orthographié » Mudmee » ou » Mudmi « ). Le tissu traditionnel Mudmi était tissé pour l’usage quotidien de la noblesse. Les costumes de cérémonie étaient également utilisés. L’ikat chaîne en coton est également produit par les peuples tribaux Karen et Lawa dans le nord de la Thaïlande.
Ce type de tissu est l’article de soie préféré tissé par les ethnies khmères vivant dans le sud de l’Isaan, principalement à Surin, Sisaket et Buriram.
Amérique latine
Les rebozos mexicains peuvent être fabriqués en soie, en laine ou en coton et sont fréquemment teints en ikat. Ces châles sont considérés comme une partie de l’identité nationale mexicaine et la plupart des femmes en possèdent au moins un.Les motifs ikat sont courants chez les peuples des Andes et les autochtones d’Argentine, de Bolivie, du Brésil, du Chili, de Colombie, d’Équateur, du Guatemala, du Mexique, du Pérou et du Venezuela. Le châle ou poncho Mapuche des cow-boys Huaso du Chili est peut-être l’article le plus connu en Occident. La laine et la fibre de cabuya sont les plus utilisées.
Les textiles ikat d’Amérique latine (Jaspe, comme l’appellent les tisserands mayas) sont généralement tissés sur un métier à dos. Les fils de chaîne pré-teints sont un article courant sur les marchés traditionnels – ce qui évite au tisserand beaucoup de désordre, de dépenses, de temps et de travail. Une innovation latino-américaine, qui peut également être employée ailleurs, consiste à utiliser un bâton rond autour duquel les fils de chaîne sont enroulés en groupes, ce qui permet un contrôle plus précis du motif souhaité. Le « corte » est la jupe enveloppante typique utilisée portée par les femmes guatémaltèques.