Lagavulin sembra essere coinvolto in una sorta di corsa alle armi al contrario per l’età (con chi?). Il classico Lagavulin di 16 anni era sulla bocca di tutti nel, oh, 2010, e poi un 12 anni cask-strength è caduto (per tipo un Benjamin) nel 2017. Ora, un 8 anni ad un 48% ABV un po’ elevato. Quale sarà il prossimo? Un 3 anni?
C’è qualcosa nel pagare quasi gli stessi soldi per un 8 anni quando qualcosa dalla distilleria è disponibile al DUE volte l’età e solo il 5% in meno di ABV… che mi irrita in modi che non posso esprimere a parole. Lo so, lo so. Io? Non so come lamentarmi dei prezzi? Per essere onesti, i prezzi per questa bottiglia sembrano essere un po’ ovunque, con il mio Total Wine che fa pagare 58$ (Lagavulin 16 $68), K&L che fa pagare 50$ (Lagavulin 16 $70) e alcune enoteche a caso su Internet che lo elencano a 34$ (Lagavulin 16 $70), non so davvero cosa pensare.
Anyhoo, abbiamo qui un Lagavulin di 8 anni imbottigliato al 48% ABV, e così pallido che è quasi chiaro. Questo è stato originariamente rilasciato come edizione limitata per il 200° anniversario della distilleria (bicentenario), ma da allora è stato aggiunto alla gamma principale. Con questo, le informazioni disponibili online si prosciugano. Al mio palato, questo sembra mancare della porzione di sherry che si trova nel 16 anni. Come il 12 anni, direi che questo proviene interamente da botti ex-bourbon.
Naso: Un missile di naso pungente dritto ai centri olfattivi del cervello. BOOM di torba penetrante con l’inconfondibile carattere Lagavulin. Una fioritura di caramello salato, caprifoglio, fieno fresco e torba raffinata, chiarificata, condensata e con riflessi oceanici. Fate attenzione al solletico del naso – è tagliente molto più profondo del bordo del bicchiere.
Palato: Morbido, corpo medio. Inizialmente dolce e gentile, ti culla, ma la tregua è improvvisamente interrotta da un’ondata di bruciore alla lingua. Questo finisce misericordiosamente in fretta (incredibile per un malto giovane al 48%), spargendo foglie bagnate, torba a fungo, spruzzi di mare, mineralità frizzante e caramello sulla lingua in proporzioni uguali.
Fine: Lungo. Inizia con una leggera quercia chiara, poi aggiunge uno strato di fuliggine (ma non molto amaro) di carbone. La torba e le altre note sono lontane, ora, e la festa sembra essere finita rapidamente. Il finale continua, ma con legno e carbone prevalentemente secchi.
Con acqua: Diverse gocce d’acqua amplificano effettivamente il solletico al naso. Potrebbe esserci un’ulteriore nota di buccia d’arancia al naso, ma è fugace. Sulla lingua trovo un po’ più di dolcezza di vaniglia, anche se la consistenza è più sottile. Il finale raccoglie una nota alta di profumo, forse di gelsomino. Provate entrambi senza e poi con acqua.
Tutto sommato: E’ un peccato, non ho un campione di Lagavulin 16 a portata di mano per fare un confronto, quindi devo andare a memoria. Apprezzo l’aumento dell’ABV, che il malto Lagavulin sembra cavalcare a grandi altezze. La torba giovane è tonificante e concentrata (e non così selvaggia come alcuni altri esempi di torba giovane). L’effetto complessivo è impressionante. Eppure, mi ritrovo a sentire la mancanza di un po’ di smalto e di rotondità del 16 anni. Non trovo il suo perfetto equilibrio tra caramello e torba, qui, né abbastanza legno per riempire il palato. Questo è un pignolo, però. Questo è eccellente… e potrei vederlo scegliere dopo essersi annoiato di una bottiglia o due del 16 anni. Il prezzo, al 10-15% più basso del 16, è fastidioso. A meno che, cioè, non lo troviate a 34 dollari a bottiglia. È un furto per quel prezzo.
Applaudo alla scelta di Diageo di mantenere la dichiarazione dell’età qui, anche se vorrei che il prezzo riflettesse il minor costo di produzione di invecchiare qualcosa per 8 anni in meno. Forse è per questo che si può trovare a 34 dollari… in alcune regioni. Non lo so nemmeno più.