Technique
Ikatは、インドをはじめ、中央アジア、東南アジア、日本（絣）、アフリカ、中南米など、世界各地の伝統的な織物の産地で作られています。 縦糸と横糸の両方を結んで染色した後に一枚の布に織り上げる二重絣は、熟練した労働力を必要とするため、比較的珍しいものです。 日本では沖縄本島、インドネシアではテンガナン村、インドではテランガナ州のプッタパカ村とボダン・ポチャンガリー村で生産されている。 実は、インドの他の地域にも、それぞれ固有のイカット織りの技術があります。 オリッサ州のサンバルプリ・イカットは、グジャラート州のパタンで織られているシャープなイカット柄とは全く異なります。 パタン・パトラと呼ばれる後者は、二重イカットの中でも最も希少なものの一つで、染色と織りに多大な時間と労力を要します。 グジャラート州のラジコットでは、パトラ・イカットの異なる形のものが作られています。 アンドラ州で作られるTelia Rumal、オディシャ州のPasapalli、Telangana州のPuttapakaなどもインドのイカットです。
横糸のイカットでは、染色された模様を運ぶのは、織り糸または横糸です。 そのため、模様は織っていくうちに現れるのです。
「経絣」は、経糸だけを染めて、緯糸はそれに合わせて杼（ひ）を動かすことで、図柄の鮮明さを維持する。 緯糸は無地で染められている。 織り機に巻かれた経糸には、緯糸が織り込まれる前からイカットの模様がはっきりと現れている。
二重イカットとは、縦糸と横糸の両方を抵抗性染料で染めてから織る技法です。
ダブルイカットとは、縦糸と横糸の両方を抵抗膜で染めてから織る技法で、最も作るのが難しく、最も高価なものです。 二重イカットは、インド、日本、インドネシアの3カ国でしか生産されていません。 インド、日本、インドネシアの3カ国でしか作られていません。 最も複雑なのは、インドのグジャラート州パタンで作られるダブルイカットです。 パトラ」と呼ばれるこの作品は、細い絹糸を使い、多色で作られています。 小さなモチーフを6メートルのサリーの長さに渡って何度も繰り返して模様を描くこともあります。 また、パタンのダブルイカットは、長さ方向に繰り返しがない絵柄の場合もあります。 つまり、各色の小さなデザイン要素が、縦糸と横糸でひとつずつ結ばれているのです。 これはテキスタイルアートの中でも非常に優れた成果です。 これらの人気の高い織物は、オランダ東インド会社がインドネシアのスルタン国との独占的な香辛料取引の権利を得るために取引されました。 インドネシアのバリ島東部にあるバリアガの小さな村、トゥガナンで織られている二重イカットは、これらの貴重な織物の影響を反映しています。 Tengananの二重イカットのモチーフの中には、パトラの伝統から直接受け継いだものもあります。
インドネシアの二重イカットは、バリのアガ族の村であるTengananでしか織られていません。
インドネシアでは、ダブルイカットはバリアガのトゥガナン村でしか織られていません。
インドネシアのダブルイカットは、バリアガの村であるTengananでしか織られていません。
日本の二重イカットは沖縄で織られており、「立横絣」と呼ばれています。
インドのアンドラ・プラデシュ州ナルゴンダ地区の小さな村で作られているポチャンパリー・サリーは、二重イカットで織られたシルクのサリーで知られています。
インドのナルゴンダ地区のSamsthan Narayanpuram mandalのPuttapaka村で作られているPuttapaka Saree。 独特のスタイルのシルクサリーで知られています。 左右対称のデザインは200年以上の歴史があります。 イカットは縦糸である。 プッタパカ・サリーはダブルイカットです。
織る前に、アスと呼ばれる手作業での糸の巻き取り作業が必要です。 この作業は1枚のサリーにつき、5時間ほどかかります。通常、女性たちは1枚のサリーにつき、9000回以上も手を往復させて肉体的な負担をかけています。
意味 &シンボル
Ikatはインドネシア語の単語で、文脈によっては「紐」「糸」「結び目」「完成したイカット生地」といった名詞や、「結ぶ」「束ねる」といった動詞にもなります。 この言葉は、同じ言葉のジャワ語と直接の語源関係があります。
イカットという言葉がヨーロッパで使われるようになったのはRouffaerの功績によるものです。
インドネシア語ではikatの複数形はikatのままです。
インドネシア語ではikatの複数形はikatのままですが、英語ではikatsのように複数形のsという接尾語をつけるのが一般的です。 これは他のいくつかの言語でも同様です。
起源
織物は歴史に残るものではないので、これまでのところ、イカットの技法がどこで生まれたのか、学者たちは特定できていません。 しかし、東南アジア、インド亜大陸、中央アジアなど、アジアのいくつかの地域では、イカットの伝統が強く残っており、その可能性を示唆しています。
「イカット」という言葉はインドネシア語に由来しており、20世紀初頭にオランダ人学者が東インド諸島（現在のインドネシア）の豊かな織物の伝統を研究し始めたときに、ヨーロッパの織物用語として紹介されました。
ウイグル人は「アトラス」（IPA）と呼び、女性の衣服にのみ使用しています。
ウイグル人はアトラス(IPA)と呼び、女性の服にしか使いません。 現在、ウイグルのアトラスは4種類しか残っていません。 カラ・アトラス（ダライイ、年配の女性の服に使われる黒イカット）、コジャ・エ・アトラス（黄、青、紫の既婚女性の服に使われるイカット）、キジル・アトラス（少女の服に使われる赤イカット）、ヤーカント・アトラス（カーン・アトラス）の4種類である。
分布
イカットは、世界の多くの文化に共通する織り方です。
イカットは世界の多くの文化に共通する織り方で、おそらく最も古い織物装飾の一つです。
イカットは、世界各地の文化に共通する織り方です。
19世紀には、シルクロードの砂漠のオアシスであるブハラ、サマルカンド、ホータン、カシュガル（現在の中央アジアのウズベキスタンと新疆ウイグル自治区）は、上質なシルクのウズベク・ウイグルのイカットで有名でした。
インド、日本、インドネシアをはじめ、カンボジア、ミャンマー、フィリピン、タイなどの東南アジアの国々には、長い歴史を持つイカットの織物文化があります。
インド、日本、インドネシアでは、バリ、ジャワ、カリマンタン、ボルネオ、スマトラなどでダブルイカットが織られています。
大島
大島イカットは日本独自のイカットです。 大島では、縦糸と横糸の両方を使って硬い布を織り、その上にイカットを織るための糸をスポット的に染めます。
大島の製法は、ジャワ島とバリ島にもあり、クルンクンやウブドなどの王侯貴族のためのもので、特にジャワの宮廷衣装であるドド布のセミサマーバンドが有名です。
その他の国
カンボジア
カンボジアのイカットは、絹を多軸織機で織った横糸のイカットで、綾織が不揃いであるため、横糸が裏よりも表に多く出ています。
19世紀には、カンボジアのイカットは世界でも最高の織物とされ、1856年にタイの国王がアメリカに来た際には、フランクリン・ピアース大統領への贈り物として、カンボジアのイカットの高級生地を持ってきました。
残念なことに、カンボジアの文化は、20世紀半ばのインドシナ戦争、特にクメール・ルージュ政権下で大きな混乱と破壊を受けました。
森本喜久男さんは、カンボジアにイカットを再興した先駆者です。
タイ
タイでは、マトミ（MudmeeまたはMudmiとも表記されます）と呼ばれる横糸のイカットの布があります。 伝統的なMudmiの布は、貴族の間で日常的に使用するために織られていました。 また、儀式用の衣装などにも使われていました。
タイ北部のカレン族やラワ族でも綿の経絣が作られています。
この種の布は、イサーン南部のスリン、シサケット、ブリラムなどに住むクメール族が好んで織るシルク製品です。 絣は、アンデス山脈の人々や、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、グアテマラ、メキシコ、ペルー、ベネズエラの先住民族によく見られます。 西洋で最もよく知られているのは、チリのフアソ族のカウボーイが着ているマプチェ族のショールやポンチョであろう。
ラテンアメリカのイカット（Jaspe、マヤの織り手の間ではこう呼ばれています）は、一般的に背負い式の織機で織られます。
ラテンアメリカのイカット（Jaspe、マヤの織り手の間ではこう呼ばれています）は、一般的に背負式織機で織られています。 ラテンアメリカでは、丸い棒に縦糸をまとめて巻き付けることで、デザインをより正確にコントロールするという革新的な手法が採用されていますが、これは他の国でも採用されています。 コルテ」とは、グアテマラの女性が着用する典型的なラップスカートのことです。