Ikat

Tecnica

L’ikat è prodotto in molti centri tessili tradizionali di tutto il mondo, dall’India all’Asia centrale, al sud-est asiatico, al Giappone (dove è chiamato “kasuri”), all’Africa e all’America Latina. Gli ikat doppi – in cui sia il filo di ordito che quello di trama sono legati e tinti prima di essere tessuti in un unico tessuto – sono relativamente rari a causa dell’intenso lavoro specializzato richiesto per produrli. Sono prodotti nelle isole di Okinawa in Giappone, nel villaggio di Tenganan in Indonesia e nei villaggi di Puttapaka e Bhoodan Pochampally nel Telangana in India. In realtà, molte altre parti dell’India hanno le loro tecniche indigene di tessitura Ikat. Il Sambalpuri Ikat di Orissa è molto diverso dai modelli Ikat taglienti, tessuti a Patan del Gujarat. Quest’ultimo, conosciuto come Patan Patola, è una delle forme più rare di doppio Ikat, che richiede molto tempo e sforzo nella tintura e nella tessitura. Una forma diversa di Patola ikat è fatta a Rajkot, Gujarat. Telia Rumal fatto in Andhra, Pasapalli da Odisha e Puttapaka da Telangana sono altri ikat indiani.

Nell’ikat a trama è la tessitura o il filato a trama che porta i disegni tinti. Pertanto, il motivo appare solo quando la tessitura procede. Gli ikat di trama sono molto più lenti da tessere rispetto agli ikat di ordito perché i fili di trama devono essere accuratamente regolati dopo ogni passaggio della navetta per mantenere la chiarezza del disegno. I fili di trama sono tinti in tinta unita. Il motivo ikat è chiaramente visibile nei fili di ordito avvolti sul telaio anche prima che la trama sia tessuta. Il Warp ikat è prodotto, tra l’altro, in Indonesia; più precisamente a Kalimantan, Sulawesi e Sumatra, rispettivamente dai Dayak, dai Torajan e dai Batak.

Il Double Ikat è una tecnica in cui sia l’ordito che la trama sono tinti con resistenza prima della tessitura. Ovviamente è il più difficile da realizzare e il più costoso. Il doppio ikat è prodotto solo in tre paesi: India, Giappone e Indonesia. Il doppio ikat fatto a Patan, Gujarat in India è il più complicato. Chiamato “patola”, è fatto usando filati di seta fine e molti colori. Può essere modellato con un piccolo motivo che viene ripetuto molte volte per tutta la lunghezza di un sari di sei metri. A volte il Patan double ikat è pittorico senza ripetizioni per tutta la sua lunghezza. Cioè, ogni piccolo elemento di disegno in ogni colore è stato legato individualmente nei fili dell’ordito e della trama. È un risultato straordinario nell’arte tessile. Questi tessuti molto ricercati furono scambiati dalla compagnia olandese delle Indie Orientali per avere l’esclusiva sul commercio delle spezie con i sultanati dell’Indonesia. Il doppio ikat tessuto nel piccolo villaggio di Bali Aga, Tenganan a est di Bali in Indonesia riflette l’influenza di questi tessuti pregiati. Alcuni dei motivi del doppio ikat di Tenganan sono presi direttamente dalla tradizione patola. In India il doppio ikat è tessuto anche a Puttapaka, nel distretto di Nalgonda, ed è chiamato Puttapaka Saree.

In Indonesia il doppio ikat è tessuto solo nel villaggio Bali Aga di Tenganan. Questi tessuti hanno un alto significato spirituale. A Tenganan sono ancora indossati per cerimonie specifiche. Al di fuori di Tenganan, i geringsing sono apprezzati perché si ritiene che abbiano poteri magici.

Il doppio ikat del Giappone è tessuto nelle isole Okinawa e si chiama tate-yoko gasuri.

Pochampally Sari, una varietà proveniente da un piccolo villaggio nel distretto di Nalgonda, Andhra Pradesh, India è conosciuta per i sari di seta tessuti nel doppio ikat.

Il Puttapaka Saree è fatto nel villaggio Puttapaka, Samsthan Narayanpuram mandal nel distretto di Nalgonda, India. È conosciuto per il suo stile unico di sari di seta. Il disegno simmetrico ha più di 200 anni. L’Ikat è basato sull’ordito. Il Puttapaka Saree è un doppio ikat.

Prima che la tessitura sia fatta, un avvolgimento manuale del filo, chiamato Asu, deve essere eseguito. Questo processo richiede fino a 5 ore per ogni sari e di solito è fatto dalle donne, che soffrono di stress fisico muovendo costantemente le loro mani avanti e indietro più di 9000 volte per ogni sari. Nel 1999, un giovane tessitore C Mallesham sviluppò una macchina che automatizzava l’Asu, sviluppando così una soluzione tecnologica per un problema irrisolto da decenni.

Significato & Simboli

Ikat è una parola della lingua indonesiana, che a seconda del contesto, può essere i sostantivi: corda, filo, nodo e il tessuto ikat finito così come i verbi “legare” o “legarsi”. Ha una relazione etimologica diretta con la lingua giavanese della stessa parola. Così, il nome del tessuto ikat finito ha origine dal fatto che i tali (fili, corde) sono ikat (legati, legati, annodati) prima di essere messi in celupan (tinti per immersione), poi berjalin (tessuti, intrecciati) risultando in un berjalin ikat- ridotto a ikat.

L’introduzione del termine ikat nella lingua europea è attribuita a Rouffaer. Ikat è ora un termine generico inglese usato per descrivere il processo e il tessuto stesso, indipendentemente da dove il tessuto è stato prodotto o da come è modellato.

In indonesiano il plurale di ikat rimane ikat. Tuttavia, in inglese viene comunemente aggiunto un suffisso plurale ‘s’, come in ikat. Questo è vero in altre lingue. Tutti sono corretti.

Origine

Come i tessuti non durano bene nella storia, gli studiosi non sono stati finora in grado di determinare dove la tecnica dell’ikat ha avuto origine. Tuttavia, alcune parti dell’Asia dimostrano forti tradizioni ikat che suggeriscono la sua possibile origine; si tratta del sud-est asiatico marittimo, del subcontinente indiano e dell’Asia centrale. Tuttavia, probabilmente si è sviluppato in diversi luoghi indipendentemente, dal momento che l’ikat era noto per essere prodotto in diverse culture precolombiane dell’America centrale e meridionale.

Il termine “ikat” ha origine indonesiana, ed è stato introdotto nel vocabolario tessile europeo all’inizio del 20° secolo, quando gli studiosi olandesi cominciano a studiare le ricche tradizioni tessili dell’arcipelago delle Indie Orientali (oggi Indonesia).

Gli uiguri lo chiamano atlas (in IPA ) e lo usano solo per gli abiti da donna. La documentazione storica indica che c’erano 27 tipi di atlante durante l’occupazione Qing. Ora sono rimasti solo quattro tipi di atlante uiguri: Qara-atlas (Darayi, ikat nero usato per l’abbigliamento delle donne anziane), Khoja’e-atlas (ikat giallo, blu, viola usato per le donne sposate), Qizil-atlas (ikat rosso usato per le ragazze) e Yarkant-atlas (Khan-atlas). La Yarkant-atlas ha stili più diversi; durante lo Yarkant Khanate (16° secolo), c’erano dieci diversi stili di Yarkant-atlas.

Distribuzione
Ikat è uno stile di tessitura comune a molte culture mondiali. È probabilmente una delle forme più antiche di decorazione tessile. Tuttavia, è più diffuso in Indonesia, India e Giappone. Nell’America centrale e meridionale, l’ikat è ancora comune in Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala e Messico.

Nel XIX secolo, le oasi desertiche della Via della Seta di Bukhara, Samarcanda, Hotan e Kashgar (in quello che oggi è l’Uzbekistan e lo Xinjiang in Asia centrale) erano famose per i loro ikat di seta fine Uzbek/Uyghur.

India, Giappone, Indonesia e molte altre nazioni del sud-est asiatico tra cui Cambogia, Myanmar, Filippine e Thailandia hanno culture di tessitura con lunghe storie di produzione di ikat. In Indonesia, è ancora tessuto a Bali, Java, Kalimantan o Borneo e Sumatra.

Oshima
L’ikat Oshima è un ikat unicamente giapponese. In Oshima, i fili di ordito e di trama sono entrambi usati come ordito per tessere un tessuto rigido, sul quale il filo per la tessitura dell’ikat è tinto a punti. Poi le stuoie vengono dipanate e il filo tinto viene tessuto in tessuto oshima.

Il processo Oshima è duplicato a Java e Bali, ed è riservato ai reali, in particolare a Klungkung e Ubud: in particolare la fascia semicoperta in tessuto dodot dell’abbigliamento di corte giavanese.

Altri paesi

Cambogia
L’ikat cambogiano è un ikat tessuto in seta su un telaio a più alberi con un’armatura a saia irregolare, che fa sì che i fili di trama siano più evidenti sul davanti del tessuto che sul retro.

Nel XIX secolo l’ikat cambogiano era considerato tra i migliori tessuti del mondo. Quando il re di Thailandia venne negli Stati Uniti nel 1856, portò in dono al presidente Franklin Pierce un bel tessuto ikat cambogiano. I tessuti cambogiani con i motivi più intricati sono le sampot hol, gonne indossate dalle donne, e i pidan, tende da parete usate per decorare la pagoda o la casa in occasione di cerimonie speciali.

Purtroppo, la cultura cambogiana ha subito una massiccia distruzione durante le guerre d’Indocina della metà del XX secolo, ma soprattutto durante il regime dei Khmer Rossi. La maggior parte dei tessitori furono uccisi e l’intera arte dell’ikat cambogiano rischiò di scomparire.

Kikuo Morimoto è un importante pioniere nel reintrodurre l’ikat in Cambogia. Nel 1995, si è trasferito dal Giappone e ha trovato una o due tessitrici anziane e sopravvissute ai Khmer rossi che conoscevano l’arte e l’hanno insegnata a una nuova generazione.

Thailandia
In Thailandia, il tipo locale di tessuto ikat a trama è conosciuto come Matmi (scritto anche ‘Mudmee’ o ‘Mudmi’). Il tessuto tradizionale Mudmi era tessuto per uso quotidiano tra la nobiltà. Altri usi includevano i costumi cerimoniali. L’ikat in cotone è prodotto anche dalle popolazioni tribali Karen e Lawa nel nord della Thailandia.

Questo tipo di tessuto è l’articolo in seta preferito dalle popolazioni Khmer che vivono nel sud dell’Isaan, principalmente a Surin, Sisaket e Buriram.

America Latina
I rebozos messicani possono essere fatti di seta, lana o cotone e sono spesso tinti in ikat. Questi scialli sono visti come una parte dell’identità nazionale messicana e la maggior parte delle donne ne possiede almeno uno. I motivi ikat sono comuni tra i popoli delle Ande e i nativi di Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Messico, Perù e Venezuela. Lo scialle o poncho Mapuche dei cowboy Huaso del Cile è forse l’articolo più conosciuto in Occidente. La lana e la fibra di cabuya sono le più comunemente usate.

I tessuti ikat latinoamericani (Jaspe, come è noto ai tessitori maya) sono comunemente tessuti su un telaio a rovescio. I fili di ordito pre-tinti sono un elemento comune nei mercati tradizionali – risparmiando al tessitore molto disordine, spese, tempo e lavoro. Un’innovazione latino-americana, che può essere impiegata anche altrove, è quella di utilizzare un bastone rotondo intorno al quale i fili di ordito sono avvolti in gruppi, permettendo così un controllo più preciso del disegno desiderato. Il “corte” è la tipica gonna a portafoglio indossata dalle donne guatemalteche.