Técnica
El ikat se produce en muchos centros textiles tradicionales de todo el mundo, desde la India hasta Asia Central, el Sudeste Asiático, Japón (donde se llama «kasuri»), África y América Latina. Los ikats dobles -en los que se anudan y tiñen los hilos de la urdimbre y la trama antes de tejerlos en un solo tejido- son relativamente raros debido a la intensa mano de obra especializada que se requiere para producirlos. Se producen en las islas japonesas de Okinawa, en el pueblo de Tenganan, en Indonesia, y en los pueblos de Puttapaka y Bhoodan Pochampally, en Telangana, en la India. De hecho, muchas otras partes de la India tienen sus técnicas autóctonas de tejido Ikat. El ikat de Sambalpuri, en Orissa, es muy diferente de los agudos patrones de ikat que se tejen en Patan, en Gujarat. Este último, conocido como Patan Patola, es una de las formas más raras de Ikat doble, que requiere mucho tiempo y esfuerzo en el teñido y el tejido. En Rajkot, Gujarat, se fabrica otra forma de ikat Patola. Telia Rumal hecho en Andhra, Pasapalli de Odisha y Puttapaka de Telangana son otros ikats indios.
En el ikat de trama es el tejido o el hilo de la trama el que lleva los patrones teñidos. Por lo tanto, el dibujo sólo aparece a medida que se va tejiendo. El ikat de trama es mucho más lento de tejer que el ikat de urdimbre porque los hilos de trama deben ajustarse cuidadosamente después de cada pasada de la lanzadera para mantener la claridad del diseño.En el ikat de urdimbre son sólo los hilos de urdimbre los que se tiñen con la técnica del ikat. Los hilos de la trama se tiñen de un color sólido. El diseño ikat es claramente visible en los hilos de urdimbre enrollados en el telar incluso antes de que se teja la trama. El ikat de urdimbre se produce, entre otros países, en Indonesia, concretamente en Kalimantan, Sulawesi y Sumatra, por los Dayaks, Torajans y Bataks, respectivamente.
El ikat doble es una técnica en la que tanto la urdimbre como la trama se tiñen con resistencia antes de tejerse. Obviamente, es el más difícil de hacer y el más caro. El doble ikat sólo se produce en tres países: India, Japón e Indonesia. El ikat doble que se hace en Patan (Gujarat, India) es el más complicado. Se llama «patola» y se hace con hilos de seda finos y muchos colores. Puede tener un pequeño motivo que se repite muchas veces a lo largo de un sari de seis metros. A veces, el ikat doble de Patan es pictórico y no se repite en toda su longitud. Es decir, cada pequeño elemento de diseño en cada color se anuda individualmente en los hilos de urdimbre y de trama. Es un logro extraordinario en el arte textil. Estos codiciados tejidos fueron comercializados por la compañía holandesa de las Indias Orientales para obtener derechos exclusivos de comercio de especias con los sultanatos de Indonesia. El doble ikat que se teje en el pequeño pueblo de Bali Aga, Tenganan, en el este de Bali, en Indonesia, refleja la influencia de estos preciados tejidos. Algunos de los motivos del doble ikat de Tenganan están tomados directamente de la tradición patola. En la India, el doble ikat también se teje en Puttapaka, en el distrito de Nalgonda, y se llama Puttapaka Saree.
En Indonesia, el doble ikat sólo se teje en la aldea Bali Aga de Tenganan. Estas telas tienen un alto significado espiritual. En Tenganan se siguen usando para ceremonias específicas. Fuera de Tenganan, los geringsing son muy apreciados porque se supone que tienen poderes mágicos.
El doble ikat de Japón se teje en las islas de Okinawa y se llama tate-yoko gasuri.
Pochampally Sari, una variedad de un pequeño pueblo en el distrito de Nalgonda, Andhra Pradesh, India, es conocido por los saris de seda tejidos en el doble Ikat.
El Puttapaka Saree se hace en el pueblo de Puttapaka, Samsthan Narayanpuram mandal en el distrito de Nalgonda, India. Es conocido por su estilo único de saris de seda. El diseño simétrico tiene más de 200 años de antigüedad. El ikat está basado en la urdimbre. El Puttapaka Saree es un ikat doble.
Antes de tejer, hay que realizar un bobinado manual del hilo, llamado Asu. Este proceso dura hasta 5 horas por sari y suele ser realizado por las mujeres, que sufren un esfuerzo físico al mover constantemente sus manos de un lado a otro más de 9.000 veces por cada sari. En 1999, un joven tejedor C Mallesham desarrolló una máquina que automatizaba el Asu, desarrollando así una solución tecnológica para un problema que llevaba décadas sin resolverse.
Significado & Símbolos
Ikat es una palabra del idioma indonesio, que dependiendo del contexto, puede ser los sustantivos: cordón, hilo, nudo y el tejido ikat terminado, así como los verbos «atar» o «ligar». Tiene una relación etimológica directa con la lengua javanesa de la misma palabra. Así, el nombre del tejido ikat terminado tiene su origen en que los tali (hilos, cuerdas) son ikat (atados, atados, anudados) antes de ser puestos en celupan (teñidos por inmersión), y luego berjalin (tejidos, entrelazados) dando lugar a un berjalin ikat- reducido a ikat.
La introducción del término ikat en el lenguaje europeo se atribuye a Rouffaer. Ikat es ahora un préstamo genérico del inglés que se utiliza para describir el proceso y la tela en sí, independientemente de dónde se haya producido el tejido o de cómo esté estampado.
En indonesio, el plural de ikat sigue siendo ikat. Sin embargo, en inglés se suele añadir un sufijo plural ‘s’, como en ikats. Esto es así en otros algunos otros idiomas. Todos son correctos.
Origen
Como los textiles no perduran en la historia, los estudiosos no han podido determinar hasta ahora dónde se originó la técnica del ikat. Sin embargo, algunas partes de Asia muestran fuertes tradiciones de ikat que sugieren su posible origen; son el sudeste asiático, el subcontinente indio y Asia Central. Sin embargo, es probable que se haya desarrollado en varios lugares diferentes de forma independiente, ya que se sabe que el ikat se producía en varias culturas precolombinas de América Central y del Sur.
El término «ikat» es de origen indonesio, y se introdujo en el vocabulario textil europeo a principios del siglo XX, cuando los eruditos holandeses empezaron a estudiar las ricas tradiciones textiles del archipiélago de las Indias Orientales (la actual Indonesia).
Los uigures lo llaman atlas (en IPA ) y lo utilizan sólo para la ropa de mujer. El registro histórico indica que había 27 tipos de atlas durante la ocupación Qing. Ahora sólo quedan cuatro tipos de atlas uigures: Qara-atlas (Darayi, ikat negro utilizado para la ropa de las mujeres mayores), Khoja’e-atlas (ikat amarillo, azul y morado utilizado para las mujeres casadas), Qizil-atlas (ikat rojo utilizado para las niñas) y Yarkant-atlas (Khan-atlas). El Yarkant-atlas tiene estilos más diversos; durante el Yarkant Khanate (siglo XVI), había diez estilos diferentes de Yarkant-atlas.
Distribución
El ikat es un estilo de tejido común a muchas culturas del mundo. Es probablemente una de las formas más antiguas de decoración textil. Sin embargo, es más frecuente en Indonesia, India y Japón. En América Central y del Sur, el ikat sigue siendo común en Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala y México.
En el siglo XIX, los oasis desérticos de la Ruta de la Seda de Bujara, Samarcanda, Hotan y Kashgar (en lo que hoy es Uzbekistán y Xinjiang en Asia Central) eran famosos por su ikat uzbeko/uigur de seda fina.
La India, Japón, Indonesia y muchas otras naciones del sudeste asiático, como Camboya, Myanmar, Filipinas y Tailandia, tienen culturas de tejedores con una larga historia de producción de ikat.
El tejido de doble ikat todavía se encuentra en la India, Japón e Indonesia. En Indonesia, se sigue tejiendo en Bali, Java, Kalimantan o Borneo y Sumatra.
El ikat Oshima
Es un ikat exclusivamente japonés. En Oshima, los hilos de la urdimbre y la trama se utilizan como urdimbre para tejer una tela rígida, sobre la que se tiñe el hilo para el tejido del ikat. A continuación, se desenredan las esteras y el hilo teñido se teje en tela oshima.
El proceso Oshima se duplica en Java y Bali, y se reserva para la realeza gobernante, especialmente en Klungkung y Ubud: sobre todo el semicummerbund de tela dodot del atuendo de la corte javanesa.
Otros países
Camboya
El ikat camboyano es un ikat de trama tejida en seda en un telar de varias barras con una trama de sarga desigual, lo que hace que los hilos de la trama se muestren más en la parte delantera del tejido que en la trasera.
En el siglo XIX, el ikat camboyano se consideraba uno de los mejores tejidos del mundo. Cuando el rey de Tailandia llegó a Estados Unidos en 1856, trajo como regalo para el presidente Franklin Pierce una fina tela de ikat camboyano. Las telas camboyanas con dibujos más complejos son los sampot hol -faldas que llevan las mujeres- y los pidans -colgaduras de pared que se utilizan para decorar la pagoda o el hogar en ceremonias especiales.
Desgraciadamente, la cultura camboyana sufrió un gran trastorno y destrucción durante las guerras de Indochina de mediados del siglo XX, pero sobre todo durante el régimen de los jemeres rojos. La mayoría de los tejedores fueron asesinados y todo el arte del ikat camboyano estuvo en peligro de desaparecer.
Kikuo Morimoto es un destacado pionero en la reintroducción del ikat en Camboya. En 1995, se trasladó desde Japón y localizó a una o dos ancianas tejedoras y supervivientes de los jemeres rojos que conocían el arte y lo han enseñado a una nueva generación.
Tailandia
En Tailandia, el tipo de tejido ikat de trama local se conoce como Matmi (también escrito «Mudmee» o «Mudmi»). La tela Mudmi tradicional se tejía para el uso diario de la nobleza. Otros usos eran los trajes ceremoniales. El ikat de urdimbre en algodón también es producido por los pueblos tribales Karen y Lawa en el norte de Tailandia.
Este tipo de tela es el artículo de seda preferido que tejen los pueblos étnicos jemeres que viven en el sur de Isaan, principalmente en Surin, Sisaket y Buriram.
América Latina
Los rebozos mexicanos pueden ser de seda, lana o algodón y con frecuencia están teñidos de ikat. Estos chales se consideran parte de la identidad nacional mexicana y la mayoría de las mujeres poseen al menos uno.Los patrones ikat son comunes entre los pueblos andinos y los nativos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Venezuela. El chal o poncho mapuche de los vaqueros huasos de Chile es quizá la prenda más conocida en Occidente. La lana y la fibra de cabuya son las más utilizadas.
Los textiles ikat latinoamericanos (Jaspe, como los conocen los tejedores mayas) se tejen habitualmente en un telar de cintura. Los hilos de urdimbre preteñidos son un elemento común en los mercados tradicionales, lo que ahorra al tejedor mucho desorden, gastos, tiempo y trabajo. Una innovación latinoamericana, que también puede emplearse en otros lugares, consiste en utilizar un palo redondo alrededor del cual se envuelven los hilos de urdimbre en grupos, lo que permite un control más preciso del diseño deseado. El «corte» es la típica falda envolvente que usan las mujeres guatemaltecas.